matizdepitesti

Am citit integral inainte sa postez, insa spre rusinea mea nu am mai facut referire la posturi. Solutia data de Abramburel e buna, dar prea complicata pentru cei care nu au notiuni de electronica. Frecventa de oscilatie este egala cu valoarea data de comparatoarele din U643B, ma complic mult incercand sa explic ) . Umblam in electronica inca de la o varsta mica, din nefericire nu sunt la Politehnica.

Am gasit si problema! Era chiar comanda, mai exact firul care pleaca din releu catre far, se rosese la jumatatea traseului din cauza vibratiilor, mai se tinea in cateva fire. Am inlocuit traseul cu alt fir, tras pe langa caroserie pana la far. Acum functioneaza bine.

Atunci stii bine ca becurile din semnalizare se aprind mai greu decat cele pe LED, pe releul acesta daca se foloseste LED, pinul 7 al U643B detecteaza alt consum, mai mic si indica eroare ca becul ar fi ars, cu toate ca acesta se aprinde. Pentru evitarea situatiei de clipire rapida, se reduce valoarea rezistentei R4 in functie de consumul becului cu LED, mentionez inca odata, potentiometru este pus pentru calcularea valorii rezistentei, daca unul din vizitatorii de pe forum se joaca la modul de clipire, dovedeste cat de responsabil este. Matematic 1Hz = 1 sec, 1.5Hz = 0.667ms, eu sunt insa in pragul maxim al acestuia. La mine valoarea rezistentei R4 este 220KOhmi, eu am gasit o metoda sa ajut si alti forumisti sa monteze becuri cu led pe acest gen de releu. Cat despre montarea rezistentei in serie cu potentiometrul, iarasi este o complicatie, deoarece consumul U643B este mult sub nivelul de rezistenta al potentiometrului. Tu ai urmarit pinoutul din descrierea tehnica per ansamblul general, ma bucur cand cineva stie ce inseamna. Montarea unei rezistente de 25W este egala cu zero, intrucat pe mine m-a interesat sa scad consumul, nu sa raman la acelasi nivel, chiar daca semnalizarea dureaza pana la schimbarea directiei de mers. Oricum, nu ma simt criticat, nu este o inovatie, este o adaptare, o inovatie ar fi fost sa se inventeze un sistem de semnalizare pe baza de idee, ca observ multi participanti la trafic care de lene, nu apasa maneta care se afla la mica distanta de degetul aratator si sa schimbe sensul, pur si simplu ai impresia ca au lesinat la volan si au taiat banda instinctiv. Dar sincer, nici nu pot sa dau 40 lei pentru a pune semnalizare pe spate spre exemplu pe LED cu rezistenta de 25W, pe langa faptul ca este ceva in plus si ca greutate si ca mod de lucru. Iti inteleg ingrijorarea, insa releul asta functioneaza de 3 ani cu aceeasi cadenta ca in prima zi. Chiar am scos un bec din spate in prima zi cand l-am montat si imi afiseaza eroarea de bec ars. Ideea este in felul urmator, folosind potentiometrul iti poti seta semnalizarea la modul cum era ea, nimanui nu-i place un tacanit care se manifesta in alt fel decat cum era obisnuit, nu stiu daca ma intelegi.

Asa cum am promis, revin cu fotografiile. Am atasate 3 fotografii: 1 - Releul cu un potentiometru cu fir vedere din lateral 2 - Releul cu un potentiometru cu fir vedere oblica (arat pe unde am scos firul) 3 - Placa electronica a releului si modificarea facuta. Integratul U643B este un clipicios, cel care comanda frecventa de semnalizare in functie de rezistenta (becurilor) detectata, folosind R4 ca valoare de referinta. Eu am folosit un potentiometru de 500KOhmi liniar (nu logaritmic, cel logaritmic are marcat pe potentiometru A500K, cel liniar este B500K) pentru a alege frecventa de clipire care ma satisface. Puteti inlocui rezistenta R4 cu o rezistenta de 220KOhmi, ce produce o cadenta de clipire la 750ms. Insa nu toate LED-urile au acelasi consum, de aceea recomand montarea unui potentiometru variabil, pentru ca utilizatorul sa poata sa isi alege frecventa de semnalizare. Eu am o lungime de cablu de 15-20cm care ajunge pana aproape de plasticul de sub bord, putand avea acces la frecventa dupa punerea in functiune. Se dezlipeste rezistenta R4 din fabrica de pe placa, apoi se leaga firele. Se da o gaura in capac (in partea de sus, ca in poza), se scoate firele prin acea gaura, apoi se lipeste potentiometrul. Se monteaza inapoi releul si se seteaza frecventa de semnalizare prin miscarea potentiometrului in stanga sau in dreapta, daca aveti un multimetru, setati potentiometrul in jurul valorii de 200Kohmi. Pentru nelamuriri, va stau la dispozitie.

Ok, revenind, strap-ul la conectori rezulta aceeasi problema, prin urmare maneta este OK. O sa mesteresc sa vedem unde ar mai putea fi problema.

Am uitat sa mentionez ca faza lunga functioneaza perfect in pozitia ei (maneta pe faza lunga). Masa este comuna la ambele faze, diferenta este la comanda care o primeste, de asemenea, releul de faruri este comun si acela, nu este separat pe fiecare far in parte. O sa incerc altceva in schimb, dar asta maine. Voi face strap in conectorul mama, de pe cablajul masinii, dupa ce scot maneta. Daca simptomele sunt aceleasi, maneta este buna si problema este in alta parte pe traseu.

Salut, o sa postez eu maine, pe timp de zi, modificarea facuta la releul de semnalizare (tehnician electronist in prezent) fara prea mari batai de cap, e vorba doar de schimbarea unei rezistente, o sa dau valoarea exacta pentru ledurile care le am montate in prezent. Nu e o idee deloc buna montarea rezistentelor de putere, deoarece cei care isi pun led-uri, cum este in cazul meu, este pentru a scade consumul bateriei, rezistenta de putere adaugata la becul cu led, este acelasi lucru cu a avea un bec de 20W montat acolo. Revin maine!

Buna seara, am o problema mai ciudata de curand la matizul meu din 2005, problema e in felul urmator: - din interior, cand aprind faza scurta, se aprinde in bord martorul de faza lunga si martorul de semnalizare stanga, insa cel de semnalizare ramane mereu aprins, nu are intermitente - din exterior, pe timp de zi, faza lunga este aprinsa in situatia de mai sus, pe partea din dreapta fiind mai bine aprins becul, pe partea stanga fiind mai slab, semnalizarile insa fiind oprite (fac referire la faptul ca, aprinzandu-se martorul de semnalizare in bord, releul este totusi oprit) . Problema nu cred ca este maneta, nu vreau sa dau 50 lei aiurea . Cat despre releul de semnalizare pentru LED-uri, o sa postez in sectiunea respectiva o modificare a releului din fabrica, pentru a functiona.

Eu m-am referit la cilindrul principal, adica cel de langa motor, cu servofrana. Care transmite presiunea catre roti. Atunci oare ce naiba o fi blocat roata aceea? Mentionez ca nu mereu se intampla. Din fericire pentru mine, ma folosesc de masina pe distante scurte (3 5 km) ca sa ma duc la job. Sa fie oare pistonul blocat atunci? Sau sa aiba momentele lui cand se blocheaza?

Da, asa este, este spalarea etrierilor, nu se face "in curte", omul are atelierul lui acasa, cu elevator si tot ce ii trebuie. Mi-a spus ca ar putea fi si furtunul infundat, acuma stau si ma gandesc cum ar putea fi acel furtun vinovat de blocare. Pana una alta am aflat si preturile la unele piese, 100 lei pentru axele glisoare si garnituri, dar nu sunt sigur de pretul pentru axe, la codul furnizat de producator spune set, dar nu spune si daca este doar un set adica un ax si un burduf sau 2 axe si 2 burdufuri. Este vorba de codul 96316581. Inca nu am adaugat pretul placutelor de frana si a lichidului. Am o teorie, daca se desface surubul de aerisire si iese lichid cu presiune, inseamna ca este ceva blocat si nu este de vina pistonul, ceea ce este mai nasol ca ma gandesc ca s-ar putea ajunge la schimbarea cilindrului principal sau la distribuitor. Daca insa nu iese nimic si abia curge, iar nu este bine. Gandesc corect?

Ok, o sa fac operatiunea de demontare si curatare weekendul urmator, este din lipsa de cash nu altceva, ziua de salariu nu a picat saptamana asta ) . Am vb cu un mecanic, care mi-a schimbat si rulmentul din fata dreapta, imi ia 50 lei pentru curatare etrieri si schimbat placute de frana. As vrea sa schimb si lichidul de frana, ca D-zeu stie cand a fost schimbat ultima data, dar si mecanicul si eu, ne cam temem de suruburile acelea de aerisire, daca nu cumva se vor rupe...

Nimeni nu stie ceva in legatura cu problema mea?

Toate discurile capata acele sansuri dupa un anumit ciclu de franari. Acum depinde si de materialul din care sunt facute placutele. Cele moi tind sa cred ca se adapteaza mai repede la rodaj.

Okey

Verifica mufa de la delcou, cea de la senzorul optic, este posibil sa nu aiba semnal pe fisa 1. Am patit si eu asta mai demult, imi sarea mufa de acolo chiar daca are siguranta. Deci vezi sa fie bine bagata.

Daca ai intrat intr-o benzinarie PETROM e orice posibil. Dar nu se justifica pretul de 30%, oricum sunt altii care or sa tina acelasi pret, pentru ca GPL-ul, spre deosebire de benzina, este procurat mai ieftin, de la rusi bineinteles.

Nu ai dat nimic concret acolo, doar datele de manipulare a uleiului. Uite inca odata 2 link-uri, in care scrie clar ca este sintetic: - http://www.noeu.jx-group.eu/product/pdf/PB-ENEOS-10W40.pdf - http://www.eneos.ro/index.php/produse/uleidemotor/eneos-premium-10w40-ulei In primul pdf scrie clar "ENEOS Premium 10W40 is blended from synthetic base oils and optimized additives, so its high-temperature oxidation stability is superior to motor oils made from mineral base oils." Deci baza lui este sintetica, nu minerala. Iar daca vrei sa spui ca este HC atunci si SUSTINA este HC caci ambele uleiuri au acelasi punct de curgere: - 10w40 Pour point, °C –33.0 - 5w30 Pour point, °C –33.0 In fine, daca continuati sa sustineti ca este HC si mineral atunci va las in pace . Iar treaba cu pesmetii si painea nu-si are rolul analogic aici, daca vroiai sa spui de piese fabricate prost atunci da..

Mai dar de consum ce parere aveti? Eu am Landi Renzo pe euro 2, prin aspiratie. Pe oras am un consum de 8.8 %. Voi? Nu am facut calculul pe mediu, dar cred ca am un 7%.

@closchkutza si daca iti spun ca si tipul asta de la Eneos Premium 10w40 este cu baza sintetica ci nu minerala de ce nu crezi? Ca este ieftin? Nu trebuie sa fie imperios necesar ca un produs sa fie scump ca sa fie sintetic, dar daca se dovedeste ca este mineral atunci am tot dreptul sa fac reclamatie pentru reclama mincinoasa nu? Nu cred ca producatorul se joaca cu afirmatiile de marketing aiurea.

Cei drept, anul trecut a fost cald peste tot, dar este exagerat sa spui ca 3 luni avem canicula. Eu sunt genul parolist, macar stiu cat tine o vreme caniculara. Mai mult de 3 saptamani adunate nu am avut temperaturi peste 32 de grade. Deviem de la subiect oricum, eu am folosit 10w40 pentru ca nu am putut sa determin gradul de uzura ai cilindrilor, iar masina nu a fost a mea de la inceput, sunt al 4-lea proprietar, primii 2 au fost firme, cel de-al 3-a a fost persoana fizica la fel ca mine. Puteam sa pun si 5w30 dar si 10w40 este sintetic, nu are la baza ulei mineral cu aditivi ci sintetic cu aditivi. Eu nu am vrut sa spun ca lumea sa-si puna 10w40 dar cand incepe sa-ti consume si incepi sa completezi deja te gandesti la altceva. Oricum, ce am vrut eu sa spun si ce s-a inteles sunt lucruri total diferite. Eu nu fac nici mii de km pe luna, daca fac 1000 e bine, masina mai mult sta in parcare decat in miscare.

Am ajuns si pe aria asta. Am o masina cumparata SH, nu a fost a mea dar i-am adus imbunatatiri. De parca nu aveam suficiente probleme, sambata am fost la un drum de 50 km, dar in momentul in care am ajuns in capatul celalalt al traseului, la viteza mai redusa, 20km/h am simtit in masina un miros de ceva incins, crezand ca este ceva de la sistemul de evacuare, caci am toba finala sparta, am tras pe dreapta, am coborat si am constatat cu stupoare ca-mi iesea fum din aripa stanga, desfac capota, ma uit inauntru, dar foarte putin fum. Si atunci mi-a venit ideea, pun mana pe janta de tabla si era calda suficient pentru vremea asta, sa zic cam 45 grade. Pun mana pe celelalte roti, nimic, toate reci. Cu alte cuvinte, am avut roata stanga fata, infranata, dar asta nu s-a intamplat de la inceputul calatoriei, caci am trecut peste 5 linii de cale ferata, timp in care nu s-a simtit nimic, de aici consider ca s-a intamplat ceva pe moment. Totusi, trebuia sa plec de acolo, fiind sambata, nu aveam nici cash si nici mecanic la ora aia (era dup-amiaza), ma vedeam ca demontez roata si ma apuc sa scot placutele afara, dar mi-am dat seama ca fac o prostie si mai mare asa. M-am suit la plecare la volan, am pornit si totul parea sa fie normal, am plecat pe traseu si la fiecare 10 15 km opream si verificam, fiindca tot treceam prin zone rurale, unde inca se mai foloseste lemnul pe post de combustibil, panica de a ma trezi iar cu roata infranata ma cuprindea mereu. Dar nu s-a intamplat nimic, am ajuns in siguranta (tin sa precizez ca la plecare am mers cu maxim 70 km/h iar la intoarcere cu 50 km/h) si azi am mai facut 2 km prin oras dar nu a mai aparut fenomenul. Oare ce s-a intamplat? Care este motivul pentru care mi-a iesit fum din partea stanga. Acum in mers sesizez o trepidatie in volan si cand pun frana se simte si mai puternica trepidatia. Macar de s-ar fi intamplat in primavara, cand e mai cald sa pot sa schimb fiarele de prin etrier. Multumesc anticipat celor care vor da sfaturi.

Pe vreme rece stergatoarele se rigidizeaza, unele fiind din cauciuc ieftin. De aici si problema cu scartaitul. Am avut si eu, dar am mai tensionat bratul spre parbriz cum ar veni, cate putin, pana auzi ca nu mai face.

Care este confuzia ta?

Explicatia o dau eu daca se poate. Cureaua a fost introdusa ca urmare a modificarii sistemului de distributie. Cel clasic, pe lant, la motoarele mari (nu citez dacia 1310 ca nu-si are rostul) impunea anumite cerinte, trebuia sa aiba sistem propriu de ungere, prinderea de la capetele lantului era de obicei din nylon, cu cat sistemul era mai complex, cu atat lantul trebuia sa fie mai lung, lungimea lantului rezulta o greutate in plus a masinii si un zgomot in mers, pentru cei care au motoare V6 V12 acest lucru este aparent insesizabil, dar el exista acolo, numai ca nu se face diferenta. Insa cureaua a avut avantajele ei, era usoara, putea permite orice traseu de rulare, nu face zgomot, nu are nevoie de ungere. Cureaua putea face ce nu reusea clasicul sistem pe lant, proiectarea motorului sa fie cat mai compact, lasand loc pentru inghesuirea componentelor aferente. Costurile reduse ale fabricantului pentru constructia masinii, suma mai mare de profit din vanzari. Cam astea ar fi explicatiile.

Nici 3 luni pe an nu e canicula, cel putin nu in zona mea. Dar la un motor care are peste 100k km, un 5w30 sau 5w40, este deja foarte subtire. Chiar daca s-a facut segmentare, piesele au fost tot standard.