smv

... si are niste liniute pe display. "Bate" niste coduri pe butoanele numerice: 1135, 1346, 1435, 2521, 3264, 3613, 4256, 4356, 5133, 5153, 6234, 6634. Trebuie sa se brodeasca vreunul.

Da, daca este in parcurs urban pe timp de iarna este foarte bun.

Ehee, sunteti tineri si nu ati apucat vremea cand militienii iti luau talonul fiindca ai indraznit sa-ti pui becuri H4 (motivul: lumineaza "prea tare")... Credeti ca "iubitii alesi" si politaii Romaniei (tara veneticilor, a coruptilor si talharilor si ciuma romanilor autohtoni), sunt mai dotati intelectual si preocupati sa reglementeze rezolvarea simpla a unor probleme? In plus, mai fac si jocuri de interese. Pana una-alta trebuie sa ne supunem legilor, nu este alta cale. Asta am vrut, asta avem.

Daca masina are sonda lambda si este dotata cu instalatie (ELC) "Loveco" (plamanul Lovato RGE 92 nu are relevanta in acest caz) care realizeaza lucrul in bucla inchisa al sondei cu dozatorul de gaz p-c-p, iti pot spune ca acest consum la vreme de iarna in mers urban este f. bun. Daca nu am inteles eu bine din putinele date pe care le dai si, cumva, masina nu are sonda lambda si dozarea se face din robinet (surub), consumul este deasemenea corect, dar ai posibilitatea sa-l micsorezi pana la limita "suportabilitatii" dictata de temperamentul driverului si functionalitatea masinii strangand "de gat" debitul gazului din amintitul robinet (bineinteles, metoda nu este recomandata fiindca va urma si ziua decontului).

Nu este nevoie sa dezafectezi pompa de directie pentru a schimba cureaua distributiei. Se scot cele 2 suruburi cu care este fixata si se trece cureaua veche, apoi cea noua prin spatele pompei. Tot "trasul" de pompa inseamna indepartarea de la fata de prindere cu max. 8 mm, miscare preluata, fara absolut nici o problema, de furtunuri. Pe de alta parte, este foarta corecta supozitia ca o pompa hidraulica nu se uzeaza brusc ci treptat, manifestandu-se ca atare in timp indelungat (se excepteaza regimul de lucru in cavitatie). Inseamna ca ai avut parte de niste mecanici tampiti de-a dreptul.

... adica illumination, simbol ILL (ca sa pastram "trend"-ul)

Hmm, inseamna ca a fost "prajita" (fara apa) candva ...

4x100; centrare 56,6

Eu folosesc si sunt f. multumit (VSi 5W40). Este drept ca eu nu am schimbat niciodata uleiul la mai mult de 7000 Km (cand incepe sa devina rosiatic pe joja), indiferent de brand.

Probabil ca nu mai etanseaza supapa si, cand alimentezi, pierde gazul din conducta pana la multivalva. Altceva nu vad ce ar fi defect. Desi acest defect nu implica probleme de functionare a instalatiei (nadejdea etansarii ramane pe multivalva), deranjeaza totusi sa "tarasti" dupa tine damf de GPL pret de cateva zeci de secunde. In aceasta situatie rezolvarea cea mai sigura este inlocuirea.

Colega @(l)ilar, asa ai "masurat" presiunea ??? Macar, pentru inceput, fa testul din cartea service (min. 1L/min) intrucat cu astfel de masuratori babesti (trasul si stropitul )... pompa poate sa "traga sa moara" si pornire - ioc.

Frumoasa demonstratie. Parerea mea este ca in domeniul auto sunt un moft comercial (ca si cele "speciale" pt. GPL). Cand eram tanar am experimentat adaptarea bujiilor de avion (erau cu 4 electrozi) la Mobra fratelui meu (aveam santiere la pista Otopeni si f-ca RomBAC 1-11 Baneasa si mai rascoleam prin "fiarele" mecanicilor de intretinere avioane utilitare si nu numai).

Nu merge mai bine ci la fel ca "surata" ei cu un singur electrod de masa. Scanteia este oricum unica si se produce prin descarcarea numai pe unul dintre electrozii de masa. Ceilalti preiau descarcarea atunci cand gap-ul se decalibreaza din cauza uzurii. Deci o astfel de bujie isi pastreaza cat-de-cat caracteristicile geometrice mai mult timp fara sa fie nevoie de recalibrare. Cu alte cuvinte este ceva mai sigura din acest punct de vedere. Atat. Astfel de bujii sunt folosite in aviatie de f. mult timp din motive lesne de inteles. De ceva vreme aria de utilizare s-a extins si la automobile fara a exista suficienta justificare (dupa parerea mea). In general este bine sa folosest bujia recomandata de constructorul motorului.

Injectoarele pot fi suspectate cel mult ca nu sunt etanse (picura) sau ca releul emulator nu-si face datoria sa le intrerupa la functionarea pe gaz. in rest nu au treaba cu GPL-ul. Daca nu avem de-a face cu probleme de inecare cu benzina scursa necontrolat din injectoare si daca filtrul GPL nu este imbacsit, cel mai probabil ar fi necesara o revizuire a reductor-vaporizatorului urmata de reglare corespunzatoare. "Golul" de repriza la turatiile imediat dupa ralanti (1000 - 1800 rpm) poate fi pricinuit de o sensibilitate prea mica a membranei de dozare (prea stransa). Se poate intampla ca si membrana reducatoare (cea groasa) sa fi devenit prea rigida (din cauza "batranetii" - accelerata, posibil si de pornirile pe GPL fortate la rece; se flexibilizeaza oarecum cand este bine incalzita). Eliminarea "golului" amintit se face prin gasirea compromisului functional in toata plaja de turatii ca urmare a reglarii din cele 2 suruburi de pe plaman: de suplimentare la ralanti si de sensibilitate membrana dozatoare. In final se regleaza debitul in sarcina maxima din robinetul de pe furtun.

Sa nu curga pe undeva. Acest fenomen de pierdere de etanseitate in zona imbinarilor cu furtunuri apare la alternantele de temperatura pe timp geros (antigelul curge cand motorul este f. rece (minus "n" grade). Defectiunea se intampla sa se "repare" de la sine cand temperaturile mediului devin mai agreabile.

Habar n-am. A "murit" si ... gata.

Deci ce sa intelegem, face "figuri" pe benzina, pe gaz sau cu ambii combustibili (expunerea este cam nebuloasa) ?

Nu prea cred ca problemele sa fie create de lipsa planeitatii (daca motorul nu a functionat fara racire si nu "a dat in fiert"). Mai repede de anumite defecte (sau lipsuri) ale garniturii (destul de des intalnite la marfa de provenienta dubioasa), daca tot este sa amintim lipsa etanseitatii. Ai uns cu ceva garnitura de chiulasa (ulei, vaselina, silicon, marmelada ) ; personal, nu recomand nimic) ? Distributia ai pus-o corect (verifica) ? Care dintre bujii este "unsa", toate sau niciuna (depozite, cruste)?

Poti sa-l montezi, nu se va intampla nimic rau. Iarna este totusi mai putin praf dar daca o fi mers mult fara filtru (cine stie de cand ?!) si are pamant in colector (cum am vazut eu niste motoare), raul deja s-a comis...

Incearca 5624 si 5613 (daca este vorba de modelul din dotarea originala).

Toate ?? Daca nu, precizeaza care. La fel si releul - care (daca este cel pentru iluminare -ILL 58) ? S-ar putea sa existe vreun consumator gurmand "agatat" prin circuit. Presupuneri in lipsa detaliilor. Cureaua anexelor prea slaba si/sau f. uzata.

Pai noi ce tot spunem aici ! Bineinteles ca MAP-ul se conecteaza inclusiv cu un furtunas la colectorul de admisie ca sa masoare vacuumul (care este invers proportional cu sarcina motorului). Fiindca daca nu este conectat la vacuum, nu are ce masura si transmite ECM-ului, deci va fi pe post de bibelou. Recapitulez: MAP-ul se conecteaza atat la colectorul de admisie (la vacuum) cu un furtunas cat si electric cu o mufa cu 3 pini care transmite prin cablajul sau semnalul electric (0-5V) la ECM.

Trebuie sa fie o mufa "female" tip AMP cu 3 pini in linie, etansare(i) cu garnitura(i) siliconica(e). Mie mi se pare ca vad intregul senzor MAP, dar neconectat. Suportul este o tabla din otel ARC. Pe stoc nu il gasesti la orice service (daca totusi o fi nevoie de el). Dar service-urile dau comanda si vine "marfa" prin curier destul de repede.

Asa este, gresit pusa de 20A in loc de 30A. Merge si asa daca nu se actioneaza simultan pe ridicare toate 4 geamurile usilor (situatie in care se depasesc 20A).

Mai intai cauta-i mufa ca sa-l poti conecta. Verifica sa aiba si furtunasul de la galerie conectat. Numai dupa ce constati ca nu este bun cumperi altul. Vezi mai intai ce se intampla la functionarea motorului cu el conectat "ca la carte". MAP-ul se poate si evalua daca functioneaza (calitativ) cu o simpla proba la "la banc" (daca ai rabdare si ceva pricepere).