b52jgp

Am dat de alta belea azi, m am apucat sa montez totul la loc, toate bune si frumoase pe spate totul a picat la tzanc, apoi sa schimb si placutele, pe dreapta toate bune si frumoase in schimb pe stanga problema, garnitura de la pistonul etrierului blocat m am chinuit si l am impins inapoi am pus placutele dar cand l am strans inapoi stupoare discul blocat, m am uitat mai cu atentie si am observat ca etrierul nu statea drept, culisantele erau blocate, si inca ceva acum pistonul etrierul cand apas pedala iese in afara dar cand eliberez frana se trage inapoi, iar in vas se vede cum nivelul de lichid de frana creste respectiv scade in functie de cum este pedala, asta una iar cilindrii de pe spate nici nu se misca, la aerisitor pe spate iese foarte foarte putin lichid de frana cu pedala calcata in podea, iar pedala este foarte moale deci acum nu am frana deloc, va rog daca imi puteti da ceva sfaturi. Multumesc foarte mult. LE: am uitat sa mentionez ca din nevoie lichidul de frana s-a scurs aproape integral din instalatie, deci plin de aer, care ar fi cea mai buna metoda de aerisire acum?

Am fost astazi la service, cei de acolo sustin sus si tare ca zgomotul nu este din cutie ci de la rulmentul rotii, uleiul arata foarte bine dar au fost de acord sa l schimbe (adus de mine Castrol 80W-90, abia astept maine dimineata sa vad daca mai haraie la relanti, acum nu stiu ce sa spun de zgomot, de ceva vreme, cam 4-5 zile zgomotul a inceput sa se amplifice, in plus se aude difererit daca masina ma "salta"cateodata pe strada, mai exact cand face volte aproape nu se mai aude deloc, ce spuneti este intradevar problema de rulment? Multumesc anticipat

Astazi am fost si eu la service, am reusit sa stau pe langa mecanic, si am vazut si eu acel orificiu, mi au inlocuit si mie curelele de la alternator si compresor AC, uleiul la cutie si semeringul de la arbore, mi au curatat si motorul de ulei, carburatorul, cate un reglaj pe ici pe colo... Service ul este Filaret, sunt extraordinari si recomand cu caldura, pretul: 165 Lei (manopera), piesele le am luat eu, dar nu recomand sa mergeti cu piesele voastre, nu prea fac reparatii cu piesele clientului. Numai bine.

Este posibil ca unul sau mai multe fire sa se fi "copt" de la caldura excesiva, daca e asa sarma devine casanta si se inroseste sau se inchide foarte mult la culoare - verfica sa nu se fi intrerupt pe undeva, firele s au topit de la frecarea cu roata sau de la vreun scurt?

Am rezolvat, maine merg sa le iau si multumesc din nou si pe aceasta cale lui BZN pentru indrumare. Masina incepe sa capete din nou stralucirea de altadata

Asta mi ar fi de ajutor acum doar sa recuperez holenderele vechi si ar fi si usor deoarece sunt tevile taiate deci il pot prindre intr o menghina si il desfac dar ce fac la strans dat fiind ca nu mai au deloc hexagon...

Da sunt acolo dar nu mai au hexagon - sunt rotunde!

Am cautat si eu si am gasit aici http://www.yunlongjia.com - Uncle-Sam ai un nr de telefon de al lor sau o adresa eu stau aproape de liceu dar nu stiu pe unde e magazinul si cam cat au costat daca mai tii minte?. Multumesc mult.

Codurile sunt: 51480A70B00-000 si 51490A50A00-000 - daca nu gasesc pe nicaieri cele pe original asta e singura solutie, masina nu treuie sa ramana asa, holenderele se gasesc separat?

Concluzia mea este urmatoarea - eu am incercat sa schimb sabotii si stupoare cand am desfacut tamburul acolo era plin dar plin de rugina, in plus pe partea stanga ambele ferodouri erau dezlipite de pe saboti de aici si haraitul care il aveam pe spate, ambii cilindrii blocati (ruginiti), si se vedea pe suruburi ca cineva a mai incercat sa desfaca conductele probabil sa schimbe cilindrii - conductele erau taiate cam la 1 cm de la piulita conductei (daca se mai putea numi piulita) - iar la racordul flexibil (furtunashul de frana) era teava taiata si lipita sa nu curga lichid - mie imi trebuiesc ambele conducte si cea mica de la furtun la cilindrul dreapta si cea dintre cilindrii... Am intrebat pe la magazine si mi sa spus ca nu se mai fabrica dar ca sunt firme care le confectioneaza la comanda... dar n am gasit niciuna. Frana deocamdata am - se comporta foarte bine, i am schimbat lichidul de frana si placutele pe fata sa fiu sigur si e ok, dar ma intreb un singur lucru masina avea ITP valabil cand am luat o eu facut cu o saptamana inainte, cum a luat acea masina ITP ul asa???

Salut tuturor, am si eu o problema, mai exact am vazut ca fostul proprietar a anulat frana de pe spate la al meu Tico, conductele au fost taiate iar de la furtunul din spatele rotii dreapta spate a mai ramas o bucatica mica care a fost lipita, stie cineva de unde se pot procura conductele de frana de pe spate? Am intrebat peste tot si mi s a spus ca nu se mai gasesc, se pot confectiona undeva. Va rog mult daca stie cineva sa mi spuna si mie caci a venit iarna si nu am frana deloc pe spate. Multumesc anticipat. PS: sper ca nu am gresit deschizand un topic nou dar nu am mai gasit un topic cu aceasta problema.

Daca este vorba de electrovalva din poza ea se cupleaza la pornire 1-2 sec sau daca ai AC atunci cand cupleaza compresorul, am mai intalnit la mine si cazul in care motorul tinde sa "moara" se cupleaza sa accelereze motorul un pic, ea acctioneaza asupra clapetei de acceleratie in partea dreapta a carburatorului, prin intermediul unei valve vacuumatice, acolo exista si un reglaj din care se poate regla turatia, mufa are doua fire, firul dinspre habitaclu este cu + permanent iar cel dinspre fata masinii cu minus (firul de comanda), eu am legat acel fir printr-un buton la masa, cu ajutorul lui tineam motorul turat dimineata cand nu functiona socul automat.

Bun, inca un lucru invatat, dar pana la urma modulul de aprindere electronica exista si pe injectie, daca am intles bine din acea pagina a manualului, sau macar reglajul avansului se face electronic la matiz...

Vezi ca de fapt sa nu fie efectul ce faci tu capacul si nu cauza - sa nu fie de fapt altceva la care nici nu te astepti nu ma prea pricep la Matiz dar ma gandesc la fise mai exact cea centrala, etc.

Si atunci cum iti explici ca se tureaza dimineata cand este rece si scade turatia cand se incalzeste (exact ca la Tico)? Bine este adevarat ca trebuia sa scriu "soc automat" dar ca si principiu este acelasi. Si Poza lui Tolin cum o explici legat de aprindere?

Tin sa te contrazic aici, soc automat am si la Passat iar aprindere electronica am avut la un Polo de servici cu motor pe benzina de 1,4 deci exista si la injectie nu numai la carburatie... Tocmai ca acel senzor optic furnizeaza informatii catre ECM...

Foarte adevarat, bobina este pusa pur si simplu de filtru, se poate la fel de bine si fara ea cum am scris si mai sus, eu am pus o deoarece aveam un tziuit in boxe la turatie mare, nu a disparut de tot dar se aude foarte foarte slab acum fata de inainte.

Multumesc am facut asta dar cu un osciloscop si cu un traf separator cu raportul de 1:1000 si acum punct

Ma rog nu inteleg ce rost au toate astea mai ales ca am tot dat explicatii imagini etc, dar pana nu lucrezi cu un astfel de aparat sau un osclioscop nu ai de unde stii... Pasajul este luat din manualul de utilizare al aparatului meu de masura Techtronix DMM912 What is RMS? The ‘Root Mean Square’ magnitude of an current is the value of equivalent direct current that would produce the same amount of heat in a fixed resistive load. The amount of heat produced in a resistor by an alternating current is proportional to the square of the current averaged over a full cycle of the waveform. In other words, the heat produced is proportional to the mean of the square, so the current value is proportional to the root of the mean of the square or RMS. (The polarity is irrelevant since the square is always positive.)". Si acum ma repet ce am spus si mai sus cu cateva posturi discutii fara rost, topic poluat degeaba, omul a incercat variante care nu au mers si mai are de incercat variante care poate vor merge, aici este schema folosita de mine si care merge: Bobina este o bobina filtru de 1mH cu doua infasurari de pe orice alimentator sau etaj de alimentare - o infasurare am legat o in serie cu bobina releului iar cealalta infasurare pe o rezistenta (R1) de 1K de 0,5W (dar nu este obligatorie), releul este la 24V daca se foloseste unul pe 12V este recomandata folosirea unei rezistente in serie montata intre bobina filtru si cea a releului. Si aici pun punct acestei discutii interminabile si nefolositoare

Si cine ti a spus domnule ca True RMS se foloseste doar la semnale AC?? Nu ai vazut semnale sinusoidale spre exemplu dar curent continuu?? Daca ai sa masori cu un osciloscop sau cu un aparat de masura True RMS ai sa vezi ca mai multe valori ale tensiunii masurate... ai si o poza sa te edifici si apropo de citit ca s a scris mai sus exista definitii pentru toate acestea... Daca ai sa vizualizezi si tensiunea de la baterie cu un osciloscop ai sa ai surpriza sa nu fie o linie dreapta cum multi se asteapta ci un semnal dinte de fierastrau dat de descarcarile de pe circuitul de aprindere... De aceea la Dacie daca nu aveai acel condensator pe delco sau era impuscat la radio pe fundal se auzea um tarait sau de la fise proaste... In functie de frecventa pe care o are acel semnal iti poti calcula cate rotatii pe minut are motorul daca te chiunui un pic

Probabil ca nu mai ai excitatie pe alternator dupa ce ai luat contactul si asta explica martorul de baterie, cel de la frana de mana nu stiu ce l ar putea face sa se aprinda si mai ales slab... Am masurat si la mine cu un aparat de masura normal arata 4,6V cu motorul oprit dar releul este decuplat, cu un aparat de masura True RMS tensiunea este de fapt 8,8V deci asta ar putea explica de ce releul tau sta cuplat si dupa ce ai luat contactul... Am la munca osciloscop de 2Kv dar nu stiu cat de curan voi ajunge cu asta mica acolo sa pot face ceva masuratori mai exacte caci acum am probleme cu frana (adika nu am) si nu pot merge cu ea...

Vorbarie multa si fara rost, eu sunt de parere ca ce e facut si functioneaza este cel mai bun exemplu, asa ca Kinetix cand rezolvi problema cum crezi tu ca este mai bine da ne si noua de stire. Numai bine

Off sper sa nu ajung la asta, problema mare este de fapt la cilindrii receptori de pe spate la conducte

Atentie ca ce spui tu sunt doua chestii diferite, mai sus s a sugerat legarea condensatorului in paralel pe bobina releului care nu are nicio legatura cu contactul/contactele acestuia, arcul electric se produce pe contacte... Dar totusi puterea disipata este relativ mica si ce legatura are cu cuplarea, caci atunci se produce arcul nu la decuplare, omul are probleme la decuplare - respectiv oprirea motorului, chestia de care vorbestu tu se intampla la tensiuni peste 500V-600V pe cand acolo nu depaseste 13V in conditii ideale. Hai sa fim realisti, omul are nevoie de o sulutie simpla si are o masina nu o locomotiva care se alimenteaza la 27KV (caci am si atestat in medie si inalta tensiune daca tot m am laudat mai sus ). ToPser dioda despre care vorbesti este o dioda Zenner (se foloseste la stabilizarea tensiunii la bornele bobinei pentru cei care nu stiu) si se monteaza in circuitele in care valoare tensiunii de lucru variaza mult

Incercat cu o lampa cu gaz pana aprope ca s a inrosit si degeaba... Am rupt si un bulon de cheie...