Doru

Se poate folosi fara probleme switch-ul de la alarma. Ne se merita alte gauri in caroserie. Sunt necesare doua diode (3A/50V indiferent de producator dar de forma tubulara- conexiuni axiale). Se introduc, fiecare in parte in suporti de sigurante pe cablu, cum au unele casetofoane auto, pentru izolare si protectie mecanica. Catozii diodelor (capatul cu marcaj inelar) se leaga impreuna la switch iar anozii, unul la firul de la alarma iar celalalt la becul lampii de iluminare a portbagajului. Si asta este tot. Sarcinile nu mai au cum sa se vada intre ele.

Specificatii tehnice??? Ma bag azi pe sub bord sa caut conexiunile electrice pentru montarea unui avertizor sonor pentru lumini uitate aprinse. Si peste ce dau? Peste comutatorul de cifra octanica de la ECU. Pe el o eticheta mare pe care scrie ca Matiz-ul meu este programat sa functioneze cu CO95. Deschid iute manualul de utilizare si acolo scrie clar ca trebuie sa folosesc CO91 sau mai mare. In conditiile astea este normal sa tacane avansul la benzine romanesti. Halal specificatie. Am mai scris eu pe undeva ca avem manuale expirate. La voi cum este?? P.S. Comutatorul se gaseste pe instalatia electrica in imediata apropiere a pedalei de ambreaj. Are forma unui conector ingust, negru si cu un sunt de cablu (tot negru), cam de 10 cm. pe care se gaseste lipita o eticheta pe care este marcat mare si clar 95. Daca va alpecati un pic sub bord, sare in ochi.

Shenck, traducerea punctului 1: treci direct la punctul 2. Daca da pe afara inseamna ca nivelul este bun (masina in pozitie orizontala). Uleiul se schimba neconditionat la expirarea Km specificati sau a timpului in care producatorul garanteaza ca nu se altereaza compozitia chimica (a se intelege calitatile). Km dupa specificatiile constructorului masinii si timpul dupa specificatiile celui care a fabricat uleiul. Uleiul nu se schimba la cutiile care pierd atat de mult incat operatia nu mai are sens. Stie cineva daca Daewoo a pus pe masinile noastre dopuri de golire magnetice (care aduna eventualele resturi metalice din ulei)??? Altele au (chiar si batrana Dacie).

Nu stiu cum este la Volvo dar la BMW 316 (cu care ma mers cateva mii bune), comanda ambreajului (care este mecanic) se alimenteaza cu lichid din rezervorul instalatiei de franare. Din constructie, chiar daca ia aer, se autoventileaza singur, in timp. Din cate am inteles, ambreajul a ramas decuplat (altfel, cu motorul pornit, nu puteai sa "mai amesteci in benzina"). In acest caz, este de banuit, asa cum spunea si Flex, ca ceva mizerie a blocat supapa de retinere, similara cu cea din instalatiile de frana si care serveste la reducerea vitezei de intoarcere a lichidului in rezervor, pentru a putea sa "faci pedala multipla" in caz de nevoie. Aceasta ar putea fi localizata in pompa actionata de pedala, la iesire sau in cilindrul de actionare la intrare. Ce bun ar fi un manual! Apropo: Cand a schimbat ultima data lichidul? De aici se trag multe, mai ales la frane.

Nu car nimic in portbagaj. Am carat destule pe cand aveam Dacia. Cand vreau sa fac un drum mai lung si pe vreme proasta, mai completez nivelul pana la umplere. In situatia cand trebuie sa schimb tipul de lichid trebuie sa ma asigur ca am suficient. Eu nu le amestec. Deseori reactioneaza intre ele si se creaza precipitati care pot infunda duzele. Chiar si antiinsectul asta de la Selgros are depuneri solide pe fundul bidonului (abia acasa am vazut).

Eu folosesc un tub de plastic transparent si flexibil (dar nu foarte) pe care il intriduc in rezervorul cu lichid pana la fund. Astup cu degetul capatul si in extrag. In tub ramane o coloana de lichid egala cu inaltimea lichidului de spalare din rezervor. Ieri aveam cam 7 cm. Cand il golesc, spal rezervorul si introduc si eu antiinsect (ca tot am luat ieri de la Selgros).

NFS, vezi ca ledul este polarizat. Daca l-ai nimerit invers nu se aprinde (dar nici nu se strica). Mai incearca odata.

laurentiu83, ai uitat un k la valoarea rezistentei. Pentru 12V, 1Kohm (eu pun 820 ohm). Scuze de interventie, dar sa nu pocneasca omul ledul. Pe la Dioda din Constanta parca am vazut si becuri (de marimea unui led) cu fire si colorate. Cred ca sunt pentru 6 sau 12V.

2-3 avarii, noaptea, pentru ca desteptu' pe care l-ai depasit sa comute pe faza scurta (Matizu-l meu are "noapte" doar pe oglinda interioara )

Nu doar in .ro cutiile de Matiz fac probleme cu viteza a doua. Citeam pe un forum italian ca si ale lor pun probleme de noi. O a doua problema comuna a lor (nu am auzit pe aici sa se planga cineva), ca pe la 40k Km s-ar rupe ceva pe la colectorul de admisie (plastic). Eu mai am muuuuuuult pana atunci.

Revizia de 1000 Km, zero lei. S-au facut doar ceva verificari. Cam 20'. Am schimbat uleiul la 5000 Km dupa ce m-am cam dat la ei. Cica e masina in garantie si uleiul se schimba la 10000. Le-am adus aminte ca masina este a mea, ca si banii cu care platesc si ca nu ma intereseaza daca Daewoo vrea sa faca publicitate uleiului pe masinile clientilor. Era primul schimb de ulei la viata masinii.Au tacut si au executat. Acum urmeaza revizia de 10000. Cica nu se schimba uleiul la cutie asa cum este specificat in manualul de intretinere (cred ca avem versiuni expirate :!: ). Eu am sa-i pun sa-l schimbe (oricum este ultima revizie la care ma mai duc).

Am votat NU. Am un milion de motive. Daca mai este cineva din Constanta, sa spuna de ce (dar nu din cei care s-au ingramadit pentru 4 oua si un cozonac de pasti dat de mazare si platit de altii).

Tot au expresia "bate avansul" spusa asa de usor de parca ar fi vorba de o piesisoara de pe la "delcou" (uneori chiar de mecanici cu pretentii). Bataile auzite sunt intre piston-cilindru si cuzineti-maneton. Consecintele sunt pe masura. In cazul autoaprinderii, fenomenele sunt mult mai importante decat un avans gresit cu cateva grade. La motoarele cu injectie exista chiar un senzor de soc pe blocul motor care reduce avansul neconditionat in situatia aparitei de zgomote intre componentele mentionate mai sus (se presupune ca doar avansul este prea mare pentru combustibilul utilizat).

Nu cred ca pot apare probleme de la pompa de benzina. Ce dezamorsare mai mare decat schimbarea filtrului de benzina care nou fiind este si plin cu aer. Procedura este indicata si de producator pentru depresurizarea instalatiei de alimentare inainte de interventii la aceasta (filtru inclus). Nu prea sunt de acord cu capacul de la distribuitor si fise. In caz de tentativa de pornire apar sigur supratensiuni in bobina de inductie care pot provoca deteriorarea izolatiilor (in gol se poate ajunge chiar si la 25Kv). Iar la Matiz este pus cam dupa colt. Destul de neplacut de umblat la el.

Moare pana cand pui siguranta la loc. In cateva secunde pompa umple rampa si totul revine la normal. Procedura este oricum normala la pornire. ECU porneste pompa neconditionat pentru 2 secunde. Mai trist este ca eu sunt la serviciu si documentatia o am acasa. Poate mai este cineva pe aici care are manualul si vrea sa se uite care este. P.S. Pune in locul ei una arsa (sau intrerupta discret) ca sa nu se prinda hotii. In general nu prea au timp de umblat dupa defecte.

Siguranta de la pompa de benzina. Nu am documentatia la mine ca sa spun si unde este. Dupa ce porneste motorul, in cateva secunde moare. Apropo: in 1992 in Italia am vazut un Autobianchi legat de un stalp cu un lant (cu lacat). Cred ca era disperat omul.

Eu sunt impotriva utilizarii aditivilor atat timp cat se folosesc in motor uleiuri de firma. Marii producatorii de uleiuri investesc in cercetare sume imense pentru a scoate produse de foarte buna calitate cu care sa omoare concurenta. Pun in ele tot ce este necesar pentru o functionare excelenta si obtin si acceptul multor producatori de motoare. Poate o firma, mai mult sau mai putin obscura, sa scoata un produs care sa fie si compatibil si sa mai imbunatateasca si calitatile unui ulei si asa de top? Eu ma indoiesc. A nu se intelege ca ma refer si la Daewoo care a inteles sa darame concurenta in materie de uleiuri prin obligarea clientilor sa foloseasca uleiuri proprii.

Poate aveti motoare Diesel si nu vreti sa vindeti pontul. Fara gluma, eu cred ca trebuie facuta o diagnosticare foarte atenta. Eu stiu ca un lucru comlicat este facut din 1000 de lucruri simple. Trebuie inceput de la un capat. In caz de autoaprindere trebiuesc suspectate in primul rand benzina si punctele foarte calde din camera de ardere. In ce priveste benzina, eu sunt sceptic pentru ca acest fenomen apare in cazul in care diferenta (in minus) a CO, este foarte mare. Nu cred ca de la o pompa sau alta poti cumpara doar "zeama de la teava" cum se spune pe aici. Daca fenomenul se mentine si dupa shimbarea furnizorului, atunci nu benzina este problema. Pentru punctele calde, diagnosticarea este mai dificila. Se pot verifica bujiile prin schimb cu un amic care nu are probleme. Daca fenomenul se inverseaza, atunci treaba este clara. pentru restul componentelor motorului care pot depasi temperatura de autoaprindere a carburantului, diagnosticarea fara demontarea motorului este dificila. Ar mai fi ceva. Nu stiu cu se opreste motorul de Tico dar sunt motoare pe carburator care se opresc dintr-o electrovalva (care opreste benzina si in frana de motor) iar contactul aprinderii se taie mai tarziu (pentru ventilarea cilindrilor). Daca eletrovalva aia (daca exista), nu mai inchide cum trebuie???

Brusli, autoaprinderea nu este normala la nici-un regim al motorului. Este mai grava decat un avans prost reglat. Poate ca problema lui Shenck nu este autoaprinderea (sa speram).

Si nu este tot. Un clips de plastic pentru sireturile tabliei 20k Un clips de plastic pentru capac haion: 20k Capac haion: 150k Bec plafoniera: 35k Pol antena (o sarma nenorocita): 380k. Pe asta am refuzat sa-l cumpar. Doar in Constanta? La service preturile sunt bune dar te incarca cu minim de 1/2h manopera. Te mai si plimba cu saptamanile pentru componente mai rar utilizate.

Iubesc in profunzime masinile

Autoaprinderea apare atunci cand in camera de ardere exista elemente (cap piston, supape sau bujii in majoritatea cazurilor) a caror temperatura o depaseste pe cea a benzinei folosite. Daca spui ca ai schimbat benzina si tot asa face, ai ceva probleme la motor. Punctele calde pot sa apara datorita depunerilor ce calamina (un produs foarte dur de culoare maro-murdar) si foarte prost conducator de caldura. In general aceste depuneri apar la consumuri exagerate de ulei sau daca se merge foarte mult cu motorul rece (drumuri scurte). Este indicat ca din cand in cand sa mai forjam motoarele pentru ca la o anumita temperatura calamina arde si se produce fenomenul de autocuratire. Autoaprinderea poate sa mai apara si de la o cifra termica necorespunzatoare a bujiei. Daca bujia este prea calda, izolatorul ceramic sau electrozii ajung la o temperatura care amorseaza fenomenul. Daca aceasta este prea rece, apar depuneri de calamina care izoleaza termic si rezultatul este acelasi. Vezi daca ai bujii corespunzatoare (nu doar din punct de vedere al dimensiunilor fizice). Este foarte indicat ca dupa ce mergi cu masina la un regim foarte ridicat sa lasi motorul sa mai mearga 30"-1' inainte de oprire. Dupa o ora de mers la bara sau cu 120 este firesc sa faca autoaprindere sau chiar sa fiarba daca tai contactul imediat. Lasa putin pompa de apa sa-si faca datoria. Imi aduc aminte de inceputurile BMW in formula 1 cand daca stateau la schimbat rotile mai mult de 30" se topeau lagarele la motor.

Alimentare amplificator boxe: daca tensiunea pe traf este de 9V inseamna ca dupa redresare obtii o tensiune (in gol) de 12.6V. Majoritatea integratelor functioneaza optim la valoarea asta si deci poti alimenta amplificatorul direct de la bordul masinii (printr-un filtru antiparaziti). Tesiunea la bord trebuie sa fie daca totul este Ok de 13.6V cu motorul pornit (13-14V variatii functie de sarcina si reglaje). Alimentare MP3-player: costul alimentatorului este direct proportional cu valoarea sarcinii. Aici ai nevoie de ceva mai de rasa. Nu stiu daca se gaseste asa ceva prin comert. Alimentatoarele pentru telefoanele mobile sunt cam rudimentare si nu cred ca satisfac exigentele in cazul de fata. Cred ca se impune construirea unuia care sa furnizeze o tensiune curata (fara zgomote), cu protectia sarcinii la supratensiune accidentala si limitare de curent. Nu am un catalog la indemana dar din aduceri aminte cred ca ar merge ceva cu LM317. Inainte de a monta totul pe masina, incearca sa conectezi playerul cu boxele active in casa si daca solutia te satisface incepi instalarea pe masina.

Din punct de vedere electric nu prea are importanta. Incearca sa vezi diferenta intre difuzoarele masinii si cele din boxele active si vezi care sunt mai bune. Cel mai comod ar fi sa legi amplificatorul de boxele de pe masina. Nu stiu cum este la Tico, dar cele originale de Matiz sunt jalnice.

Ar fi ideal sa poti folosi si posibilitatea de woofer pe care o au unele boxe active. Am auzit ceva super pe XG Power (parca sunt combinati cu Yamaha). Sateliti minusculi si woofer calumea. Atentie la tensiunea de alimentare ca valoare si mai ales la antiparazitare (s-ar putea sa fie nevoie de un mic filtru).