getablonda

Profit să vă spun, chiar dacă nu e la subiect: mai mult chiar, să nu schimbați capacul distribuitorului de scântei Mando cu unul Dac. Într-o zi ploioasă nu a pornit Matizu nici cu metanii. Am crezut că are condens în capac. L-am demontat și am găsit lama metalică a rotorului tăiată în urma frecării pe capac. Este clar că nu se potrivesc mecanic. La subiect, dacă aveți problema cu Check-ul și mașina merge bine, în special cele Euro 3, probabil că ați trecut printr-o situație asemănătoare cu cea de mai sus, descrisă de "forumboy": check engine s-a aprins intermitent. Când face așa, cartea mașinii spune că trebuie să oprești imediat și să nu mai pornești până nu remediezi problema. Problema este lipsa aprinderii la un piston și, de cele mai multe ori apare pentru că nu au fost schimbate bujiile sau cablurile. Când într-un piston nu are loc aprinderea, combustibilul ajunge în catalizator și îi contaminează suprafața de oxidare. Nu știu dacă se poate remedia asta. Doar schimbând catalizatorul.

Cel mai simplu ar fi să scoţi cele 4 şuruburi care ţin stopul pe hayon. Găseşti acolo un conector, îl decuplezi, iei lampa în casă şi o demontezi la căldură. Cu ocazia aceasta vei putea şterge praful, la care altfel nu ai cum să ajungi.

Cu măştile acelea de plastic nu rezolvaţi problema în totalitate. Cum spunea adisoru (http://www.gmclub.ro...post__p__442743), apa intră pe lîngă stopuri şi rămîne în aripi şi praguri - cine a mai curăţat găurile de drenare a apei din praguri? Înainte de orice, trebuie etanşate stopurile. Matizul meu a ajuns într-un mare hal în ultimii trei ani de ignorare a problemei. Iată postarea mea din aprilie 2009, cu poze: http://www.gmclub.ro...post__p__421049 Chiar şi atunci, în 2009 era destul de tîrziu, în sensul că reparaţia necesita tăierea zonelor afectate. Dacă aş fi făcut-o, acum ar fi trebuit să o duc din nou să-i repare pragurile. Între timp, am avut şi un accident cu lovitură în spate care mi-a îndoit (a treia oară) portbagajul... Reparaţia ar fi foarte extinsă şi costisitoare, comparabilă cu preţul maşinii. Celălalt motiv pentru care nu am făcut-o fiind că, pur-şi-simplu nu m-am putut dispensa de maşină o lună, cît am estimat că ar dura reparaţia. Aş ieşi să fac nişte poze, ca să vă sperii, dar plouă la Galaţi... În curînd! Cum spuneam... În prima poză se vede luftul dintre stop şi caroserie. Restul vorbesc de la sine.

1. Nu poţi să apreciezi consumul după indicatorul din bord, pentru că nu este liniar. Cea mai bună metodă este prin măsurarea cu jurnalierul între două opriri pentru alimentare plin/plin : cîtă benzină ai consumat (cîtă intră în rezervor cînd pompa decuplează automat) împărţit la cîţi kilometri faci între cele două opriri la staţie. Din cîte spui, aplicînd metoda de mai sus, ai consumat 15 litri pentru 170 km... să spunem 200 km, deci 15/2, consumi 7.5% De ce te plîngi? 2. De ce nu desfaci capacul delcoului, ca să vezi ce găseşti înăuntru? 3. Ventilul IAC-ului nu se mişcă prin apăsare/tragere cu mîna decît dacă este stricat. Din moment ce spui că este observabilă modificarea turaţiei de ralanti după pornire la rece, înseamnă că IAC funcţionează. De "Reset & Idle Learn" ai auzit? - face "minuni" pentru funcţionarea la ralanti, în special la cald.

Singurul motiv pe care mi-l pot imagina că ar duce la blocarea roţii ar fi lipsa şplintului de la piuliţa crenelată: la roţile de pe partea dreaptă, în lipsa şplintului, piuliţa se poate strînge suficient de mult încît să blocheze roata. Sistemul este proiectat împotriva producerii unui astfel de eveniment şi, este atît de simplu încît doar neglijenţa, de genul mecanicul a uitat să pună şplintul, sau NU a pus şplint nou după ce a umblat acolo, iar cel vechi, refolosit a patra oară, s-a rupt... îl poate face să cedeze. Pentru ca o rolă din rulment să iasă de la locul ei, uzura trebuie să fie comparabilă cu diametrul acesteia. La o astfel de uzură, nu ştiu cine poate conduce acea maşină: practic, nu poţi să o ţii pe drum.

Ba nu! ...nu neapărat. ...poziţia în care se blochează este uşor-rotit spre stînga. I.e. dacă îl laşi pe direcţia înainte, se întîmplă ceva fantastic: nu se blochează! În plus, cînd vei monta volanul la loc, vei şti că dacă îl aliniezi cu capacul coloanei de direcţie, l-ai montat corect, chiar dacă dunga pe care ai trasat-o cu markerul mai înainte s-a şters pentru că ai dat cu WD40.

Unii au rezolvat-o aşa: http://www.gmclub.ro/forum/index.php?/topic/5859-buzzer-pt-faruri-pt-matiz/page__view__findpost__p__538631

Obligatoriu, deblocat! Acum înţeleg de ce nu puteţi introduce butucul în carcasă: pentru că nu aţi scos volanul şi, întorcîndu-l ca să nu vă îcurce, a ajuns în poziţia în care se blochează. Butucul trebuie introdus cu cheia în poziţia I, unde volanul se deblochează în mod normal. Eu am scos volanul fără presă, trăgînd alternativ de părţile stîngă şi dreaptă, ori sus şi jos. Din ce îmi aduc aminte, am dat cu spray degripant şi lăsat cîteva minute. Nu scoateţi complet piuliţa de pe ax din două motive: să nu piredeţi alinierea şi, să nu vă loviţi cu volanul cînd scapă din prindere.

Bun venit pe forum! Nu ştiu cum sunt Matijii mai noi, dar al meu nu are decît un martor pentru faza lungă. Şi acela, este un albastru chior, care abia se vede ziua.

Cînd bagi butucul la loc nu trebuie să mai apeşi pana cu tija. Probabil că din cauză că bagi tija nu poţi să-l montezi (sau nu este cheia introdusă bine, sau nu le aliniezi bine). Poţi să iei căţeii de la butucul vechi, să-i pui la cel nou şi să foloseşti în continuare vechea cheie. Nu mai schimbi nici încuietorile de la uşi.

Înţeleg, cheia ta era cu imobilizator... Nu ştiu exact cum funcţionează sistemul, dar cu siguranţă nu este nici simplu şi nici ieftin să faci o cheie nouă. Faptul că ai spart butucul nu cred că schimbă datele problemei, pentru că, din moment ce nu se putea desface, neavînd o cheie potrivită, trebuia înlocuit.

Ca să demontezi butucul ai nevoie de cheia de contact. Mai există totuşi o soluţie pentru a debloca volanul: trebuie să dai jos caseta cu tot mecanismul. Făcînd parte din sistemul antifurt, este prins pe coloana volanului cu două şuruburi al căror cap de cheie a fost rupt după montaj. Ele nu mai pot fi desfăcute cu nici o cheie, trebuie distruse cu o maşină de găurit. Chiar şi aşa, nu este chiar simplu pentru că te încurcă bordul maşinii - oarecum ajută dacă scoţi masca aceea neagră. După ce deblochezi volanul, poţi porni şi merge cu maşina fără cheie de contact, manevrînd comutatirul electric. PS Eu ştiu, nu pentru că am pierdut şi ultima cheie. Nu! Cînd am pierdut una din chei am făcut imediat alta! Cred că dracu vrea ca eu să le ştiu pe toate, aşa că s-a rupt o bucată din carcasă şi a blocat butucul, astfel încît nu mai puteam roti cheia. De ce s-a rupt acea bucată şi ce rol avea ea? Nu ştiu.

Observaţie: Discuţia a început aici: Cum conducem un diesel - Pagina 6, postul 116 Cei care nu aţi prins-o de la început, citiţi pe acolo mai întîi. Laurenţiule, lasă transportul în comun, că acolo nu conduci tu. Nici de condiţiile de drum nu mai aminti: ăştia sunt factori perturbatori. Eu pledez pentru un stil relaxat de condus, nu neapărat de dragul econmiei. Economia vine ca bonus. Admit că e destul de greu în condiţiile reale pe cre le expui. Nici mie nu îmi iese mereu. mr-ule, la viteză constantă, turaţia este diferită în trepte de viteză diferite, deci şi puterile sunt altele. Consumul specific nu are mare importanţă. El variază foarte puţin cu turaţia (între 2000 şi 5000 rpm consumul specific este undeva între 175 şi 180 grame/CP*oră), de aceea nu m-am sinchisit să fiu mai precis. Întradevăr, cuplul la roată, îl calculezi înmulţind cuplul la flanşă cu raportul de transmisie. Dacă faci calculele, o să vezi că variaţia cuplului la roată este exact aceiaşi curbă de la flanşă, translatată pe axa verticală cu valoarea raportului de transmisie al fiecărei trepte. Pe lîngă acestea din urmă, valorile curbei în sine sunt frecţie la coada măturii.

De ce faci economie de combustibil cînd conduci eco: Pe graficul performanţelor motorului de Matiz, la 2000 rpm, cuplul este 6.5 kgm(*) (din 7,5 cît este maximum), iar puterea, 20 CP (la blană). Suficient ca să mergi cu 55 km/h pe un drum orizontal, în treapta a cincea şi chiar să accelerezi lin, dacă e nevoie. Consumul maxim este 180 g/CPh (adică 180x20=3600 grame/oră). Dar, poţi merge cu 55 la 3400 rpm în treapta a treia. Ai maximum de cuplu (vezi şi nota de subsol) şi 34 CP. Consumul tot 180 g/CPh (adică 180x34=6120g/h) - adică mai mare... Cu 70% mai mare. Iar caii... Ard gazul ca să hîţîne maşina şi pasagerii, în timp ce şoferul trăieşte "senzaţii"... Întradevăr, trebuie să menţionez că este iarăşi vorba de blană. În practică, pentru a merge constant, ţii acceleraţia pe la mijloc şi cifrele nu mai sunt chiar astea. Dar exemplul cred că este semnificativ. Afirmaţia "...cînd schimbi în trepte superioare, este de multe ori de ajutor să sari o treaptă, dacă situaţia de mers îţi permite", este un sfat practic! Accelerezi relativ tare ca să intri în trafic, pentru ca să nu-i oblligi pe cei care vin din spate să frîneze. Cînd ai ajuns la vireza de mers, eşti sus în turaţii. De exemplu, la 50 km/h în treapta a treia. Nu mai schimbi a patra, ci direct a cincea. Dar, deja este prea multă teorie. Mai bine e să ne concentrăm pe ce se întîmplă înainte. Off topic! Cînd f... acord deasemenea o mare atenţie stilului. Atunci însă, prefer să nu mă gîndesc la consecinţe. Nota de subsol Despre cuplu se poate deschide o altă discuţie, unde să clarificăm că se face confuzie între cuplul motorului şi cuplul la roată. Ei bine, după cum se vede şi în demonstraţia de mai sus, între cuplul (motorului) la 2000 rpm şi la 3400 rpm - cuplul maximum -, diferenţa este de 0,5kgm. Adică aproape nimic: 7%. Cuplul la roată însă, în treapta a treia este de aproape două ori mai mare decît cel din treapta a cincea, iar aici nu cuplul motorului are influenţa majoră, ci cutia de viteze. Asta fce ea: transmite aceeaşi putere, în cupluri mai mari sau mai mici, la roată.

Exact aşa! Prefer să îi spun "stilul smuls", dar am vrut să nu fiu rău ...pe cît aş fi vrut. Să o lămurim şi cu broşura: Nu este scrisă de NGR, probabil că apare odată cu revista din dorinţa VW (de a-şi face reclamă, bineînţeles) şi cu ajutorul editurii. Nu are nici o legătură cu Revista... Probabil că apare şi împreună cu altele! Eu voiam doar să ştiţi unde se găseşte, dacă vă interesează.

Problema cuplu/putere nu se pune la condus în stil "eco" decît ca "suficient". Este clar pentru toată lumea că într-o treaptă superioară cuplul scade dramatic, iar aceasta este echivalent cu reducerea "sportivităţii". Mie, chestia asta îmi place! Îmi place să conduc lin, fără bruscări la schimbarea vitezelor, fără manevre stînga-dreapta (să-mi protejez suspensia de pietricica de pe drum) etc. Mi se pare că aşa trebuie condusă o maşină zi de zi! Cum plăcerile se cam termină prost, probabil şi acum va fi lafel. Şi, aici voiam să ajungem! Ce voi avea de suferit din cauza acestei plăceri? De fapt, şi la această întrebare s-a răspuns pe forum. Ştiu răspunsurile şi nu vreau să le aud din nou: în final, "o să-mi moară motorul!" Mai sunt totuşi nişte întrebări, destul de simple, poate şi stupide la o primă vedere. Am pus deja două dintre ele: De la ce turaţie nu se mai strică motoarele şi, Cam cît timp trebuie să mergi supraturat: tot timpul, numai cîteodată, juma-juma? Poate că ar trebui să-mi ridic şi ralantiul... Trebuie să fie un echilibru aici. Toţi producătorii recomandă condusul "eco" pentru maşinile lor, pe forum se recomandă invers. Mi se pare hilar că mereu avem impresia că "ei" urmăresc doar să ne fure prin tot ce fac sau spun (apropo, broşura de care povestesc apare cu Revista National Geographic România, nr.1/2011 şi este scrisă de o autoritate, sub sigla VW. Nu e un oarecare Jenel de la Ziarul Scînteia Covurluiului). Probabil că "ei" nu ne doresc chiar binele cel mai bine, să fim bogaţi şi fericiţi cu maşinile noastre, să ne iubească nevasta... Sigur că încearcă pe căile cele mai fine să ne facă să credem că raţa împunge. Însă nu chiar în felul ăsta, cum ar fi să scrie o broşură despre "cum să conduci ca să stai cît mai mult prin servisuri şi să-ţi meargă motorul bîlbîit". Ei sunt totuşi datori să ne spună aceste lucruri, măcar ca să nu-i poată acuza cineva că nu ne-au spus. Din fericire (sau nu), fiecare are un cap între umeri (chiar dacă, unii mai degeaba, iar pe alţii, parcă îi şi încurcă). Sunt convins că unui german, dacă producătorul maşinii lui îi spune să o conducă aşa, nu va face altfel. Cel puţin nu acesta va fi primul gînd care-i va trece prin minte. Ba dimpotirvă. Cu toate acestea, cele mai bune maşini la-mîna-a-doua le găseşti în Germania. Du-te la italieni de exemplu, să vezi ce penal arată o maşină veche de doi ani. Crede-mă că în Italia nu se conduce subturat nici măcar maşina de tuns iarba - nu din cauză că le pasă de motoarele lor, ci din cauză că nu le pasă! Părerea mea în problema asta este că cel mai bine este să conduci "eco" în cea mai mare parte a timpului. Nu doar de dragul ecoomiei, ci şi al confortului, al poluării, al conduitei, al siguranţei şi, poate şi al celor de pe scaunele fără volan din maşină. Am prieteni care te pot face să borăşti în 4 km. Sunt de acord că - lucru care nu se spune prin broşuri - din necesitatea eliminării depunerilor de funingine şi din o mie de alte necesităţi pe care nu le reamintim acum, se impune totuşi aplicarea cîte unei forje, cum ar fi pe un drum în afara vreunei localităţi, sau chiar înainte de a intra în satul natal, cînd nu sunt şi alţi participanţi prin preajmă... Sfatul acesta, care se dă atît de des şi, pe bună dreptate celor cărora le e frică să apese acceleraţia dincolo de jumătate, mi se pare util şi de bun simţ interpretat astfel.

Laurenţiule, nu la mine te refereai cînd spuneai de cel idiot care vine şi spune..., nu? Vrei să-ţi dau stikerul cu DaewooClub.ro înapoi? Voiesc doar să vă atrag atenţia că se tot bate monedă pe chestia asta. Niki, la 50 km/h în treapta a 5-a, un Matiz are 1900 de fantastice turaţii. Nu tremură nimeni - nici măcar nevastă-mea. Ba dimpotrivă, nevastă-mea e foarte relaxată. De la 5000 incepe să se ţină de mîner. Ştiie ea că acolo am gînduri mari. Mai mult chiar, pot să bag a 5-a de la 25 km/h şi merg la ralanti. Este ideea preconcepută că Matizul nu este chiar maşină. Am observat asta! Nici pietonii nu grăbesc pasul în faţa mea: se uită, "A! vine un Matiz, n-are rost să fugim." De parcă Matijii sunt făcuţi din pufuleţi. "Dacă ne loveşte, nu-i nimic. Ne murdăreşte puţin." Nu vreau să redeschid discuţia despre mersul subturat, dar mă întreb şi io, de la ce turaţie nu se mai depune funinginea pe supape? Sau, care este valoarea raportului mers subturat/ mers supraturat în exploatarea unei maşini? Eram la ITP şi, înaintea mea, unui Golf nu-i ieşeau noxele. Vînătorul a luat puşca, s-a dus în pădure şi, spre seară s-a întors cu lupul mort! ...pardon, asta e altă poveste. Inginerul, a luat Golful, a dat o tură de cartier cu a 2-a, a băgat cartierul într-un nor negru, apoi noxele au ieşit. N.ex.: subinginerul îmi povestea mie ce se întîmplă - de aia ştiu: "toate VW-urile păţesc aşa!". Eu priveam siderat! Totuşi, dacă VW recomandă mersul subturat, funinginea se adună pe acolo, probabil ca să nu mai iasă în atmosferă şi să polueze. E ştiut că, la blană, caşculatorul ignoră sistemele de depoluare şi scoate untul din motor, că de, e situaţie disperată! Probabil că germanul, din cînd-în-cînd se duce cu maşina la un service şi-i curăţă nişte filtre. Face apoi ITP-ul, nu dă nici şpagă şi nici nu poluează mediul. Românul a descoperit cum cu 1 litru de motorină rezolvă problema noaptea, pe o stradă dint-un cartier vecin. Aşa stau lucrurile? Înteb şi eu.

Aţi cumpărat ultimul număr National Geographic România? Vine cu o broşură "Das Auto" despre cum trebuie condusă economic o maşină. Iată cîteva sfaturi (citez): " Condusul la turaţii reduse dăunează motorului? Este doar un mit! Motoarele moderne TDI şi TSI funcţionează cel mai bine în treapta a 3-a cu, 30km/h, dezvoltînd deja la 2000 rpm un cuplu uimitor. ...foloseşte treapta a 2-a imediat după ce ai parcurs o lungime de maşină. Iar cînd schimbi în trepte superioare, este de multe ori de ajutor să sari o treaptă, dacă situaţia de mers îţi permite. Cînd conduci în pas cu traficul, alege mereu cea mai mare treaptă posibil. Iar efectul va fi similar cu cel pe care (se presupune - n.) îl cunoşti deja de la mersul pe bicicletă. 50km/h în treapta a 5-a nu mai constiuie o problemă pentru majoritatea maşinilor. În măsura în care maşina merge lin şi confortul acustic este bun, turaţia este cea bună, iar poluarea fonică şi consumul de combustibil sunt mult diminuate! ... " Economia prin acest stil de condus este estimată la un plin din 5 în trafic urban, şi la 3 din 5 la extraurban. Vreau să mai spun că de ceva timp conduc şi eu aproximativ astfel şi, e fantastic! Încă nu am făcut un consum mai precis, dar ceva se vede. Însă confortul... Din toate punctele de vedere este mult mai relaxant: schimbarea vitezelor se face lin, mult mai uşor, deasemenea şi eu sunt mai puţin băgăcios, ştiind că, în treapta în care mă aflu, nu am nici o şansă >- Asta îmi pune pe fatza un zîmbet puţin tîmp-superior, vîzînd cum alţii se agită. La drum lung, sunt total relaxat. Bine, nu şi cînd este o 1310 în faţă, între Buzău şi Ploieşti.

Dacă schimbi cureaua de distribuţie schimbă şi pompa de răcire, altfel, vei plăti din nou manopera pentru distribuţie (cei 240 de lei). Pompa este antrenată de cureaua de distribuţie, deci vor fi nevoiţi să o demonteze şi să o monteze iarăşi - şi nu e simplu, de aici şi preţul mare. Mai mult, trebuie schimbat şi simeringul de la arborele cotit tot acum - nu va mai rezista pînă la următorul schimb de curea şi - inevitabil, vei plăti iarăşi manopera distribuţiei. Întreabă! O pompă costă cel mult 100, iar un simering 15 lei; cureaua de distribuţie 150, nu mai ştiu cît e rola întinzătoare. Poate că ţi-au dat nişte preţuri estimative, neştiind cît costă piesele de fapt.

E atît de volatil WD40 că nu ştiu de ce îi spun lubrifiant. Orice ungi cu el ţine doar cîteva zile. Oricum, cam toate soluţiile pentru curăţat fierătănii au şi efect lubrifiant, fiind produse petroliere. Doar alcoolul e altceva. Şi, oricum, nu prea are ce căuta mizeria pe acolo. Nu am mai menţionat şi că orice curăţare de clapetă merită un Reset şi un Idle Learn la final!

Dacă aveţi probleme cu ralantiul, în special cînd motorul este cald, încercaţi şi o curăţare a clapetei de acceleraţie. La mine se pare că s-a rezolvat după operaţia asta. Se poate curăţa foarte bine şi fără a o demonta de pe maşină, astfel: - desfaceţi futunul de admisie aer de pe corpul clapetei - desfaceţi cele două furtune de vacuum de la partea inferioară, prinse cu o cuplare de plastic cu cleme de corpul clapetei (vezi pozele) - ştergeţi cu o cîrpă îmbibată cu soluţie pentru curăţat motorul, carburatorul, sau lanţul de la bicicletă (eu am folosit WD40) - cînd este curată, desfundaţi cele două gauri mici de la furtunele de vacuum cu un ac, o sîrmă, etc (vezi poza a treia) De fapt, înfundarea acestor găuri duce la dereglarea ralantiului, iar fenomenul este mai puternic atunci cînd motorul este cald, putînd duce chiar la oprirea lui, pentru că IAC-ul este mai închis şi nu mai intră suficient aer. PS Metoda aceasta seamănă cu cea descrisă de Mircea. Cîtă dreptate avea Bătrînul!

Înţeleg ce spui. Ai înclinat maşina ca să curgă jegul spre gura corpului. Totuşi, este aproape lafel de simplu să scoţi ansamblul cu totul şi să îl curăţi apoi lejer, la birou Cu ocazia asta verifici şi garnitura, ai acces la găurile IAC-ului, inclusiv la cele două găuri mici de vacuum. Pe astea le-am desfundat cu un ac. Întradevăr, cele 4 şuruburi nu s-au lăsat prea uşor. Ai nevoie de un inbus serios. Cu inima cît un purice am răsucit cît am putut de ele, sperînd să nu cedeze galeria. Poate un spray degripant ar ajuta, capetele şuruburilor fiind vizibile. Prin furtunele de răcire de la corpul clapetei nu a curs deloc lichid: sunt mult mai sus decît vasul de expansiune. Mai întîi am eliberat presiunea totuşi, desfăcînd capacul.

Deocamdată este în teste >-

Ieri mi-am băgat iar nasul în ea. Am dat jos corpul clapetei de acceleraţie. Murdar, însă nu cred că are o mare importanţă în funcţionare depunerea aceea de funingine unsuroasă, gura fiind largă. Aveam şi un păianjen prin zonă. Cu această ocazie am verificat din nou furtunele de vacuum şi cuplările electrice la masă: cea de pe motor şi cea de pe caroserie. Întradevăr, cea de pe caroserie era oxidată. Cea de pe moror arăta foarte bine. Am măsurat tensiunile pe senzorul TPS: 0.6 închisă, 4.8 deschisă. Am verificat şi tensiunea de încărcare, 14,40. Nu, că v-am spus: merge perfect după Reset. Chiar şi IAC-ul: măreşte turaţia la pornire şi apoi o reduce.

Cred că înnebunesc! Problema aceasta cu ralantiul o are şi Matizul meu cam de trei luni. La cîteva porniri îi fac reset şi idle learn. Bineînţeles că sunt în regulă cu bujiile, fişele, filtrele. Am schimbat şi capacul de la distribuitorul de scîntei, acumulatorul (nu era chiar mort, dar nu mai puteam porni cu poziţiile aprinse), am aranjat bornele, pentru că nu mai stăteau chiar strîns pe acumulator. Ieri am descoperit furtunul de ventilare a carterului fisurat la cotul de lîngă cuplarea la capacul chiulasei, pe partea inferioară. În zona aceea furtunul este foarte dur, nu mai are elasticitate. L-am bandajat, pînă găsesc altul, însă nu pare că s-a îmbunătăţit situaţia. Valvula PCV pare în regulă. Mă duc acum să verific din nou condensul din capacul distribuitorului şi să arunc un ochi la bobina... Mai tîrziu o să măsor şi voltajul TPS. Deoarece după reset merge foarte bine pînă la următoarea pornire (la fiecare pornire se simte o uşoară înrăutăţire a ralantiului), începusem să dau vina pe demaror, în sensul că dacă are scurtcirucuitată vreo înfăşurare, care se întîmplă să fie prima la pornire, introduce o cădere foarte mare de curent în sistem care şterge ralantiul din ECM. Spun că se întămplă, pentru că nu la fiecare pornire a motorului se opreşte CD playerul, uneori rămîne pornit pe timpul demarării - ceilalţi consumatori opriţi (în special ventilatorul, care observ că nu are bunul simţ să o facă singur!). Dacă mai aveţi vreo idee...