Tetea

Salut. Dupa cum am zis mai sus cu spalarea (indiferent cu ce) nu obtii ABSOLUT NIMIC. Sunt 2 posibilitati. Prima e sa-ti iei un radiator nou. Cum insa presupun ca asta nu-ti e pe plac cum nici mie nu mi-a fost, iata cum am procedat eu. Se scoate radiatorul de pe masina si se da jos electroventilatorul de pe el (este foarte usor, daca crezi ca ai nevoie de detalii sa zici). Dupa aia, inarmat cu putin curaj, o surubelnita plata si un patent decapsulezi unul din capacele de plastic ale radiatorului. Eu l-am scos pe cel de sus. Unii ar zice ca e o actiune putin cam radicala sau chiar periculoasa dar crede-ma e foarte usor si garantat daca esti putin indemanatic se face la loc fara probleme. Nici etansarea nu va fi o problema, sub capac e o garnitura de cauciuc. Clemele alea mici, patrate care retin capacul sunt de cupru, foarte maleabile, trebuie doar ridicate putin cu surubelnita apoi indoite la 90 grade cu patentul, pentru a pute extrage capacul. Dupa ce scoti capacul... e ceva de coma ce e inauntru si se va putea vedea de ce nu mai are motorul racire si de ce NICI UN FEL DE SPALARE, INDIFERENT CU CE, NU VA PRODUCE NICI UN REZULTAT. Acum, coloanele radiatorului vor putea fi desfundate mecanic, cu o fasie de tabla cam de 1cm latime, 0,7-1 mm grosime si vreo 50 cm lungime, cu varf triunghiular ca o sageata, care va putea fi vârâtă prin coloane de sus pana jos. Intre timp se toarna abundent apa cu un furtun si jegul va iesi pe jos (in cantitati absolut incredibile !!!). Dupa desfundarea coloanelor recapsularea radiatorului se face usor, presand clemele la loc, una cate una de jur imprejur, cu patentul, nu prea tare, intr-o prima faza doar pentru pozitionare exacta a capacului, apoi presarea finala cu falcile unei chei franceze prinzand cateva cleme odata, pas cu pas de jur imprejur si strangand la inceput mai cu mila apoi din ce in ce mai tare in timp ce parcurgi perimetrul cu cleme de 3 - 4 ori. Dupa aia eu l-am si vopsit. Daca prin absurd in timp ce faci treaba asta avariezi cumva iremediabil radiatorul n-ai pierdut nimic, daca nu reusesti oricum iti trebuia altul, dar daca esti grjuliu vei reusi. Eu am facut 2 radiatoare asa cum am descris fara nici un fel de probleme, si recomand celor ce se simt in stare metoda pe care am descris-o mai ales deoarece radiatoarele mai noi care se gasesc prin magazine sunt din aluminiu si nu se pot compara d.p.d.v. calitativ cu cele originale care sunt din cupru si in viziunea mea din acest motiv merita efortul sa le recuperam. P.S. indiferent daca cureti radiatorul asa cum am descris sau iti iei unul nou, ar fi o idee buna sa schimbi si termostatul. De un radiator mai mare nu e cazul, ala care e, e absolut suficient daca e curat.

Baietii cu problemele cu temperatura la motoare, aveti garantat radiatoarele infundate in proportie de cel putin 50%. Acul de temperatura nu trebuie sa se apropie su sa treaca de jumatate cum spuneti nici in cele mai negre conditii. Mergeti si examinati situatia privind prin busonul radiatorului, si daca e cum zic, va explic cum sa le desfundati (nici un fel de spalare chimica nu va da rezultate).

Pai da, sunt la fel la toate AC-urile cu R134, dar nu am putut gasit la nici un magazin portul de pe partea de presiune mare (eu cu ala am avut probleme), am cautat multa vreme. Nici pe la magazine virtuale n-am gasit. Credeam ca pur si simplu nu se gasesc pe la noi, mai ales ca faza cu dopul mi-a aratat-o un tip de meserie pe care il cunosc. Oricum, dopu' ala tine de mult si nu-l dau jos decat daca e cazul sa bag freon si atunci schimb si valva. Tu ai schimbat-o pe aia de pe partea de presiune mare sau pe ailalta? (adica pe aia de pe conducta subtire sau de pe conducta groasa?). Cat a costat?

Sigur ca ar fi mai bine sa fie schimbata valva, problema e ca in Romania nu se gaseste. Sau cel putin eu nu am putut gasi (numai valva, ca impreuna cu conducta o gasesti dar costa foarte mult). Daca cineva poate spune unde se gasesc as fi foarte amator sa-mi mai iau vreo 2 de rezerva. Acuma am facut in sfarsit rost de una ( mi-a adus-o un amic din Polonia ) dar deocamdata nu umblu la dop daca nu e cazul.

Pai uite cam ce as zice sa faci ca sa scapi. Inteleg ca iar ai pierdut freonul asa ca nu mai ai nici o graba. Eu am mai descris odata unui coleg cum se rezolva situatia aici: http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/1039-probleme-si-reparatii-aer-conditionat-ac/page__st__860__p__552472#entry552472 . Incepi prin a pregati un dop dupa cum am descris acolo. Sa-l si probezi, ca atunci cand bagi freon sa fii sigur ca n-ai probleme cu el. After, te duci si bagi iar freon, si sa-i pui pe tembeli sa puie si 50 - 100grame de ulei. Dupa umplere pui dopul ala si nu mai ai treaba. P.S. Ar fi bine sa-ti pregatesti preventiv 2 dopuri ca poate constati ca trebuie si la celalalt port. Succesuri la activitate.

E o explicatie de RAHAT. Auzi tembelism: "supapa compresorului da afara freonul ca sa nu explodeze, trebuie demontat radiatorul si curatat". Unde e bre "supapa compresorului"? Tipii aia habar nu au cum functioneaza o instalatie AC sau poate vor sa te prosteasca. Probabil ca trebuie sa suspectezi ca rasufla unul dintre porturile de incarcare, poate cel de pe partea de inalta presiune. Se intampla cand nu au mai fost folosite de mult. Scoate capacelele de protectie si daca vezi lichid in valve aia e situatia. Se poate testa apoi cu substanta de contrast sau cu apa si sapun. Iti recomand sa schimbi servisul.

Scula pentru sprijinirea supapei din interiorul cilindrului prin gaura bujiei. Dintr-o revista Popular Mechanics din septembrie 1922. Scula pentru sprijinirea supapelor.pdf

Vezi ca e foarte posibil sa ai pierderea pe la unul din porturile de incarcare, cel mai probabil pe la cel de pe partea de inalta presiune. Daca scoti capacelele de protectie si vezi lichid cat de putin in valve aia e. Poti testa si cu apa si sapun, metoda e surprinzator de eficienta si e recomandata in "Haynes techbook air conditioneer". Se poate rezolva simplu, repede si bine cam asa: iei un surub de 8 mm din ala cu saiba incorporata si-l scurtezi incat cand il insurubezi in valva pe post de dop intre marginea lui si marginea valvei sa ramana 0,3-0,5mm. Dupa aia mai faci rost de un O-ring de cauciuc cu diametrul interior de 6-7mm si grosime 1mm si-l bagi fortat pe surub pe post de saiba de etansare apoi plantezi surubul in valva in locul capacelului de protectie si nu mai ai treaba. Nu trebuie strins foarte tare, numai cat sa turteasca bine O-ringul de cauciuc. Metoda asta mi-a aratat-o un tip care se ocupa de instalatii AC si tot el mi-a spus ca majoritatea masinilor pe la aceste valve pierd freon, ca se stie de catre cei de prin servisuri treaba asta, dar evident pun freon si le lasa asa ca sa te aibe de client in vecii vecilor amin. Poza atasata arata ce am descris, nu am pe loc alta mai de aproape, dar cred ca se intelege ideea. L.E. Vad ca nu pot atasa poza. Mai incerc odata si daca nu pot sper ca descrierea ajunge. Asa. Si poza.

Fertig.

O fi, da' pana una-alta a fost folosita de zeci de ori (de mine si de altii) fara greturi. Dar, fizician fiind, am sa te contrazic argumentat teoretic si practic. In ceea ce priveste ca ar fi mai bine cu sarma. . Presupunand ca s-ar folosi o sarma de 2mm (ca mai groasa ar fi greu de manevrat printre spirele arcului) ar trebui vreo 35 de fire ca sa egaleze sectiunea a 3 bare de fier beton de 7mm, si chiar si numai cu 4 -5 fire de sarma de 2mm depasesti cei maxim 3-4000 Newtoni forta ai arcului. Cu o sarma de 2mm poti sa te si spanzuri daca vrei chiar si daca ai 100 de chile (1000N). Ca fiarele s-ar putea dezdoi. Asta numai daca raza lor de indiore ar fi mare, de ordinul a catorva cm, acolo raza e de 7 mm si garantez ca nu se dezdoaie nici daca atarni de un carlig peste 150kg. Cine nu crede sa incerce. Si nici nu aluneca de loc pe spire, dar nu ma mai intind sa spun de ce. Iar aia cu spartul usii cu telescopul... haide bre, ce e ghiulea de tun ) ? Cand comprimi un arc, vreo 5-10 cm sunt suficienti si la comprimarea aia forta, repet, e de vreo 3-4000N. Maxim, dar nici nu cred ca in realitate e atat. In conditiile astea arcul acumuleaza sa zicem vreo 150-200J si daca energia asta este eliberata intre telescop care are 5-8 Kg si montura din capul lui care are maxim 1-2 kg, de fapt telescopul va avea viteza mica si montura o viteza proportional mai mare. Am putea face si un calcul exact la aceasta problema interesanta, dar ma risc sa zic asa, la ochi, ca telescopul va prelua doar vreo 40 - 50 J ( e ca la o pusca, energia exploziei pulberii e preluata maximal de glontul cu masa mica si minimal de arma cu masa mare - si dau exemplul asta nu numai din perspectiva unui teoretician ci si a unui practician) . Cu energia asta nici macar un glont n-ar trece printr-o usa, doar poate daca usa e de PFL. Cand eram mai tanar si mai fraier (adica acum vreo 20-25 de ani poate) practicam si eu legatul arcului cu sarma si mi s-a intamplat sa mi se rupa sarmele care erau prea subtiri si telescopul sa sara vreo 2 metri orizontal pe pamant dupa care frecarea cu cimentul l-a oprit. Nu mai zic cum comprimam arcurile cu cricul printr-o metoda demna de Stan si Bran ) . Am avut destule evenimente legate de arcuri, in nici un caz ceva de speriat. De altfel ma prind ca tin un telescop cu mana in timp ce i se scoate piulita si-l opresc fara sa patesc nimic. Scula pe care am prezentat-o este foarte sigura mai ales pentru ca tine arcul in 3 puncte, nu in doua si garantez ca strang arcul cu ea spira pe spira daca e nevoie fara emotii.

...Si "presa" mea de arcuri si mai artizanala.

Ai cautat insuficient. Ar trebui sa te uiti pe aici: http://www.gmclub.ro/forum/index.php?/topic/4330-reglare-carburator-tico/ Problema pe care o prezinti a fost dezbatuta si razdezbatuta. Capsula aia de care spui se actioneaza doar 1-2 secunde la pornire sau cande e AC-ul pornit la SX-uri (relantiul accelerat).

Fa rost de adeziv electroconductiv. Cu asa ceva am carpit o linie intrerupta mai de mult.

Den, ca sunt unele all season si unele de vara nu contest ca diferenta ci ceea ce s-a spus, citez: ".Fiind inguste,simte orice denivelare.Zero la confort +riscul de stricaciuni creste..In plus este exagerat de mare rezistenta la inaintare pe asfalt" Ei, bine n-as prea crede ca aici sa fie mare diferenta. Cred, repet, ca le ai prea umflate. Pe la vulcanizari am constatat ca de regula le cam baga aer mai mult decat trebuie. Uneori chiar cu mult mai mult.

Mai, eu as zice sa verifici daca presiunea in ele este corecta cu un manometru bun. Eu am folosit pana acum cauciucuri de vara Lassa Miratta 12/155/70 pe care le-am luat noi (si pe care le consider muuult mai bune decat originalele Khumo) si tocmai am pus pentru iarna mult hulitele Debica Navigator 12/135/80 de asemenea noi. Au pe ele si fulg de zapada si M+S. Pentru mine Debica Navigator a fost o surpriza placuta deoarece constat dupa vreo 3-400km de mers pe ele lucruri exact pe dos fata de cum spui: directia a devenit uimitor de usoara, rezistenta la rulare este clar muuult mai mica, masina se misca mult, mult mai usor, consumul a scazut si ala putin, confortul clar muuult mai bun (denivelarile sunt mult mai bine absorbite de aceste cauciucuri mai inguste si mai inalte), chiar ma gandesc sa-mi iau si de vara tot 12/135/80. Ce-i drept imediat dupa ce plecasem de la vulcanizarea unde le-am pus si echilibrat ma cam speriasem, aveam un mers dur, simteam orice denivelare mult mai tare, dar cand am ajuns acasa si am masurat presiunea aveam 2,8 bari. Dupa ce am redus-o la 1,8 cum este recomandat pentru aceasta dimensiune de pneu, totul a devenit O.K. Sa vedem acum cum se vor comporta pe zapada insa nu cred sa fie mai nasol decat cu alea de vara cu care noi fiind oricum m-am descurcat bine iarna trecuta. Deci in concluzie desi ai zis ca ai pus Frigo as crede ca ceva nu ai in ordine, nu cred ca diferenta fata de Navigator sa fie chiar asa de mare.

Pai nu ti-am zi bre SA NU PUI AIA ??? IA-TI MONTURA CU TOT CU CAUCIUCURI IN EA !!!

Iti recomand sa nu-l pui, alea sunt dintr-un cauciuc foarte prost si se taseaza foarte repede. Ia montura completa, care costa intre 25 si 35 ron, dar tine. Ti-o spun in calitate de patit si nu sunt singurul.

Incearca sa vezi daca merge cu dubla debreiere: in mers, cand esti in viteza a 4-a, apesi ambreiajul apoi aduci la punctul mort si iei piciorul de pe ambreiaj. Apoi apesi iar ambreiajul si vezi daca intre in a 5-a. Daca da => trebuie schimbat sincronul treptei 5.

Fara lera deci. Doaaaaaamne pupati-as talpile !!! (cu toate ca sunt doar un pacatos de ateu...) Ala nu e un mare meserias ci un mare prost. Du-te URGENT sa-ti regleze careva care stie culbutorii, cu lera bineinteles. Acuma fara suparare , erai in stare de ebrietate de l-ai lasat pe ala sa procedeze asa ?

Se gasesc (nu la magazin bineinteles). Intra la bursa si contacteaza-l pe AnduDTM, pe mine m-a servit foarte prompt cu 4 cauciucuri all season 12/135/80.

Ia Varta chiar daca e mai scumpa. Eu am de 2 ani acelasi tip, excelenta, pornire super pe vreme rece. De altfel nu voi mai cumpara vreodata o baterie facuta in Romania (ultima m-a tinut aproape 3 ani dupa care a sucombat subit si ... coincidenta: Rombat).

Intr-adevar, nu se gaseste separat, trebuia sa verifici cand ai luat farul daca are cauciucul ala. Pe de alata parte, am eu unul in plus de la un far spart si ti-l dau daca gasesti o metoda sa-l iei de la mine (Slatina). Maine insa plec in concediu, daca nu poti rezolva intre timp mai vorbim cand ma intorc, adica peste vreo 8-9 zile.

Vezi-ti bre de treaba, la ce sa schimbi piese O.K.? N-ai ce face? Scrie pe undeva ca tre' schimbate simeringuri sau pompe la prima schimbare a distributiei? Schimba-i curelele, rola si nu lasa pe vreun natarau de servis (adica "mecanic") sa-si bage nasul pe unde nu-i fierbe oala.

Problema asta am avut-o si eu acu' o saptamana si s-a datorat contactului electric prost in mufa de pe motoras. Nu e nevoie sa scoti aripa, scoti doar aparatoarea de plastic de sub aripa si bagi mana pe langa aripa in sus sa misti putin mufele motoraselor.

Nu stiu ce sa zic, nu am date sa ma pot pronunta; mai mergi si asa, tine-o mai turata ca sa aibe uleiul presiune si cu atentie daca tacanitul ala evolueaza. Risti sa ovalizezi fusurile arborelui peste limitele in care poate fi rectificat.