smv

Testul de compresie pe care l-am invocat ...

De ce ai schimbat kitul de garnituri ? Inainte de a schimba kitul facea la fel ?

Nu am avut acces niciodata la un cluster de Nubira 1 deci nu te pot sfatui decat sa incerci cu finete si rabdare. Bafta !

Pentru tablou de sigurante, de ce nu iei asta : http://www.pieseautoradacini.ro/electrice/21458-Cablaj-bord-std-Cielo-Euro-3.html sau asta : http://www.pieseautoradacini.ro/electrice/30574-Cablaj-bord-Euro3.html pretul este nesemnificativ mai mare, dar ai in schimb si un "maldar" de conductoare si conectori fata de o biata carcasa "in pielea goala" pe care ai fi dorit-o ? Eventual poti adapta instalatia de bord cu totul .

Nu stiu cata asemanare este cu tabloul cu aparate de Cielo dar te poti inspira din tutorialul colegului nostru @Luci75 din Clubcielo : http://forum.gmclub.ro/viewtopic.php?f=29&t=3949

Asa este, numai o mana sigura si care stie pregateasca o astfel de lucrare (inclusiv racirea cu apa a carcasei) poate realiza asa ceva.

Mai este o solutie. Daca se dovedeste prin masuratori si evaluari ale pozitiei ca problema are SIGUR aceasta cauza (cedarea sudurii ca urmare a efortului de torsiune), se poate actiona prin indepartarea completa a levierului, pregatirea corespunzatoare si resudarea sa (temeinica !) la pozitia corespunzatoare. Avantajul este ca nu mai necesita toata tevatura mentionata de colegul @Salex (cunoscuta de tine, dat fiind ca ai schimbat de curand setul de ambreiaj), dar, operatiunea trebuie facuta de un sudor cu "mana buna" care are in dotare un aparat de sudat in cc intrucat numai electrodul bazic poate asigura rezistenta dorita. Din pacate se gasesc din ce in ce mai greu meseriasi capabili de executarea unei astfel de lucrari.

Acela pe care apasa cilindrul receptor de ambreiaj (ca sa debraiezi). Este pe carcasa ambreiajului si se intampla (destul de frecvent, din pacate) sa cedeze sudura "in cap" care il solidarizeaza cu axul furcii care, la randul ei, apasa rulmentul de presiune in diafragma placii ambreiajului. Inceputul fenomenului (fisurarea sudurii) este o modificare unghiulara (in sensul aplicarii fortei), la inceput abia sesizabila, fata de furca care nu-si mai realizeaza cursa completa necesara debraierii. In faza finala se desprinde complet din sudura lasand sa se vada defectul in toata "splendoarea" lui.

Nu cunosc amanunte dar oricum, sunt diferente de protocol. Nu ma pot pronunta. Dar de ce nu incerci, pentru inceput, metoda simpla destul de uzitata de colegii nostri ? Este un avantaj pentru investigare rapida si fara costuri pe ALDL (ceea ce la OBD 2 nu este posibil !).

Se pare ca busonul nu este etans, ceea ce nu este bine. Circuitul de racire trebuie sa lucreze sub presiune pentru ca procesul de fierbere sa nu se declanseze sub 120 grd.C. Aparent, mersul motorului nu este influentat si, acum iarna, problema nu este prea alarmanta. Dar va veni vara cea torida ... Atunci cand lichidul de racire fierbe, transferul de caldura nu se mai face corect. Consecintele se cunosc.

Conectorul este ALDL. Comunicarea se poate realiza cu interfata RS232 si softul adecvat instalat pe PC. Poti face o investigare mult mai operativa prin asa-zisul "test cu agrafa", destul de cunoscut si dezbatut pe mai multe forumuri. Se scurtcircuiteaza pinii A si B de pe conectorul ALDL (A=masa, B=dignoza) avand contactul cu cheie pus (unii spun ca este bine ca si motorul sa fie pornit pt. evitarea unor erori). ECM trece in modul de comunicare. Se pot citi codurile de eroare (compuse din 2 cifre) dupa secventa de clipiri ale lampii MIL (prima cifra= N1 clipiri la intervale scurte > interval mai mare > a doua cifra= N2 clipiri la intervale scurte). Codurile sunt repetate de cate 3 ori. Codul 12 nu reprezinta un cod de eroare ci codul de intrare in modul de diagnosticare. Semnificatia codurilor o gasesti in manualul Nubira. Eu nu am practicat aceasta metoda intrucat nu am masina cu ALDL la care sa aplic metoda. Tot ce am scris este din experienta impartasita a colegilor care au scris pe forumuri; de aceea recomand sa te documentezi tu insuti pentru a evita unele confuzii si/sau inexactitati.

Incearca aici, spre ex.: http://www.serviceinjectoare.ro/injectoare-benzina/injectoare-benzina.html Asta am gasit la prima "gugalire" (sper sa fie activ).

Prea te increzi in acel mecanic miraculos. In ziua de astazi nu se mai fac miracole numai cu surubelnita si cheia. Injectorul nu este chiar un simplu jiclor de la un carburator de Dacia 1300 iar gestiunea alimentarii este cu totul diferita. Mai fa niste "sapaturi". Spre ex.: Test compresie; O scanare cu testerul va dezvalui multe (coeficienti adaptivi, LTFT, STFT, semnale senzor lambda, etc.). Apropos, dupa atata benzina "pe nas", crezi ca sonda chiar mai este ca noua ? Injectoarele se mai si verifica (presiunile la care deschid, inchid), se mai si curata. Dar daca ai si vrei sa dai bani pe piese la auzul oricarei pareri cu fundamentare empirica, este dreptul tau si nimeni nu are dreptul sa se opuna.

Dupa cate stiu asa ceva au motoarele cu sincronizarea variabila a distributiei (VCT). Daca nu gresesc, nu cred sa fie cazul la Nubira. Pe la Toyota, da.

Ei na ! Halal mecanic ! Dar de lipsa de compresie, porniri repetate la rece si functionare sub regimul termic (parcursuri scurte) nu a auzit ? Benzina condenseaza pe cilindru si se scurge in baie; segmentii raman fara ungere si se uzeaza mai repede. Mai exista si exploziile in carter cand gradul de contaminare este destul de ridicat ...

Se pare ca problema este pe linia alimentarii butonului cu tensiune 12v (numita 15 sau IGN sau "prin contact"). Verifica: siguranta instalatiei GPL, conectorul (calitatea contactelor), placa cu circuit din buton. Recomand folosirea pe viitor a unui releu tip auto - interfata intre marii consumatori (cele 3 electrovalve) si releul SPDT din interiorul butonului. Papucul 30 al releului auto va lua plusul de la 30 (batt).

De obicei, atunci cand catalizatorul este infundat, motorul nu mai are vlaga, "te rogi" de el in rampe. Fenomenul este mai frecvent iarna si daca se circula in oras (temperaturile de regim se ating mai greu si pentru putin timp = acumulare de apa). Totusi, trebuie mai intai sa te asiguri ca supapa EGR nu a ramas cumva blocata pe deschis. Ca metoda de verificare empirica as propune (deloc exhaustiv) aprecierea organoleptica a temperaturilor din amontele si avalul respectivului catalizator intermediar. Nu am experimentat inlocuirea cu teava (pe masinile mele). Cred ca (daca este cazul !) golirea de continut ar fi mai indicata pentru a pastra cat de cat parametrii gazodinamici si rezonanta circuitului de evacuare (in aceasta situatie, daca motorul functioneaza bine, nu cred ca emisia de noxe masurata curent la ITP va fi afectata major iar lampa MIL nu va avea motive sa se aprinda).

Categoric, va creste putin; bine-ar fi sa mearga numai cu aer

Exact cum spui. Incearca sa-l mai desurubezi cate 1/4 ture, in secvente, functie de cum se comporta in trafic la sarcini sporite (spre ex. la o depasire "mai in forta". Cu masina stationata il reglezi turand motorul la cca. 3500 rpm si strangand surubul pana cand turatia incepe sa scada, apoi il mai deschizi cca. 1/4 - 1/2 ture; micile ajustari se fac la proba in rulare.

Cred ca sunt probleme la contactul cu cheie sau imobilizatorul nu se acordeaza stabil cu transponderul (daca masina are asemenea dotare - atentie la sursele perturbatoare, ex. alimentatoare in comutatie aflate in functiune). Daca nu se aude nici un zgomot de aclansare de la solenoidul electromotorului, contactorul acestuia iese (in aceasta situatie) din sfera suspiciunilor.

Nu prea se poate macar si pentru faptul ca ca vasul este presurizat si nu prea ai cum sa-l adaptezi (teoretic se poate).

Nu stiu.

Nu te impiedica de bobinajul de pe fisa centrala fiindca se reface prin rebobinarea celor cca. 15 spire pe fisa cea noua. Daca conductorul existent se rupe, bobineaza altul (nu sunt pretentii deosebite). Acea bobina serveste la culegerea de impulsuri care activeaza mentinerea deschisa a electrovalvelor GPL numai in timpul functionarii motorului. Incearca sa mai deschizi putin (in jur de 1 tura) robinetul de debit in sarcina (surubul de pe furtun).

De trecut in carte se pot trece, fara probleme deosebite, dat fiind ca exista omologare pe model. Sunt sceptic privitor la exonerarea de a plati o taxa.

Numai secventialele au filtru pt. stare gazoasa ca sa protejeze injectoarele GPL. Daca te-ai referit la cel pt stare lichida (aflat sub capacul cu 3 suruburi de pe vaporizator), la 10000 km. Daca nu gasesti praf f. mult, se poate scutura prin batere si refolosi.Asa am facut eu (instalatie Lovato) fiindca filtrul era aproape ca nou.