Tetea

Aaaa, si bine ca mi-am amintit. Am cunoscut odata un meserias din aia mari care dadea cu ulei pe afurisita de curea ca sa nu mai scartaie... )

Pai ce sa fie de facut. Mai intinde si tu cureaua aia. Sau cumpara una noua ca o fi vreo 10 ron.

Scartaitul ala e de la cureaua de la alternator care e slaba si aluneca. Cand cureaua dintata e prea intinsa face un fel de vajait pe o tonalitate inalta, dar nu atat de ascutit si de strident ca in inregistrarea aia.

Cureaua de distributie este prea intinsa. Trebuie putin slabita. Ar fi bine sa nu mergi prea mult asa.

Salutare. Nene, singura tangenta cu Daewoo/Ford e ca sunt proprietar de Ticozaur, eu sunt profesor de fizica si electronist amator. In facultate am avut ca specializare tot electronica. M-a ajutat in rezolvarea problemei asteia faptul ca un coleg de-al nostru de aici ne-a cadorisit cu schema electronica a controlerului iar eu doar am studiat-o in paralel cu manualul, i-am inteles functionarea si ... am experimentat. Iti recomand sa nu mai zgandari supapele alea cu capacele negre ca se strica foarte usor, mai ales aia cu bila de langa receptorul uscator, si o sa te trezesti cu ele rasufland. Doar neghiobii de prin servisuri apasa pe ele cu surubelnita, nu te lua dupa ei. A mea e deja stricata (nu din vina mea) si am astupat-o definitiv cu un surub anul trecut urmand ca pe viitor, la urmatoarea servisare a AC-ului sa schimb toata conducta aia pe care e pusa si pe care noroc ca am gasit-o de ocazie si ieftin ca la magazin e numa' vreo 2 milioane. Cat despre presiunea in instalatie ce sa zic, trebuie sa ne intindem prea mult cu teoria si plictisim lumea, pe scurt ceea ce ai observat e normal. In orice caz, si eu am fost placut surprins sa constat ca dupa ce am schimbat rezistenta aia merge de rupe, frigider nu alta. Inainte aveam pe canicula vreo 12-15 grade la aeratoare plus intreruperile si poticnelile de rigoare iar acuma 6-7 grade non stop. Dar e explicabil, ca imediat ce vaporizatorul incepea si el sa inghete mai ca lumea îi si taia inutil macaroana termistorul ala.

Hai salut. Stai linistit ca rezistenta originala are 0,25 W si curentul care trece prin ea e cuprins intre 0.47 si 0,65 mA adica e infim, nu va pati nimic in vecii vecilor. Prin inlocuirea rezistentei curentul de fapt s-a mai si micsorat. Daca vrei valoarea exacta, rezistenta aia disipa o putere de 1,23 mW (miliwati !) . Deci cam a 200-a parte din cat e proiectata sa suporte. Felicitari ca ti-a iesit.

Intr-adevar nivelul in CNC nu e reglabil dar probabil ca nici nu e necesar si ca o mica variatie in plus sau in minus a nivelului la schimbarea pompei de benzina desi poate avea influenta mare asupra functionarii generale a carburatiei dupa reglajele de dinainte, poate fi corectata regland iar carburatorul dupa cum am observat. In fond daca nivelul in CNC ar fi batut in cuie la ce ar mai fi necesare reglajele astea ? Ar fi si alea fixe si calibrate din fabrica nu? Eu am preferat ca aceste reglaje sa fie facute cu analizor de gaze si turometru de catre unii care se pricep si fac asta frecvent, de aia m-am dus la service, nu pentru ca as considera ca e dificil de facut operatiunea. De altfel cred ca se poate regla destul de bine si dupa ochi, dar am si eu maniile mele in privinta asta. Tipul care mi l-a reglat s-a asigurat ca poantoul inchide bine - se pare ca asta e cel mai important - si dupa aia pur si simplu l-a reglat cam la fel cum au descris si colegii pe aici, doar ca i-a masurat turatia si gazele. In concluzie eu cred ca la schimbarea pompei de benzina carburatorul trebuie reglat daca se constata anomalii dupa aia.

1- Nu au reglaj electric 2- Oglinda e de plastic nu metalica. 3- Geamul e de policarbonat, nu de sticla ca la cele originale si in cateva luni, maxim un an, se matuiesc. Si in general calitatea e slaba. Chinezarii ieftine, le-am avut in mana.

Da ,e. Sa nu iei din alea.

Nu vad de unde ai putea intelege asta. Rezolvarea este pentru ceea ce a fost descrisa ca fiind: functionarea cu intreruperi suparatoare a AC-ului INDIFERENT DE TREAPTA DE FUNCTIONARE CAND BUTONUL ECO NU E APASAT, capisci? Si garantez ca merge.

De fapt as zice ca ai 2 probleme. Prima ar fi ca ai foarte putin freon in instalatie. Asa face AC-ul, cum spui, cand e freon putin si caldura e mare. Eu cred ca mai ai cam 100 de grame in loc de 550 avand in vedere ca inca merge, dar prost. Iar a 2-a, legat de incalzirea motorului poate avea 2 cauze mai probabile: Coloanele radiatorului sunt partial infundate sau termostatul nu se deschide complet. Am vazut odata un Tico care se incalzea puternic la peste 70-80 km/h si care s-a dovedit ca avea radiatorul jumate infundat. La radiator daca scoti busonul se vede daca are depuneri in canale. Ti se incalzeste motorul cand si pornesti AC-ul fiindca atunci trebuie sa livreze ceva mai multa putere iar racirea fiind la deja deficitara din posibilele motive amintite nu mai face fata. Eu asa cred.

Pai poate depinde si de cat de bine ai spalat-o. Eu am pus anul trecut un antigel cehesc, e roz, si nu si-a schimbat deloc culoarea nici acuma. In prealabil am umplut de 5-6 ori instalatia cu apa, am incalzit motorul de fiecare data pana a pornit ventilatorul si am golit-o, pana ce apa a iesit perfect curata. Sau poate n-o fi prea bun antigelul pe care l-ai pus.

Eu cred totusi ca nivelul e influentat la schimbarea pompei de benzina. Am observat o diferenta importanta de elasticitate la arcul pompei noi fata de cel de la cea veche. Cred ca pompa noua da o presiune ceva mai mare decat aia veche si nivelul s-ar putea sa creasca.

Bre, du-te si fa-i o curatare si un reglaj la carburator la unii care se pricep bine. Led-urile alea arata bine: merge inecata, ai carburatia dereglata; relantiul marit indica cresterea nivelului in CNC. Tot asa am patit si eu recent imediat dupa ce am schimbat pompa de benzina. Se puturosise si se ineca intr-una. Eu am fost la Craiova expre, ca am ezitat sa-mi bag ghearele prin carburator desi stiu teoretic cum se face. Treaba asta am preferat sa o faca unii de meserie si dotati corespunzator decat sa bajbai eu. Acu' merge iar bine.

Stimati colegi, vad ca mai multi dintre dvs. va confruntati cu enervanta problema a functionarii intermitente a AC-ului cand nu trebuie (adica atunci cand butonul ECO nu e apasat), problema pe care am avut-o si eu si care cred ca se datoreaza derivei in timp a valorilor unor componente elecrtonice ale controlerului AC. Iata care este rezolvarea in cazul instalatiei cu R134a: 1. Scoateti controlerul electronic al AC-ului (cutiuta neagra de sub torpedo, cu 2 mufe pe ea, cam de dimensiunile unui pachet de tigari; scoateti mufele si apoi o luati de acolo tragand de ea in jos si apasind usor pe cele 2 sigurante de plastic de deasupra care o retin). 2. O desfaceti si scoateti afara placa electronica. Are 2 suruburi cu cap inecat pe spate. 3. Inlocuiti rezistenta R5 care are valoarea de 4,7kOhmi cu una de 5,1 - 5,6 kOhmi. Eu am pus de 5,6 kOhmi. (cea indicata cu sageata rosie in poza atasata). 4. Puneti totul la loc. 5. GATA ! Observatii: AC-ul are 3 sisteme de siguranta care declansaza oprirea compresorului daca este cazul: un presostat aflat pe receptorul uscator care decupleaza compresorul daca presiunea freonului in instalatie este prea mare sau prea mica, un termistor la condensor care actioneaza daca temperatura acestuia trece de 110 grade si inca un termistor la vaporizator care are rolul sa comande oprirea compresorului daca temperatura vaporizatorului scade sub 0 grade aparand astfel pericolul de a se forma gheata acolo. Practic, la o instalatie buna si cu freon suficient primele 2 situatii ies din calcul, cel care provoaca intreruperile fiind termistorul de la vaporizator, care este cuplat la controler la mufa cea mica. Acest termistor are cand AC-ul nu functioneaza 2kOhmi si in timp ca AC-ul functioneaza, la decuplare, valoarea atinge circa 6 kOhmi. El formeaza impreuna cu rezistenta mentionata mai sus un divizor de tensiune alimentat cu tensiunea de 5V de la integratul 7805 vizibil in partea dreapta-jos a pozei. Cand tensiunea culeasa de pe acest divizor atinge 2,8V controlerul decupleaza compresorul. Prin inlocuirea mentionata aceasta tensiune scade la 2,6V si la o temperatura a mediului exterior de 20-25 grade (cand practic AC-ul nu e necesar) compresorul va fi decuplat foarte rar, cateva secunde cam la 7-8 minute interval, ceea ce este normal deoarece in aceasta situatie vaporizatorul se raceste prea mult. In conditii de canicula nu va mai fi decuplat de loc, adica situatia va fi cea care se cuvine.

Salutare bre. Inteleg ca e vorba de simeringul axului cu came din spatele rotii distributiei, adica de pe partea cu distributia, corect? Daca da, nu vad de ce trebuie schimbat blocul motor. Eventual, daca trebuie musai, poate chuilasa, ca in chiulasa e montat simeringul ala. Dar daca simeringul de care vorbesti e ala care cred eu, situatia e rezolvabila nu prea greu, dar cu niste munca. In primul rand trebuie determinat din ce motiv sare simeringul. Este putin probabil ca degajarea in care se preseaza simeringul sa se fi largit pana la a nu mai putea retine simeringul la o chiulasa de Tico. O cauza posibila este urmatoarea: de obicei in spatele unui simering, in partea de jos a degajarii pe care el o etansaza ar trebui sa fie un orificiu prin care uleiul se scurge. Este posibil ca acest mic canal sa fie partial sau total infundat si din acest motiv presiunea in spatele simeringului s-a marit si il impinge afara. E drept ca inca nu a fost cazul sa bibilesc un Tico din motivul asta, dar am desfacut mai multe tipuri de motoare si toate, la orice etansare cu simering au acest orificiu de scurgere in spatele simeringului. Ti-am atasat un desen care arata aproximativ montarea unui simering si canalul de scurgere. Deci, scoti simeringul si cauti acest otificiu pe care il verifici sa nu fie infundat. Daca e infundat, il desfunzi si ai scapat usor. O singura data am intalnit situatia in care simeringul intr-adevar nu mai putea fi retinut din motive mecanice la o chiulasa de Oltcit si eu am procedat cam asa: am confectionat o flansa din tabla de aluminiu de 1mm grosime cu diametrul exterior cam cu 1 cm mai mare decat diametrul exterior al simeringului si diametrul interior cam cu 5 mm mai mare decat diametrul exterior al axului. Am dat apoi 4 gauri de 2,5 mm si adancime 8mm dispuse la 90 grade in jurul degajarii in care se preseaza simeringul. Am filetat aceste gauri cu un tarod de 3mm. Gauri identic dispuse dadusem in prealabil si in marginea flansei, si apoi am montat simeringul cu flansa respectiva prinsa in suruburi deasupra lui pentru a asigura retinerea simeringului. A 2-a poza atasata arata aproximativ cum am facut la chiulasa respectiva. Problema grea va fi insa sa gasesti un mecanic adevarat care sa execute reparatia, ca aia de prin service-uri nu sunt mecanici ci doar niste tipi care inlocuiesc piese. Succes, si dupa ce rezolvi, indiferent cum, sa ne spui cum ai facut ca sa ne mai culturalizam si noi.

Uneori putoarea apare cand in cutia evaporatorului se strange apa din condens care sta acolo si se impute. Treaba asta se intampla cand furtunelul de caucuic prin care se scurge apa din cutie se infunda. Acest furtunel iese in exteriorul caroseriei in compartimentul motorului undeva jos, cam in zona de sub carburator, deasupra burdufului de caucuc al casetei de directie. Am avut ocazia sa vad la cineva furtunelul ala infundat complet cu pamant si alte mizerii ( i l-am desfundat cu un pix si a curs cam un chil de apa!).

Gemuletul ala e in locul indicat in poza. Poza e mai veche si butelia AC de acolo era cea originala si nu avea geam. Intre timp am schimbat-o si aia noua are. L.E. A, dupa aia am observat ca a mai pus cineva poze.

Salutare. Cat vrei pe conducta aia cu eticheta R 134 a lipita pe ea ?

Trimite-mi sabotii te rog. Am primit PM-ul tau si am vrut sa raspund imediat dar cred ca net-ul nu merge bine sau altceva nu e in ordine caci de cate ori vreau sa raspund la PM primesc "...can not display this page.." . Dar postatul vad ca merge.

Vreau sabotii. Ti-am trimis un PM - daca o fi mers, ca vad ca am probleme cu trimisul de mesaje

Salut. Cat costa sabotii de Tico si ce fabricatie sunt?

Salut bre. Ma amestec si eu cu o observatie referitoare la fisele alea home-made: totusi fisele originale au vreo 8-12 kiloohmi rezistenta si in felul asta in care le-ai facut nu mai ai acea rezistenta. Si am citit pe undeva ca fisele trebuie totusi sa aibe rezistenta aia pentru ca in felul asta scanteia e mai uniforma in decursul scurtului timp cat dureaza si pt. ca aprinderea sa nu faca paraziti la radioul din masina. Partea cu stabilitatea scanteii este sigur adevarata caci imi aduc aminte ca pe vremea cand eram student am studiat la un laborator arcul electric si imi amintesc sigur ca e mai stabil daca in serie cu el se pune o rezistenta care sa limiteze intensitatea curentului de descarcare si tensiunea sa nu scada prea mult in timpul descarcarii (fapt care duce la autostingerea arcului, deci scurtarea duratei scanteii). Cred ca ar trebui totusi sa le inseriezi si cate o rezistenta fiselor tale mai ales ca bobina de Tico a fost precis proiectata sa aibe si acea rezistenta ca sarcina, nu numai bujia.

... Taicule, caraia capul de planetara, iar cand a facut "trosc", s-a rupt de-a binelea, de aia iti apare 30 la ora dar masina sta pe loc.