florin_wow_2006

@scy sa stii ca matizul la dat in goarna grav consuma mai mult de 7%. Asa ca daca al tau se incadreaza in 7% inseamna ca nu ii dai asa de grav. Iar in Bucuresti daca mergi numai la ore de varf, consumul se apropie foarte mult de 10%. Am 105000 km cu masina si i-am facut mereu consumul de la plin la plin. Asta e singura metoda cu eroare mica. Motorul trage la turatia de cuplu maxim care nu este la 5000 rot/min. Consumul cel mai bun este intre 90-95 km/h...caz in care pe benzina ia 5,5 si pe gpl 6,5%. La mers cu 110 pe gpl la mine consuma 8,2%-pe autostrada.

Si la mine se stinge instant. Asa pateam cu filtrele de origine la inceput cand nu stiam ca exista si ceva mai bun...numai ca la mine se stingea instant, apoi se mai aprindea odata pentru aprox 1 secunda si se stingea. Poate sa dureze mai mult pana sa se stinga becul si din cauza vascozitatii nepotrivite a uleiului ( prea gros in cele mai multe cazuri). Ca o mica paranteza...si Yamaha agreeaza filtrele facute de Denso...am vazut pe motoare de barci.

Este normal ca dupa o stationare indelungata sa dureze putin mai mult pana la stingerea becului de presiune a uleiului, fiindca se scurge uleiul in baie (nu ma refer la cel din filtru). Eu folosesc doar Toyota cam de 60000 km si il strang cu mana. Garnitura de etansare are vaselina pe ea din fabrica. De Mann am auzit ceva rautati legate de produse cu defecte fapt pentru care nu am incredere in produsele ce le vand in Romania. La fiecare schimb de filtru l-am gasit plin cu ulei fapt ce mi-a demonstrat ca nu au probleme cu acea supapa. Inca un sfat: luati doar produse cu holograma firmei producatoare.

Dupa schimbarea contactului cu cip se baga pe testerul special Daewoo pentru resetare cip cheie. Altfel nu va mai porni in veci. Cu testere universale nu se poate face chestia asta.

Am citit undeva dar acum nu-mi amintesc exact unde, ca uleiurile C3 fac rau motoarelor facute inainte de 1986. Care o fi treaba nu stiu... Dar daca tot e pentru motoare de inalta performanta, de ce nu ar fi suficient de bun si pentru un motor de medie performanta? Bine ar fi sa scrie pe langa C3 si A3/B3 sau A3/B4 sau specificatiile Opel pentru benzina. Important e sa fie schimbat la timp! Am vazut motoare VW diesel care au mers cu ulei 15w40 pe care nu scria sa indeplineasca vreo norma VW, si schimbat la 15000 km, cu multi km rulati in conditii neortodoxe si care culmea...mergeau foarte bine, porneau bine si nu dateau fum deloc. Sa acceptam totusi ca in curand vor fi inlocuite vechile specificatii cu cele cu litera C si sa nu ne fie teama ca are zinc putin...la fel cum s-a intamplat cu benzina fara plumb pentru prea vechile motoare care culmea...nu au fost afectate la modul sesizabil.

Am luat Castrol Magnatec 5w40 API SN A3/B4 si C3 cu doar 32 lei din Giurgiu. In Careffour in Bucuresti acelasi ulei e 57 lei. De ce o fi diferenta asta nu stiu...ca bidoanele sunt identice...

Daca problema a disparut, acel check nu va mai aparea dupa un anumit numar de porniri. Nu dispare pur si simplu la urmatoarea pornire. Mai poti astepta sa se mai adune niste porniri ca poate se stinge.

Fix 100 lei e la service si iti da garantie la lucrare. Mare atentie cu garantia la distributie!!! Service-ul iti acopera doar manopera unei eventuale inlocuiri a curelei si rolei in caz ca cedeaza una din ele...restul daunelor care nu sunt putine, sunt suportate de proprietarul masinii. Multi cred ca aceasta garantie iti acopera toata reparatia motorului in caz de rupere a curelei ( undeva la 1500 lei).

Mai mult de 1,5 mil nu costa kitul de distributie (adica rola si curea). De unde naiba scoate preturile alea?

@mitosu nu ma refeream la masurarea compresiei in cilindri. Eu ma refeream la masurarea presiunii din instalatia de ungere.

Mi-am amintit ca tot acolo unde am citit de masurarea presiunii uleiului, scria faptul ca daca presiunea este mai mica decat cea mentionata trebuie schimbat sortimentul de ulei. Nu pomenea nimeni de pompa de ulei. Deci pentru o ungere corecta avem nevoie ca uleiul sa aiba vascozitatea necesara ca sa existe in instalatie o presiune corecta (aflata in acel interval). La un motor uzat, va scadea presiunea din circuit si implicit necesita un ulei mai vascos. Iar acea masurare va da indicatii elocvente asupra vascozitatii corecte a uleiului pentru acel motor. Si dupa cum am vazut si in manualul de la Spark, nu este numai 5w30 recomandat. Eu la 95k km inca merg pe 5w30 dar nu stiu pentru cat timp fiindca intentionez sa-i fac un test de presiune sa vad exact daca il mai pot utiliza sau daca se impune ceva mai vascos. Inca o chestie: cine a cautat pe site-urile producatorilor de uleiuri a vazut ca e o optiune care o bifezi cu motor sub 100 k km sau peste 100 k km. Oare nici ei sa nu stie ce se petrece intr-un motor cu multi km ? La motocicleta pun 10w40 (asa e dat in carte) si are motorul mult mai mic si mai turat decat al matizului...si nu mai pateste nimic...

Am scris mai sus de incercarea cu 10w40. Nu se simte de catre utilizator absolut nicio diferenta la pedala. Diferente sunt dar insesizabile de catre conducatorul masinii. Ele pot fi evidentiate doar in conditii de teste cu aparate de masurare a consumului, puterii si temperaturii. Presiunea in circuit creste odata cu vascozitatea. Am mai zis eu odata cred ca tot pe aici cum se alege un ulei... Se verifica presiunea uleiului la temperatura de regim si trebuie sa se incadreze intr-un interval (scrie in manualul service) la 2000 rot/min. Numai asa esti sigur ca ai ales vascozitatea optima. Dar cine face asa ceva? Eu nu am cu ce ca as face un astfel de test. Presiunea scazuta in pneuri sau pneuri de alte dimensiuni este unul din motivele pentru care consumul creste la orice masina.

Chestia cu urcatul mai rapid in ture este placebo. Legat de consum...doar la diferente majore intre uleiuri apar diferente sesizabile de utilizator. Legat de sunet...e normal ca un ulei gros sa atenueze sunetul metalic al motorului, eventual anumite batai in lagare. Am pus si eu odata 10w40 din necunostinta de cauza (masina avea vreo 17000 km) si singura diferenta care am observat-o eu atunci a fost ca imi pornea electroventilatorul mai des pe treapta 2 ( era vara), iar dupa inlocuirea uleiului cu un 5w40 ca d-asta foloseam atunci, au disparut si pornirile electroventilatorului pe treapta 2. Legat de consum, eu am sesizat diferente in sensul scaderii lui doar cu ulei Castrol Slx 5w30 care era foarte scump...1 litru era cam cat 3 litri de ulei obisnuit. Diferente de consum mai apar si din benzine diferite...sau mers cu rotile umflate aiurea, sau incarcarea masinii... Motorul fiind mic, simte imediat orice...si umbla la consum...

Pentru cine e interesat de senzor TPS (senzor acceleratie) are la King la Eroii Revolutiei cu 110 lei - original, cu garantie 18 luni cu montaj in service autorizat RAR. Abia acum am realizat ca celelalte care le-am avut pe masina au fost chinezarii foarte proaste calitativ...care imi cauzau mers in suturi prin oras.

Eu am gasit fiecare curea cand am umblat la distributie in perfecta stare (lucru confirmat si de mecanic - si omul umbla in general doar la matiz-uri) in schimb rolele aveau rulmentul cu joc foarte mare si cu vaselina data afara pe interiorul rolei. Si asta in doar 40.000 km (mie asa mi-au zis cei de la service-ul Daewoo sa schimb la 40.000 km si asa am facut). Conteaza mult modul in care se merge cu masina. Eu am dus-o foarte des pana la limita de sus cand taia alimentarea. (am vrut sa-i stric motorul si n-am reusit...iar cand a iesit din garantie m-am potolit).

SGK se schimba rola si cureaua. Sa nu schimbi si pompa de apa ca nu are rost. Eu am 95.000 km, am schimbat de 2 ori distributia dar pompa de apa nu o schimb fiindca cea originala e mult mai buna. Stiu pe cineva cu un matiz din 2005 si vreo 30.000 km la care nu i-a schimbat distributia si nu a patit nimic. Schimba antigelul si lichidul de frana!!! (pentru ambele recomand Aral verde pt antigel si DOT 4 lichid de frana).

La mine, de la TPS am avut 3 erori P122, P171, P400 si se oprea destul de des, avea fluctuatii de turatie (de multe ori nu se tura) si mergea aproape in suturi la mersul prin oras si porniri de multe ori ratate => bineinteles check aprins. Dupa inlocuire si reglare au disparut simptomele neplacute si check-ul.

5w30 este cel mai bun pentru acest motor atata timp cat consumul de ulei de la un schimb la altul este cat se poate de mic. C3 nu este pentru motorul asta! De fapt pentru niciun motor GM pe benzina nu se pomeneste de clasa C3. Daca ai consum de ulei, foloseste un 5w40 A3/B4. Se foloseste acelasi tip de ulei tot timpul anului!!! A apus era cu ulei de iarna si de vara. Treaba asta eu o respect DOAR la dacie fiindca este..."mai speciala". Motorul matizului are aceeasi temperatura de regim si iarna si vara...dupa cum indica si acul de temperatura din bord. Recomand 10w40 A3/B4, DOAR la motoare cu consum mare de ulei, km>100000, si se doreste a mai trage de timp pana la o reparatie.

Asa este korydon. Nici mancarea nu o analizam asa mult. Dar pana la urma, scopul topicului de fata este de a gasi prin incercarile, experimentele si cautarile fiecaruia dintre noi a celui mai bun si mai potrivit ulei pentru micul nostru gigant. Si eu am mers pana acum pe acelasi rationament cu uleiul GM si nu a fost rau deloc. (eu am gasit uleiul la 28 lei/litru pana acum - ce-i drept, am folosit pe cel cu eticheta galbena pe care scrie Dexos2 - Opel/Vauxhall - poate d-aia e mai scump...nu stiu). Inca ceva ce am observat...unele uleiuri GM le-am gasit cu 2 sigilii - si dopul si o tzipla lipita pe gura bidonului, sub dop... Daca cu Valvoline 5w40 nu mai am consum de ulei inseamna ca mi-am atins scopul de a gasi un ulei bun, cu vascozitatea cea mai mica astfel incat sa nu il consume. (ulei mai gros in niciun caz nu voi folosi). Mereu m-am intrebat de ce Castrol si Mobil1 sunt asa scumpe...dublu fata de altele...poate chiar mai mult... Poate astea sunt intr-adevar sintetice...si de aia sunt asa scumpe...sau o fi pur marketing... E o mare necunoscuta.

Deci nici asta nu-i sintetic...decat 40-50% restul e tot petrol... Eu asta inteleg din ce scrie jos in poza...

Acum am vazut uitandu-ma la pozele cu ulei GM ca este mixtura... (nu ma uitasem pe acele poze). Valvoline am vazut ca este API SN...deci teoretic altul mai bun nu este. Il voi incerca luna viitoare cand fac schimbul. Si asa vreau sa reduc consumul punand un 5w40 ca motorul are 94000 km. Sper sa ii placa Valvoline. Eu dateam 28 lei/litru de GM...deci nu e mare diferenta de pret.

5w40 nu este full sintetic...si mai ales la pretul ala. Eu am folosit Castrol 5w30, 5w40 , Aral 5w40 si GM 5w30. Singurul ulei care nu a fost consumat a fost Aral 5w40. Si castrol-ul a fost consumat si GM-ul. Consumul va aparea intotdeauna cu uleiuri 5w30 sau 5w40 daca au API SM sau daca mai au si aprobarea C3 intrucat are vascozitate mica si detergenti multi. Eu folosesc de vreo 30.000 km doar Dexos2 5w30 (scrie for Oper and vauxhall) cu eticheta galbena si il tin 5000 km interval in care imi consuma 500 ml. Motorul se aude identic cu toate uleiurile amintite mai sus. Eu cred ca intervalul de timp este foarte important. Putini tin cont de recomandarea de schimbare a uleiului la 5000 km conform conditiilor date in cartea masinii. Am avut in familie o dacie care a facut foarte multi km (nu spun cati km exact fiindca se va gasi un toma necredinciosul sa contraargumenteze)... fara sa aiba probleme cu subansamblele motorului si asta cu uleiurile de tip vechi M30,M40 schimbat la maxim 2000 km. Asta mi-a dat de gandit ca e mult mai important sa schimbi des uleiul. Prefer un Dexos 2 schimbat la 5000 km decat ceva mai scump schimbat la 10.000 km. Inca un amanunt important: filtrul de ulei. Daca becul de ulei nu se stinge instant cum ai actionat demarorul, inseamna ca filtrul nu ramane plin cu ulei fiindca ori nu are supapa de retinere ori aceasta nu este buna. Nu mai folosesc filtre de origine din acest motiv.

Daca uleiul se innegreste mai repede inseamna ca el curata depunerile lasate de un alt ulei care nu a avut detergenti suficienti in el ca sa faca si curat in urma lui. Innegrirea uleiului nu este un semn de uzura a lui. La mine singurul ulei care s-a innegrit mai repede si s-a cunoscut si ca a facut curat sus la culbutori a fost Castrol Slx profesional 5w30 long life III...un ulei scump care din pacate nu il folosesc din considerente financiare. Acum tin GM Dexos 2 5w30 in motor fiindca e destul de ieftin. 5000km sunt ok.

Korydon!!! 500 ml in 1000 km? Este ENORM!!! Nu mai merge cu ulei asa subtire. Am fost si eu pe Transfagarasan si nu mi-a scazut nivelul de ulei in vreo 900 km de mers in concediu. In plus eu mai merg si pe GPL ceea ce e un dezavantaj. Baga ceva mai gros gen 5w40 ca risti sa se depuna in camera de ardere, sau prin catalizator si sa ti-l infunde. Din ce am mai studiat am observat ca la motoarele noastre uleiul API SM este consumat mai mult decat un ulei API SL. Iar GM-ul la bidon cu galben este SM.

Korydon sterge prima paranteza ca e o mare gogomanie acolo. Nivelul lichidului este acelasi pe toate partile jojei. Daca ai baia lovita vei avea ulei mai putin decat arata joja dar asta nu te va deranja. Ideea e sa ajunga la sorbul pompei de ulei. Diferenta este mica...maxim 200 ml si nu te afecteaza. Sa nu pui peste nivelul maxim chiar daca ai baia lovita.