ZLI

masina asta este facuta pentru chinezii aia care intra pliati in butoiul ala fara capace. ma schimbat si eu becul ala greu este sa rotesti soclul ala. mie mi-au ajuns numai doua degete acolo

daca nu esti multumit, te scap eu de el. dureaza o zi. si-ti fac rost de geamuri electrice

cel mai ergonomic mod de afisare al turatiei mi se pare cel cu leduri din 250 in 250 sub turatia de moment maxim galbene si cat se poate de mici; intre turatia de moment maxim si turatia de putere maxima verzi si mai mari - in domeniul asta trebuie sa te tii; peste turatia de putere maxima - rosii; cu unul inainte de turatia maxima rosu, de intensitate mai mare restul peste el la fel daca ar ramane aprins numai unul (nu toate de sub el) ar fi perfect daca ar sta in bord ar fi si mai bine. astfel as avea informatia turatiei foarte lizibila turatia de moment maxim - turatia de putere maxima - turatia maxima. nu mi se pare prea comod sa citesti niste cifre pe bord in timp ce conduci repede DUPA mult NFS le schimb bine si la ureche dar daca e, imi montez si eu unul. stie cineva sigur cat e turatia maxima la tico si la matiz? --nu turatia de putere maxima-

Vreau si eu Apel umanitar: Caut donator de AC de TICO Acum la modul cel mai serios... Tare as vrea un voluntar sa vad macar cum arata

pe nici o masina nu e o afacere totusi unii o prefera este un compromis intre performante si comoditate. astept raspunsul omului zicea ca are 5 trepte

cutia automata nu o am eu. cica are 5 trepte (automata) ceea ce m-ar mira. daca o vrei trebuie sa mi-o trimita mie cumva. nu e in romania. vorbesc cu el si cand o am o pun pe bursa

baieti! va multumesc! chiar mi-a fost greu sa scriu toate alea asa scurt si ma bucur ca le-ati citit p-aia cu rotile inguste ale carului de acum 100 de ani prin noroi chiar nu vrei sa o afli dupa ce am scris mi-au venit multe intrebari in cap si m-am uitat in carti - v-am explicat roata rigida pe cale deformabila - (eu indicam roata deformabila scuze)

daca mergi pe zapada (care intra in categoria studiului dinamic roata deformabila pe cale deformabila) vazut ca in spatele masinii tale raman niste sleauri... asta inseamna ca rotile tale comprima calea de rulare sub actiunea greutatii rotii. (presupunem ca diferenta de inaltime intre zapada din fata rotii si cea comprimata eeste mai mica sau egala decat garda la sol si singurele urme sunt cele lasate de roti) Rotile comprima (sau "framanta") zapada sub actiunea greutatii, deci, masina exercita lucru mecanic asupra zapezii peste care trece. pe aceeasi distanta parcursa, o roata mai lata comprima mai multa zapada decat una mai ingusta. asta inseamna ca aia mai lata, pe aceeasi distanta, are nevoie de un lucru mecanic mai mare pt a inainta. Invers, si exprimat prin forte, zpada genereaza o forta de reziztenta mai mare la roata lata decat la cea subtire. Deci forta de tractiune trebuie sa invinga aceasta forta rezistenta (rezistenta datorita aerului ~0 pt ca avem viteze mici, rezistenta la panta =0 presupunand ca santem pe un drum orizontal) Forta de tractiune este limitata de aderenta. Presupunand ca ambele au acelasi coeficient de aderenta este clar ca atunci cand roata lata ajunge la limita, Ft=Rr [Ft forta de tractiune limita (in conditiile data de aderenta si apasare pe cale (data de greutatea autovehiculului)); Rr(rezistenta la rulare)] cea ingusta este in situatia Ft>Rr pt ca {Rr roata lata > Rr roata ingusta} Deci aia ingusta mai poate sa mai avanseze cand cea lata a ajuns in situatia limita Mai sus am presupus ca aderenta la ambele este la fel. dar nici asta nu e asa. Pe zapada, afanata sau batatorita aderenta se realizeaza prin penetrarea pavelelor in zapada (pavelele sunt insulele alea de cauciuc dintre canalele din profilul rotii) asa cum si senilele intra (se agata) in solul moale. La aceeasi greutate a masinii presiunea cu care apasa pneul pe calea deformabila este mai mare la roata ingusta (suprafata petei de contact este mai mica si presiunea=forta/suprafata), deci, sub roata ingusta se va afla zapada mai batatorita, care esta mai dura si se "rupe" mai greu oferind o aderenta mai buna. roata lata castiga putin ca este mai lata ca "prinde" mai multa zapada sub ea dar pierde mult mai mult ca trebuie sa comprime zapada pe care vrea sa o "prinda" sub ea. ca sa maresti pata de contact poti mari diametrul rotii In realitate lucrurile stau mult mai complicat. O explicatie completa ar sta intr-o carte de cateva sute de pagini. Si demonstratia cu formule a ceea ce ti-am spus mai sus s-ar intinde pe zeci de pagini. per total aia ingusta iese mai bine la zapada mai mica in cazul in care stratul de zapada este mai mic decat garda la sol ca sa mergi cat mai bine pe cale deformabila ai nevoie de roti inguste mari in diametru canale largi in profilul rotii (zapada care intra intre pavelele rotii trebuie sa fie cat mai bine legata de alta zapada de pe drum) cu presiunea din pneu este iar o teorie lunga si complicata e daca zapada ar avea 2 metri si masina ta un metru atunci urma lasata in zapada ar fi cam mare si tractiunea in 2 pete mici sub roti asa ca mai bine ai niste roti exagerat de MARI mai mari decat masina. astfel masina ar "pluti" pe zapada (presiune ar fi atat de mica incat masina nu s-ar afunda pana atunci roti inguste intrebari?

vrei schimbator automat la tico? se rezolva cred ca si geamuri electrice voi cat ati da pe ele?

daca ai matiz incearca sa lasi farurile mai jos dupa ce ca sant pozitionat la o inaltime considerabila, mai e si scurta masina si se inclina fata spate de dai flashuri si la avioane. Acum vrei sa le ridici sa te vada si OZNurile. DUTE-N SERVICE. iti trebuie aparat special. noi, romanii santem niste idioti cu farurile. Sa nu mai zic ca sant dacii care lumineaza varful blocurilor e un adevarat calvar sa mergi noaptea in Romania

de zdranganit scapi prin introducerea unui distantier intre garnitura geamului si soclu. unii au pus carton. nu mai desfaci nimic. daca ai desfacut deja

Schimbare lichid frana? trbuie facuta ca la carte!! conduceti sportiv? schimbati-l mai des. Eu nu despasesc UN AN cu acelasi lichid. Absoarbe apa din atmosfera si corodeaza componentele feroase pistoane, cilindrii... Si in plus prezenta apei face ca temperatura de fierbere a lichidului sa scada. De obicei daca cobor niste serpentine sportiv si a devenit pedala ca un burete, il schimb. Si asa franele de tico sun FOARTE PROASTE... daca nici lichidul nu l-as mai schimba... La coborari, dupa 10-15 franari de la ~100 la ~40km/h pot sa zic ca nu mai am frane. Intai apas din ce in ce mai tare pe pedala pentru a obtine aceasi franare - lucru normal - placutele se incing si coeficientul de frecare scade Dupa aia daca insist pedala devine (elastica) atunci chiar trebuie sa o lasi mai moale ca RAMAI FARA PIC DE FRANE!!!!!!!!!! (Lichidul de frana se evapora datorita temperaturii inalte si gazul fiind compresibil ... apesi pe pedala si comprimi gaz NO BRAKES!!!! Cu cat lichidul e mai vechi cu atat e mai multa apa in lichid; cu cat e mai multa apa in lichid, cu atat temperatura de fierbere este mai mica. Asta inseamna ca ramaneti mai repede fara frane. Acum puteti spune ca nu va intereseaza daca sariti in prapastie la a 7-a rba in loc de a 3-a ca oricum nu folositi franele asa intens. Dar trebuie sa tineti cont ca in timp apa din lichid corodeaza piesele din sistemul de franare. A facut cineva un upgrade la frane la tico? eu sant foarte nemultumit. Am facut totusi un pas inainte si am cumparat placute si saboti Ferodo si se simte o mare diferenta fata de alea metalo-ceramice. Stie cineva daca se gasesc cu carbon la noi?

lanturi numai daca vrei sa ajungi peste tot. am fost Susai cu lanturi pe zapada si s-au inchinat aia cand am ajuns acolo. in principiu iti dau aderenta sa treci peste tot. eu sant impresionat in schimb pe la 70-80km/h mirosea puternic a cauciuc incins si trepida ca naiba. Pentru oras sant suficiente anvelope cu profil de iarna, cat mai inguste si cat mai mari in diametru. Tico merge mai bine ca orice masina pe zapada (in afara de 4x4) asa ca eu imi voi lua la iarna anvelope 135 daca gasesc sa le am numai de iarna e cel mai comod. Lanturile sunt numai pt urgente! ATAT te faci ca naiba sa le montezi, si cand ajungi pe asfalt curat iar trebuie sa te oprest si sa le dai jos

Am pus MOTUL 5W30 iarna asta si e alta masina. Uleiul asta nu e facut pt Europa de est si se simte. De obicei dupa 2-5000km se facea pipi orice ulei bagam. Cu asta am deja 7000 si vad ca mai merge. Sant foarte pretentios la uleiuri. Un ulei prost, dupa 100km parcursi cu pedala la podea, se duce. Asta nu s-a dus. La vara as incerca un 0W40. Daca mergeti SPORTIV des, bagati uleiuri care se folosesc la CURSE DE MASINI si schimbati MULT MAI DES altfel va bateti joc de motor. Altceva... NU FOLOSITI ADITIVI de nici un fel. un ulei bun schimbat des este suficient si nu implica riscuri. Daca conduceti NORMAL este mult mai simplu UITATI-VA IN MANUALUL MASINII si respectati-l cu rigurozitate sant inginer auto si am si doua cupe mici castigate cu un cazan de Dacie- spun asta pentru a va da incredere in cele scrise mai sus

eu am schimbat-o asta toamna si am dat 300-400K originala in service nu calc. sunt toti niste hoti. nu as ridica privirea de pe masina nici 10s

la centurile din spate am bagat niste saibe din cauciuc si la scrumiera am strans putin lamelele pe care culiseaza.

Mai bine va suiti morti de beti la volan decat sa vorbiti la mobil. initierea apelurilor mi se pare cea mai grozava

160 dar ajunge greu si rar . la 110-130 merge brici mi-e cam frica pentru ca am 80.000 si nu am schimbat cureaua de distriburie... am si anvelope proaste...

am avut si eu probleme cu semnalizatoarele din fata, dar le-am desfacut, curatat si etansat cu silicon.