gelumitu

@adostar, desi cand am cumpărat masina, nu-mi facea nici o problemă, după o perioadă de timp, si după ce am tot folosit niste kokteiluri de benzină, am început sa am aceeasi problemă ca si tine, in sensul ca dimineaţa, porneam motorul , iar apoi după 10-15 secunde , se oprea, apoi porneam iar si nu se mai oprea. Unii, am citit pe forum, cum că, după ce porneste , da spriţuri in reprize mici, si nu l-i se mai opreste motorul. Eu unul am scăpat de problemă, am schimbat supapa alb cu albastru, si se pare ca de cand am schimbat-o , nu mi se mai opreste. Atentie , nu valva PCV, aia e altceva si are culoarea , negru cu mov.

Uppppsss, surpriză, a început să meargă si pe recirculare aer din exterior. Am schimbat radiocasetofonul TANK, cu un radiocd, si se pare ca am tras de fire pe acolo pe sub bord, si zic eu , ceva nu facea contact de nu pornea aerul. Acum e mai bine, am si muzică dar am si aer, 2-uă dintr-o dintr-o lovitură

S-a tot discutat despre valva asta PCV, cum că ar zornăi, si unii se intrebau cum şi în ce mod. Le răspund eu. În momentul când mergi cu motorul puţin subturat la viteze mai mari (treapta IV să zic, undeva in rampă) incepe să se audă de la motor, chiar aşa, un zornăit, care dispare imediat ce dai pe o treptă inferioară iar motorul incepe să absoarbă mai multe gaze din carterul motorului prin capacul chiulasei şi prin intermediul acestei valve PCV. Părerea mea care am schimbat mai multe valve, e ca e bine dacă cumperi mai multe, e să nu iei de la acelasi magazin mai mult de una, pt a nu fi toate din acelasi lot. Eu am schimbat intr-o zi 3 , insa primele 2 zornăiau de noi, si nu stiam ce are masina. Ele in interior, au două supape cu două mici arculeţe, care dacă nu sunt facute bine, ori nu inchid bine supapele, ori nu le deschid, ori sunt decalibrate din nastere.

Ei, asta am aflat si eu, la mine are un contact electronic / electric, si dacă clapeta pentru recirculare nu este dată pe recirculare din interior, nimic nu merge, nu primeste curent, si nu comandă modulul electronic de comandă al aerului conditionat,.... în consecintă, i poti sta nu 1 an cat nu l-am folosit eu, ci poate mai multi ,..... dacă nu cuplezi acea clapetă. Am vorbit serios, nu glumesc cu asa treburi.

Iti zic frate, insa nu e o laudă, adică nu face-ţi ca mine, si asiguraţi-vă că butonul de la recirculare a aerului din interior, e pus pe recirculare in interior, si nu cum iera la mine, pe circulare cu aer din exterior. Poate mai sunt si altii meseriasi ca mine, si nu sunt atenti la aspectul asta , si o sa-si dea seama ca aerul nu merge. Problema despre care s-a discutat că nu cuplează decat de la treapta 2-a am constatat-o si eu, insa vad ca merge, si eu care credeam ca e ars compresorul...

Topic off. S-a rezolvat simplu rău. Mersi mult.

1. Multumesc incă odată tuturor celor care au incercat să ma ajute. Cunosc in principiu fenomenul cu aerul meu conditionat, insa am asteptat un raspuns mai dedicat de la o persoană mai mesteră decăt mine. Principala problemă la mine e clar , probabil e lipsa freonului, insa după cum scriam anterior, la CIELO (si numai), există o supapă de presiune, la care dacă faci un ştramp, porneste instalatia de aer, insa la TICO, desi m-am tot uitat , nu am reusit să o gasesc, si am crezut ca poate voi sunte-ţi mai norocosi si ati gasit-o (daca există). 2. motorul nu se turează, insa daca, ar fi sa se intample ast lucru , initial doar scade turatia lui,până supapa cu 3 cai se deschide si apoi ar creste putin turatia 3. electroventilatorul nu porneste. 4. cel mai sigur e sa merg la un servis, insa am sperat ca poate s-a mai lovit careva cu asa problemă, si ma poate ajuta cu un altfel de sfat, insa ma bucur si pentru ce am primit, e ceva( se putea să nu primesc nimic )

Salutare, si vă rog să mă ajutaţi şi pe mine( care ştiţi şi care vreţi), în diagnosticarea problemei cu aerul condiţionat, nu de alta, dar cred că nu merită sa reinacarc instalaţia cu freon iar apoi să-mi dau seama că problema mea nu iera lipsa freonului din instalaţie , ci mai degrabă să fie alta. Rog, nu-mi spune-ţi de "serch", pentru că am citit pe forum insa nu am gasit raspuns. Problema mea stă astfel: 1. Cu motorul si ventilatorul pornit pe treapta 1,2,3 sau 4, apăs butonul pt aerul condiţionat, ledul de pe el se aprinde , insa aerul nu porneste( compresorul nu cuplează, motorul nu se turează), ce ar putea fi ? lipsa freonului nu ?si nu declansează nu ?, nici compresorul nu trebuie sa facă un clic ? Pe forum scrie la CIELO cum că ar avea un senzor de presiune in sistem , si făcand un stramp intre fire , ar duce la pornirea compresorului, si ti-ai da seama cum că nu ai avea freon in instalatie. TICO are asa senzor ? unde ar fi amplasat ? 2. sigurantele, sunt verificate, nu sunt arse nici una, sa aiba vre-un releu sau vre-o siguranta ascunsa , pe care să nu o fi gasit eu ? 3. stie cineva constructia instalatiei (denumirea componentelor) si rolul componentelor, pentru a avea o privire mai de ansamblu a instalatiei ? ( conducte, compresor, uscător- butelie, condensorul, si ce componente or mai fi pe acolo, nu le stiu pe toate ?) 4. Să pun compresorul pe direct , pe + de la baterie ? nu risc să-l ard ? Multumesc anticipat pt un eventual răspuns

La schimbătorul de viteze, nu sunt şi acolo bucse ? A schimbat careva ?, cât costă şi astea ?

Băieţi, dacă tot desface-ţi Tank-urile, masuraţi-le dimensiunile şi spuneţi-mi şi mie vă rog ce dimensiuni au pt a nu mă vedea în viitor pus in situatia in care cumpăr un radio cu CD pt tico, să fie puţin mai mare şi să nu intre exact in locaş. Am citit pe aici pe undeva că nu toate intră bine în locaş datorită mufei de la spate parcă.

Cu 30 litri benzină am mers 700 km, însemnând mers extraurban dar si urban (am traversat Constanta si Braila la dus si la intors). Eu cred ca e un consum foarte bun in conditiile in care nu sar de 80-90 Km/h.

@mike.omega . Păi tocmai asta e problema, că nu ştiu cum conduci. Am zis " probabil" fftopic:

@mike.omega . Sa-ţi raspund si la ultima ta intrebare. Dupa parerea me e pt faptul ca ai mai tot timpul aproape 50% din plin şi probabil ai şi un stil de condus putin mai violent, cu multe franări bruste. Atunci lichidul din rezervor are un balans mare şi implică indoirea tijei. Rezervorul de tico in afara de sorburi nu mai are si separatori pentru a opri balansul lichidului.

@leutzu. avertiza nu e localizata in bord, e o rezistenta care se gaseste pe sonda litrometrica si care atata timp cat e scufundata in benzina are o valoare si tine becul martorului de benzina stins, iar cand se usuca din cauza lipsei de benzina , rezistenta scade si aprinde becul. Asta e toata smecheria. @mike.omega . Referitor la problema ta, eu te asigur ca e una de reglaj, dar pentru asta trebuie sa demontezi rezervorul, si nu stiu de vrei ast lucru. Daca da, atunci de vei scoate sonda litrometrica afara, vei constata ca aceasta are o tija prevazuta la capat cu un plutitor. daca aceasta tija este prea arcuita(indoita), va trebui sa o mai indrepti un pic si atunci iti va indica mai bine. La mine daca bag benyina de 50 RON, acul se ridica pana aproape la 75% din gradatia ceasului. Dca nu merge ceea ce-ti zise-i eu, atunci e una mai serioasa si va trebui sa schimbi sonda. ( nu e o avere) )

Turometru Turometrul descris in acest articol are o constructie simpla, folosind ca indicatoare LED-uri. El poate lucra si cand se foloseste aprinderea clasica si cea electronica. Turometrul are si posibilitatea masurarii turatiei la relantii. DATE TEHNICE Tensiunea de alimentare: 12 - 14 V Limita de masurare - 6000 rot/min (1200 rot/min) Precizia de masurare - 500 rot/min (100 rot/min) Consum - 165 mA Pentru ca montajul sa poata lucra si in cazul aprinderii electronice si in cazul aprinderii clasice, la intrare avem circuitul R1D1, care protejeaza montajul si limiteaza impulsurile la o valoare constanta. Apoi impulsurile sunt aplicate prin circuitul R2R3 in baza tranzistorului T1. Rezistorul R2 protejeaza baza lui T1, iar R3 blocheaza tranzistorul in momentul cunt pe baza nu exista impulsul pozitiv. Condensatorul C1 evita deschiderea tranzistorului la impulsuri cu frecventa mai mare de de 300 Hz, evitand posibilitatea deschiderii de catre impulsuri false care ar putea aparea la ruptor-distribuitor. Tranzistorul T1 formeaza etajul de comanda a circuitului integrat CL1. CL1 are nevoie pentru comanda de un impuls negativ care in cazul nostru se formeaza la deschiderea lui T1, cand C2 este pus la masa. Datorita faptului ca C2 este descarcat in starea de repaus a lui T1, apare pe terminalul 2 al lui CL1 un scurt impuls negativ si C2 incepe sa se incarce prin R5. La blocarea lui T1, C2 se descarca prin combinatia seric R5 - R4. Dupa acest comutator de intrare urmeaza convertorul tensiune-frecventa format dintr-un circuit basculant monostabil si un circuit de integrare. Componenta de baza a circuitului basculant monostabil este circuitul bE555, care lucreaza cu o constanta de temporizare dictata de elementele C4 si R6 dupa formula t = 1,2 C4 x R6. S-a ales constanta t=3,6 ms, care corespunde unei frecvente de aproximativ 280 Hz. Prin aceasta s-a micsorat riscul de comanda falsa. Condensatorul C3 se foloseste la filtrarea tensiunii interne de referinta a lui CL1. La iesirea lui CL1 este circuitul de intrare R7-C7, tensiunea pe C7 fiind direct proportionala cu frecventa de la intrare (turatia motorului). Etajul urmator reprezinta etajul de afisare, care in functie de tensiunea pe C7 aprinde progresiv 12 LED-uri. Circuitul este montat dupa indicatiile din catalog. Rezistoarele R9 si R11 formeaza divizorul tensiunii de referinta pentru CL2. In schema este reprezentata punctat posibilitatea conectarii in cazul cand vrem sa schimbam gama de masurare (pana la 1 200 rot/min), gama pentru reglajele de relanti. Tensiunea de alimentare si tensiunea de referinta pentru CL2 sunt stabilizate cu dioda Zener D2 compensata termic de catre D3. Pentru functionarea circuitului basculant monostabil stabilizarea nu are nici un efect, ea fiind necesara pentru ca tensiunea de pe C7 sa nu depinda de tensiunea de alimentare. REGLAJ Pentru reglajul turometrului avem nevoie de o sursa de 12 V si un generator AF. Generatorul se leaga la turometru prin intermediul circuitului din fig. 2. In locul lui R9 se leaga un potentiometru semireglabil de 15 kW, care se va regla astfel ca LED-urile sa lumineze progresiv, conform tabelului. ---------------------------------- TURATIA f(Hz) (rot/min) ---------------------------------- 500 16,7 1000 33,3 1500 50,0 2000 66,7 2500 83,3 3000 100 3500 117 4000 133 4500 150 5000 167 5500 183 6000 200 ---------------------------------- Tabelul este valabil pentru motoarele in 4 timpi (Dacia, Skoda etc.). Dupa reglaj se masoara potentiometru semireglabil si se pune in loc un rezistor de acea valoare. La fel se procedeaza si pentru reglarea lui R10 la turatia de relanti. LISTA DE PIESE R1=820 W; R2, R3=12 kW; R4=5,6 kW; R5=22 kW, R6=220 kW; R7=270 W; R8=120 W/0,5 W; R9=8,2 kW (vezi textul); R10=1,5 kW (vezi text), R11=15 kW; R12=10 W/2 W; R13=82 W; C1=150 nF; C2=22 nF; C3=10 nF; C4=20 nF; C5=20 mF/25 V; C6=20 mF/25 V; C7=200 mF/25 V; T1=BC108; T2=BC107; D1, D2=PL5V1Z; D3, D4, D5=1N4001; D6=PL12Z; CL1=bE555; CL2=A277D Autor: ing. Dragos MARINESCU Revista Tehnium 1/1989

Multumesc mult ToPser, se vede ca esti constantean de al meu. Am rezolvat-o cu D-l Nicu Barbu, caruia îi multumesc. Piesa se numeste "Perie interioara geam", pentru cei care poate au sau vor avea aceeasi problema(doamne fereste ) ). fftopic:

Vă rog să-mi spuneti si mie cei care stiti si vreti, cum se numeste acea lamelă cauciucată si ce cod are ea, fiindcă vreau sa o cumpăr si nu-i stiu denumirea pt a o comanda.

Am eu frate, dar sunt din mangalia, si nu are rost sa platesti taxele postale. Pt orice eventualitate , am acelasi ID si la yahoo si Vb pe mes. ( Ti-l dau cu placere de-l vrei)

Pt a putea sa-ţi raspundem , spune-ne si cat consumai in Toamna pt a vedea daca e vre-o problema de jigloare decalibrate sau poate e altceva ?

@Senna, imi pare rau, nici eu nu-i stiu denumirea supapei cu albastru, eu am schimbat pe aia B.V.S.V (supapă control vacuum). Aia cu albastru vad ca functioneaza la mine, in sensul ca permite trecerea aerului intr-un singur sens. O ultima intrebare te rog Senna, " Ai si tu 2 alimentari la electrovalva cu trei cai ?" fiind ca modelul meu de tico din ce am citit eu aici pe forum, e acel model facut pt piata din Cehia, avand in locul martorului de nivel scazut benzina , martorul pt avarii.

Din cate stiu eu, sper sa nu ma insel, la tico parbrizul e lipit iar pentru schimbarea lui mai trebuieste cumpărat pe langa parbriz si kitul de montare, adică vreo trei solutii cu care se da pe rama , pe cheder si in ultimul rand se izoleaza cu silicon de parbriz sa nu intre apa. Poate e careva mai in masura sa ne dea explicatii mai multe. Parerea mea e ca e recomandat sa ti-l schimbi in servis chiar daca ai pe cineva care a schimbat si care stie sa-l schimbe(trebuie sa cumperi kitul si te costa la fel , iar daca nu-ti ruseste operatia atunci sa vezi belea ca nu ai pe cine sa certi)

@Senna si @ ToPser, multumesc mult pt raspuns. Problema e ca dupa ce am cumparat masina, am constatat ca in apropierea electrovalvei cu trei cai, mai exista o mufa de culoare verde deschis care nu e folosita, electrovalva fiind alimentata de catre o mufa de culoare neagra. Zilele trecute am avut curiozitatea sa verific functionarea ei si am constatat ca, cu contactul pus si mufa neagra in electrovalva, aceasta nu deschide, insa cu mufa verde in ea si cu contactul pus aceasta deschide. Ce nu am verificat si sar putea sa aiba dreptate " ToPser", dar verific eu cand se mai incalzeste vremea e daca cu mufa neagra in electrovalva, cu contactul pus si cu butonul de aer conditionat actionat, aceasta electrovalva deschide ori nu. Daca da, atunci circuitul ei cel pe care l-a zis Topser si inseamna ca mufa verde e pt altceva, de nu, nu e asa si inseamna ca in electrovalva trebuie sa fie verdele si nu negru. Specific ca de 2 saptamani am bagat mufa verde si parca e mai rotund mersul motorului, insa doream sa stiu mai exact ce trebuie sa faca acea electrovalva si daca e bine ca doua conducte din ea comunica intre-ele fara nici o opreliste.(perpendiculara cu cea metalica). După părerea mea ea ar trebui sa inchida un vacum sau sa-l deschida. In carte am gasit o discutie despre o electrovalva care deschide si inchide alimentarea cu benzina , si deci nu putea fi vorba despre asta. @Senna. Referitor la faptul ca motorul nu mai porneste turat, sau moare , te asigur ca el porneste turat si fara electrovalva , intrucat mai inainte de ea , mai exista o supapa mica cu albastru care e o supapa de sens. Carbelitorul la TICO mai are si o alta supapa B.V.S.V, care se mai numeste si supapa control vacum si aia de se defecteaza , atunci motorul porneste neturat ori merge numai turat, functie de modul de ramânere al acesteia pe deschis sau pe inchis (tocmai ce am schimbat-o 15 RON)

@Pedala, nu trebuie sa fii rautacios, daca vrei sa-mi raspunzi e bine, de nu, iar e bine. Eu unu cred ca de asta e forum "DAEWOO" sa ne ajutam intre noi(aia care stiu pe ailalti si nu numai), nicidecum servis Daewoo, pe bani. Oricum multumesc tuturor , si tie Pedala ca te-ai obosit sa-mi raspunzi. Apropos de manual daewoo, poate mi-l dai si mie pe al tau, ca al meu nu scrie nik despre acea electrovalva, si cu asta ma opresc.

Nici un expert ?, suntem cu totii incepători ?Sunt dezamagit.

Sonda ia temperatura motorului ( deci e functională), termocupla de porneste ventilatorul e plasata undeva chiar la iesirea din termostat a lichidului de racire, si deci, nu avea cum sa porneasca ventilatorul daca termostatul nu a deschis circuitul catre radiator. Părerea mea e ca daca iti mai face probleme de genul asta, nu ar fi rau sa-ti schimbi temostatol cu unul nou (16RON), si nici capul nu o să te mai doară.