lperisoara

Un anunt de pe okazii.ro cu oglinzi electrice originale de Matiz: http://www.okazii.ro/catalog/51668802/vand-oglinzi-electrice-daewoo-matiz.html S-au fabricat si la noi in Romania?

Bateria este cea originala, din Dec 2004. Din Iunie 2009 pana in Oct 2010 masina a stat pe dreapta iar bateria am incarcat-o odata la 6 luni cu un redresor. Din Oct am mers numai in Bucuresti, cu porniri dese si la turatii mici. Acestea ar putea fi un motiv pentru tensiunea mica de 14.2 V (la ralanti). Daca accelerez, tensiunea creste la 14.4-14.6 V. Eu ma gandeam ca este o chestie de genul "asa fac toate", dar se pare ca nu ... Ar fi util sa mai vedem si alte masuratori pe alte masinute ... PS1: fftopic: Daca am devinit un pic off-topic imi cer scuze! PS2: pt Closchkutza: pana acum nu m-am declarat niciodata nemultumit de dezaburire. Dar dupa ce am masurat tensiunile, si cum suntem la rubrica de tuning, am zis sa fac ceva modificari pentru a imbunatati functionarea masinii. PS3: Matizul a stat cel mult 2 sapt fara baterie. Trebuia sa fac un "Reset/Idle Learn" la ECM? Nu i-am facut niciodata asa ceva ...

Azi am legat toate cablurile (oglinda stanga si cea dreapta) si merge super. Adica oglinda se incalzeste rapid, iar dupa cateva minute nu pot tine mana pe oglinda ca ma frige. Amintesc, rezistenta dezaburire de 5 ohmi, curent masurat 2.5 A, putere disipata 31.25 W. Alimentarea am luat-o dupa contactul dezaburire. Alte masuratori efectuate pentru dezaburire luneta: - rezistenta lunetei 0.9 ohmi. - tensiuni fata de masa (motor pornit, ralanti, tensiunea la bornele bateriei 14.2 V): - la siguranta Ef7: 14.2 V - conectorul C402 fir mov (in portbagaj, aripa stanga): 12.2 V - conectorul C403 (in hayon): 11.8 V - borna + rezistenta dezaburire (in stanga): 11.65 V - borna - rezistenta dezaburire (in dreapta): 0.17 V Adica tensiunea de la bornele rezistentei dezaburire este de fapt 11.48 V, pe cabluri existand o cadere de tensiune de 2.72 V !!!!!! Ce ma surprins este cadere de tensiune de 0.17 V pe cablul de masa, cablu de numai 7 cm lungime. Surubul care fixa acest cablu de haion era fierbinte. Dezaburire luneta - conectori.pdf Dezaburire luneta - schema electrica.pdf - curentul consumat de rezistenta este 13 A, puterea disipata fiind 13x11.48 = 149 W. Puterea disipata pe cabluri este de 13x2.72 = 35 W !!! - izolatorul conectorului C403 era un pic topit. Principala deficienta la instalatia electrica este cadere mare de tensiune pe cabluri datorita utilizarii unor cabluri de sectiune prea mica pentru un curent asa de mare. Remedii: - inlocuirea cablului de masa cu unul cu sectiune 2.5 mm2 si curatirea vopselei de pe tabla hayon, unde vine surubul. Dupa chestia asta, caderea de tensiune s-a redus de la 0.17 V la 0.02 V. - am mai tras un cablu de sectiune 1.5mm2 in paralel cu cel existent de la C402 pana la rezistenta luneta. Tensiunea la borna + a crescut de la 11.65 V la 12.1 V. - conectorul C403 de tip papuc rotund l-am inlocuit cu o regleta cu surub. - La primavara o sa mai trag un cablu, in paralel cu cel existent, de la comutator bord pana in portbagaj. Un tabel aproximativ pentru alegerea firelor: S(mm2) R(ohm/km) Max(A) 1 ---- 19,5 ---- 5 1,5 ---- 13,3 ---- 10 2,5 ---- 7,98 --- 16 4 ---- 4,95 ---- 26 6 --- 3,30 ---- 32 10 ---- 1,91 ---- 50 16 ---- 1,21 ---- 68 25 ---- 0,78 ---- 92 35 ---- 0,55 ---- 120 Si un alt link foarte util: http://www.powerstream/Wire_Size.htm Si noapte buna...

Eu inteleg asa: daca le pun in paralel cu luneta, atunci pe traseul baterie, releu pornire, sigurante, buton dezaburire va circula un curent mai mare decat cel considerat la proiectarea circuitului, iar cablul se va incalzi in locurile de rezistenta mai mare. De asemenea apare o cadere de tensiune pe aceste cabluri, iar tensiunea la bornele rezistentei oglinzii va fi mai mica. Cred ca bobina releului este alimentata de la luneta. Asta inseamna ca ai tras fire de la baterie la contactele releului si apoi la oglinzi? In ceea ce priveste alimentarea permanenta a oglinzilor, parerea mea este ca nu este necesara. Cand vrei dezaburire apesi pe buton. Cand nu mai vrei apesi iar pe buton. Daca dupa cinci minute oglinzile sau luneta s-au aburit iar apesi pe buton. s.a.m.d. Cred ca mai necesara este temporizarea, pentru a evita uitarea dezaburirii pornite. Adica pentru pornire (oglinzi si luneta) apesi pe buton si dupa 5 min se opresc. Daca mai trebuie mai apesi odata pe buton. Acest lucru presupune un pushbuton si un releu temporizat, nu cum avem noi buton cu retinere. Asa am eu la Ford Focus 2 si sunt multumit asa. In legatura cu vezi schema: Diodele D1 si D2 sunt de tipul 1N4007. Prin D1 releul este alimentat cand contactul dezaburire este inchis, iar prin D2 releul este mentinut alimentat si dupa ce contactul dezaburire a fost deschis. Pe schema nu sunt figurate sigurantele. Si poze cu demo. In loc de rezistente dezaburire am doua leduri. PS: Azi am masurat rezistenta pentru o alta oglinda si are 10 ohmi. Cea montata ieri avea 5 ohmi. ATENTIE cand se pun doua rezistente diferite pe oglinzile stanga/dreapta. Cea cu rezistenta mai mica se va incalzi mai tare si va consuma mai mult curent.

Salutare! Partea 1: Acu doua saptamani am gasit pe okazii.ro doua oglinzi cu reglare manuala din interior, in stare aproximativ buna (un picior de aluminiu rupt, carcasa zgariata), dar cu mecanismul de reglare f bun. Am scos mecanismul de reglare si l-am bagat in carcasele oglinzilor mele. Vineri am dat gauri in usi (doar pe interior) si iata ce a iesit: Gaura mare are centrul la 6 cm fata de cheder geam (sus), 17 cm pana la marginea usii (catre balamale), si 19 cm pana la axul manivelei geam. Distantele le-am masurat aproximativ pe un alt Matiz. Partea 2: Duminica am fost in Vitan si am gasit la 10 lei oglinzi sparte, dar cu rezistenta buna. Avand la mine o oglinda de matiz am ales doua care aveau cam aceleasi dimensiuni. Si azi m-am apucat de desfacut: - poza 11: cu o surubelnita si un patent am dezlipit mai intai sticla. Atentie ca se sparge cu usurinta. Folia cu rezistenta are lipici pe ambele parti (cum este scotch-ul). - poza 12: cu ajutorului feonului si cu multa rabdare, am desfacut folia cu rezistenta de suportul de plastic. folia nu trebuie indoita prea mult (cel mult 120 grade). - poze 13, 14: am verificat rezistenta: are 5 ohmi si alimentata la 12.5 V consuma 2.5 A, deci o putere de 31 W. Se incalzeste destul de repede, dupa un minut devine calda la atingerea cu mana (> 40 grade). Se poate utiliza un cablu multifilar de 2x0.75 mm2. - poza 15: am lipit folia pe spatele oglinzii de matiz prin presare. Ca sa nu se lipeasca folia de degete am utilizat o bucatica de hartie lucioasa de la abtibilduri. Apoi am taiat din marginile foliei in zona indicata de sageti, dar pana in rezistenta. In aceste locuri folia a ramas mai mare decat oglinda cu vreo 2 mm. - poza 16: am decupat o gaura pentru fire in capacul de plastic al oglinzii de matiz. Am mai taiat din zonele de pe margine care presau oglinda, ca sa intre folia. - poza 17: am introdus oglinda in suportul de plastic. - poza 18: am tras un cablu prin arcul de la suport oglinda. La oglinda am pus doi papuci mici. La celalat capat am pus doua riglete cu surub. De aici am tras un alt cablu pana sub bord, unde se va uni cu cablul de la cealalta oglinda. Cum s-a intunecat la ora 17:00 m-am oprit aici. Cand mai am timp o sa pun rezistenta si in oglinda dreapta, o sa leg firul (maro) la masa, iar celalalt fir (albastru) la conectorul C202 galben, pinul 8, sub bord, destinat pentru alimentare rezistenta luneta. Mai intai o sa masor curentul consumat de luneta, si apoi sectiunea cablului. Daca cablul mai poate suporta inca 2x2.5=5 A atunci o sa-l leg aici. Daca nu, o sa trag alimentare separata de la baterie, printr-un releu actionat de butonul dezaburire. Din cate stiu eu, dezaburirea luneta consuma in jur de 150 W, adica vreo 12-13 A. Desi in schema electrica este indicata siguranta Ef7 de 30 A, eu pe masina am o siguranta de 15 A. Deci va trebui schimbata cu o sigurata de 20 A. PS: Ce mi-a placut la rezistenta de mai sus este ca sunt trei trasee diferite: stanga, centru, dreapta, si daca se arde un traseu, mai ramane activa 2/3 din incalzire. La Logan e un singur traseu ... Parca pe rezistenta de Logan este scris in centru un site www.JZY ... ?

un motoras stergator hayon + brat + spalator + fire pentru matiz ?

mai este valabil anuntul?

Update: Am incercat sa sun la numarul asta si nu merge ... Am trecut si pe la Radacini Gara de Nord si dar service-ul nu mai e acolo, cica s-a mutat pe Iuliu Maniu sau prin Drumul Taberei ... a ramas numai magazinul.

Vezi 3 poze de la mine. Contactorul este cel livrat odata cu alarma. Mentionez ca pana acum nu a intrat apa pe la contactor. Lampa cu bec este de portbagaj Dacie 1310. Ultima este de la un coleg de pe forum (sper ca nu se supara)! Sper ca nu am fost prea off-topic...

Revin cu un post mai vechi din acest topic. Sper ca acum sunteti multumiti! Nu ii respect pe cei care merg cu becuri arse sau care nu semnalizeaza la schimbarea directiei de mers ... lipsa de educatie rutiera! @ closchkutza: de vreo 3 luni am facut un indicator numeric (afisaj LED 1 digit) pt trepte viteza. Imi mai trebuie niste senzori pentru schimbatorul de viteze, pe care nu i-am gasit inca.

La linkul respectiv scrie: "What is Detonation? Detonation, also known as pinging, pinking, or knocking, is a serious motor destroying event. It sounds different on many cars but it can sound like slapping metal wires against the motor, a rattle in the dash, shaking popcorn kernels in a coffee can, and when it’s real bad it sounds like marbles in a coffee can. It has a rhythmic sound much like a diesel (technically its very similar to a diesel). When you hear detonation GET OFF THE GAS IMMEDIATELY! Detonation is not the same as pre-ignition although they often occur at the same time. Detonation can be caused by too much spark advance, high IATs, lean mixture, dry air, high ECTs, low octane, etc. It occurs when the spark ignited flame front compresses the reaming air fuel mixture till it reaches critical temperature and pressure to auto ignite the mixture on the other side of the cylinder. The two flame fronts then collide with a giant explosion causing the audible knock sound. The cylinder temperatures and pressures increase drastically beyond the normal combustion temperatures and pressures causing burned holes in the pistons, bent or broken rods, damaged crankshaft bearings, and complete and total destruction. Pre-ignition occurs when the mixture ignites on some hot spot (spark electrode, spark plug threads, a sharp point, carbon build up, etc) before, or at the same time the spark fires. The flame fronts do not always collide, the destruction comes from extended burn time in the cylinder. Pre-ignition does not produce the classic knock or ping, more of a dull thud, but it is often caused by detonation and therefore associated with the pinging sound. Pre-ignition is more dangerous than detonation because it occurs earlier in the engine cycle causing more temperature build up due to the extended burn times. It can also cause “runaway advance” where the hot spot gets continually hotter causing the explosion to occur earlier and earlier in the engine cycle. It can also be caused by detonation events heating up a hot spot to the point where the detonation then turns into pre-ignition to cause some serious destruction. This is why its very important to get off the gas when you hear or feel anything “funny” at WOT. Detonation is affected by many things including ECT, IAT, octane, timing, compression ratio (or boost), RPMs, and AF. Increased coolant temps or air intake temps will increase the chances of detonation. Too much advance can also cause detonation resulting from increased burn times. Too much compression will cause detonation that can be eliminated with increased octane or in the case of forced induction by lowering the boost and or intake air temps. Octane is the easiest factor to control detonation. Octane is the fuels resistance to auto ignition (detonation and pre ignition). Sufficient octane will solve nearly all minor detonation problems. High octane fuel burns slower than low octane, and high octane is much more resistant to higher pressures and temperatures. Engines are much more prone to detonation while “lugging” when at high loads and low RPMs. This is mostly due to the extended burn times at low rpms and usually a motor will not detonate under the exact same conditions, but with a higher RPM. Lean AFR mixtures are also very prone to detonation and rich mixtures can sufficiently cool the cylinder to reduce or eliminate detonation. A motor might run great at 11.5:1 and detonate like crazy at 12.5:1 on the same octane. The goal to eliminating all detonation is to keep things cool and use sufficient octane for your appropriate boost and timing requirements. Water methanol injection can drastically reduce detonation by cooling the chamber as well as adding octane. Methanol has a pump octane rating around 100. The formula for calculating your octane level when mixing gas is: [(Volume 1 * Octane 1) + (Volume 2 * Octane 2)] / (Volume 1 + Volume 2) Volumes must have the same units such as gallons. Example: Mixing 7 gal of 91 octane with 3 of 100. [(7*91)+(3*100)]/10=93.7 " Prin setarea comutatorului (jumperilor) pe pozitiile CO 95, 91, 87, 83 de fapt se modifica avansul la aprindere, astfel incat sa nu apara detonatii. Benzina cu CO mare este utilizata pentru motoare cu raport de compresie mare, si CO mic pentru un raport mic. Benzina cu CO mare arde mai incet decat cea cu CO mic, astfel ca are nevoie de un avans mai mare pentru ca sa se obtina performante maxime (momentul la care apare scanteia si incepe arderea amestecului este cu cateva grade inainte de punctul mort superior - PMS, iar destinderea gazelor arse sa inceapa la momentul in care pistonul este la PMS). Daca punem benzina cu CO mic destinderea gazelor arse va avea loc dupa PMS, astfel ca pistonul se deplaseaza din inertie (de aici apar pierderile de putere ale motorului), si dupa cateva grade va incepe destinderea gazului ars si implicit lucrul mecanic de care avem nevoie. In acest caz va trebui micsorat avansul. Cum la benzinarii se gaseste benzina cu CO >= 95, rezulta ca alegerea fabricantului este optima. Asta este parerea mea ...

Rasfoind acest post, m-am hotarat si eu sa-mi activez indicatoarele de ABS (la apasarea pedalei de frana) si USI DESCHISE. M-am apucat de dezmembrat bord si, spre surpriza mea, in mufele A si B am toate firele ... astfel ca, mai departe, mi-am propus sa gasesc si unde duc firele de care am nevoie. De asemenea, nu am vrut sa desfac sigiliul de la cablul kilometraj. Se scoate borna - (masa) de la baterie. Cand se fac masuratorile de tensiune se conecteaza temporar bateria. 1) Indicator ABS - primele 5 poze Becul se aprinde daca pinul B5 da la masa. Pe schema electrica tablou de bord se observa ca pinul B5 corespunde firului 21, culoare VERDE_INCHIS/GRI (DK_GRN/GRY), din conectorul C203. Pe schema electrica circuit frana se observa ca firul GALBEN (YEL) care vine de la contact pedala (cu +12V) duce la doi conectori: C202 firul 10 (catre becuri frana spate) si C203 firul 22 (catre EBCM). Astfel, se va alege conectorul C203, de culoare GRI, care se gaseste intre ECM si pedala ambreiaj. Pentru acces facil, se desfac cele 4 suruburi ale ECM-ului si cu atentie se roteste si se aseaza pe pedala frana, acceleratie. Apoi se desface conectorul C204 ALB. Sub el este C203. Cu o surubelnita fina se scot firele 21 (GRN) si 22 (YEL) din C203 (conectori mama). Conectorii tata lipsesc. Cu un voltmetru se verifica daca pe firul 21 avem +12V daca e pus becul indicator si 0V daca scoatem becul din bord. Se verifica daca pe firul 22 avem +12V daca apasam pedala frana si 0V daca eliberam pedala. Deoarece firul YEL este cu +12V iar pentru firul GRN avem nevoie de masa, utilizam un minireleu de 12V, normal deschis, ca in schema: YEL + BLK sunt alimentare bobina releu, iar GRN + BLK sunt contact releu. Firul de masa BLK se leaga la caroserie. Toate legaturile se izoleaza cu banda izolatoare sau varnish. 2) Indicator USI DESCHISE - urmatoarele 5 poze Becul se aprinde daca pinul A6 da la masa. Prin analogie cu schema electrica Matiz Euro 3 am gasit ca de la pinul A6 se duce un fir alb (WHT) la conectorul C202 firul 5 (conector mama). Perechea lui, conectorul tata, lipseste din C202. Conectorul C202 este de culoare GALBEN si se gaseste tot in spatele ECM-ului, sub C201 (negru) si dupa C204, C203. Conectorii C202 si C203 au 24 pini si aceeasi configuratie a pinilor. Se scoate firul alb si se verifica daca avem pe el +12V daca e pus becul indicator si 0V daca scoatem becul din bord. Apoi, se prelungeste pana la firul alb care vine de la contacte usi si duce la plafoniera. Pentru o lucrare mai de calitate (ca de fabrica) se pot cauta papuci tata adecvati care se introduc in conectorul C202 si C203. Deocamdata cam atat! Pentru viitor imi propun modificarea cablajului pentru contacte usi, astfel: - alarma si bec bord sa fie activate la deschiderea tuturor usilor, capota motor si hayon; - buzer lumini aprinse sa fie activat numai la deschidere usa sofer; - plafoniera fata activata numai la deschiderea usilor fata; - montare plafoniera spate activata numai la deschiderea usilor spate; - montare bec motor care sa se aprinda numai la deschidere capota; - momentan am instalat bec portbagaj care se aprinde numai la deschidere hayon. Noapte buna! Lucian

Ia cititi voi aici: http://www.tricktuners.com/detonation_explained.htm In perioada urmatoare o sa studiez si eu problema ...

Schema lui nonel este buna. Eu am pus buton de inchidere usi de la Dacia Nova. Iar ledul verde e conectat la lumini bord. Ideea e ca si pasagerul din dreapta sa poata inchide usile ...

La Trabant mi-am pus un led pe becurile de frana deoarece contactul este de fapt o sonda de presiune in capul pompei de frana... daca nu aveam presiune in circuit (lichid curs sau circuit neaerisit) becurile de frana nu se aprindeau!!! La Matiz contactul este direct la pedala, astfel ca se justifica doar pentru verificarea circuitului electric (a sigurantei) ... oricum daca ai siguranta arsa, si nu se aprind becurile de frana, risti sa te pupe cineva in dos , sau sa iei amenda (parca asa e la americani)! Deci e mai bine cu... In legatura cu martor usi deschise: firul alb (pinul A6) unde duce? pana acum am citit 2 cazuri: a) nu exista firul alb; se trage un fir de la firul alb de la plafoniera pana la pinul A6 bord; b) exista firul alb; se mai trage un fir care uneste firul alb de la plafoniera cu firul alb din mufa bord. Deci firul existent A6 in mufa ar trebui sa asigure masa pentru bec, dar nu face chestia asta!!! Alimentarea de + 12V este asigurata din circuitul imprimat al bordului.

In 2007, la un Matiz din 2005 cu 18.000 km am avut: fata 80%, spate st 19%, spate dr 21%. Cele de pe spate nu au vrut sa le schimbe pe garantie. In iulie 2010, la un Ford Focus din 2006 cu 51.000 km am avut: fata dr 21%, fata st 80% desi ambele amortizoare sunt ude pe exterior. S-a schimbat pe garantie numai cel de pe dreapta, urmand sa mai fac un alt test dupa vreo luna. Inainte sa iasa din garantie, am mai facut un test si am obtinut pe fata st 78%. Amortizorul nu s-a schimbat desi a curs...

Deocamdata nu se aude nici un zdranganit! O sa vedem mai tarziu... Cheile nu-s de lada sau moskvitch ci de ceva nemtesc, adica de Trabant. Am si asa ceva ... inca din 1987 ... si cam atat. alte masini nu mai am ... PS: pentru cunoscatori si nu numai: www.trabi.ro

Rectific: Cotorca este prima localitate dupa Urziceni, pe ruta Urziceni - Buzau.

pe E85, Bucuresti - Urziceni, la intrare in loc. Cotorca, pe stanga. Este firma btautotrans.

Pentru iarna recomand Debica Frigo 155/65/13. (dec. 2007 - 120 Ron/buc.). Iarna trecuta, pe autostrada Bucuresti-Pitesti am mers pe zapada de 5 cm cu 80-90 km/h, cu trei persoane la bord + bagaje. Aderenta foarte buna.

Salutare tuturor si bine v-am gasit pe acest forum! Am un Matiz E AC, dec. 2004. Zilele trecute am trecut din intamplare pe la un cimitir auto si am gasit un matiz full options care avea disponibil acest ceas. L-am cumparat la 50 Ron. La montare am avut o singura problema: deoarece am vrut sa-l pun pe mijloc a trebuit sa dau jos si ghidajul de plansa bord fixat in doua suruburi de plansa bord si care intra intr-o gaura de centrare in caroserie. Cablul cu mufa l-am recuperat de sub bord prin tragere cu o sarma (cu mana nu ajungeam la el). Anexez pozele de montaj.