ALiCE

Cu 4nm se strange surubelul mic care doar tine discul pe pozitie cand dai jos roata. Cu 110nm se strang prezoanele ce tin roata, tot ele strang si discul pe butuc.

Multe alarme incep sa tiuie daca tensiunea scade sub o anumita valoare.

Yeeei, schema facuta de mine ) Ledurile si rezistentele lor sunt optionale. E mai simplu de luat asta: https://www.olx.ro/oferta/ft232rl-ftdi-usb-to-ttl-arduino-ID4KuLU.html#c2aef5fc5a si de lipit rezistenta de 1k si dioda (merg lipite direct pe pinii de rx/tx). Are deja ledurile incluse si ceva condensatori pt. filtrat tensiunea.

Stiu cum se folsesc butoanele am inteles eu gresit ce ai scris tu ca ai facut.

Adica cum, daca aprinzi farurile se aprind automat si proiectoarele?

Da, e normal, o rotatie completa a axei cu came implica 2 rotatii ale arborelui cotit.

Mi-am luat si eu o clona de Delphi DS150E de pe aliexpress (numai tepe pe acolo, printre altele interfata asta a venit defecta, releele din interfetele de genul asta sunt SH, doua erau busite, etc.). M-am jucat un pic cu ea pe un Cruze 2.0D (versiunea de 163CP). Are intr-adevar mult mai multe chestii decat un ELM, vede mult mai multe module (cred ca toate) dar sunt destul de multe chestii lipsa: - Nu se poate comanda regenerarea DPF - Nu se poate vedea nivelul de colmatare al DPF - Nu se pot activa diverse functii pe la modulul de climatizare etc. Una peste alta, e OK. Avantajul la ELM (pe langa pret si dimensiuni) este ca exista aplicatii pe Android si nu ai neaparat nevoie de laptop. Cu un HU cu Android il poti integra direct in bord si sa trimita catre un server toti parametrii in timp real. Si totusi testerul zice cam asa: Conectati dispozitivul (nu retin exact exprimarea - banuiesc ca se refera la dispozitivul pt. schimbat lichid de frana, cu presiune) Urmeaza o succesiune de apasat/eliberat pedala, in timp ce bazaie pe la motor diverse (supape / electrovalve banuiesc) Dupa asta urmeaza cam acelasi lucru, dar de data asta cu ventilele de la etrieri deschise (pe rand, bineinteles) Adica nu cred ca face mai nimic fara sa dai drumul si la ventile. Cruze-ul pe care am testat nu cred ca are franele aerisite bine (long story short - service cretin care prin schimbarea lichidului de frana intelege golirea completa a sistemului si schimbarea cu pedale ca la dacie) si totusi nu s-a simtit nici o diferenta.

Daca ai aruncat manusa, acum nu scapi, trebuie sa dai detalii Cat a costat si de unde? Original au ba? Versiune? Ce stie sa faca? Vede toate modulele de pe Cruze, de exemplu? Merci!

Si eu zic ca petele alea sunt din alta parte. Verifica cu lampa de UV pe la teava pe unde se scurge condensul din masina (nu stiu unde e aia la Aveo). Pierdere freon + lipsa scurgeri vizible + miros intepator = probabilitate mare ca radiatorul din interior (vaporizatorul) sa fie spart - sau macar vreo conducta fisurata pe acolo. Totusi, daca zici ca te tine 2-3 luni s-ar putea ca scurgerea sa fie prea mica incat sa se poata depista in apa de condens.

Cand ai scos roata dintata de la axul cu came, chiar si numai prin simplul fapt ca a tras intinzatorul de curea si putea sa sara de pe roata dintata a arborelui cotit. Daca nu vrei sa dai jos fulia de la arborele cotit, undeva pe carcasa distributiei, in dreapta, in zona in care se imbina capacul de sus cu cel de jos ar trebui sa ai o putza, trebuie sa se alinieze cu ea crestatura din fulie; semnul de pe roata axului cu came se aliniaza cu cel de pe carcasa, dai o tura de motor cu cheia fixa si vezi daca mai sunt aliniate. Aia e tot, nu e mare filozofie.

Nu vorbim de Cielo 8V non-euro? la ala nu se strica nimic daca e sarita distributia. Nu stiu cum ai reusit sa prinzi cureaua pe roata zimtata de la arborele cotit, dar daca zici tu... Oricum e mai usor de pus la punct decat sa desfaci dupa aceea si sa vezi ce are. Nu mai stiu unde e semnul de pe capacul distributiei care corespunde cu semnul de pe fulia arborelui cotit, eu scoteam si fulia aceea si roata de la axul cu came trebuia sa aiba semnul la ora 12 si roata de pe arborele cotit la ora 6:

Cea 8J banuiesc ca o sa o folosesti pentru rezerva, nu?

La sedan, in varianta cu roata de rezerva, polita era un pic inaltata (vreo 4-5 cm parca) cu niste tampoane, se pot bricola din ceva si pune si la asta. In locul kitului de reparatie se pune asa ceva: http://www.reviziechevrolet.ro/jante-tabla-chevrolet-gm/kit-suport-roata-rezerva-chevrolet-cruze-original-gm-p-6826 Teoretic ar trebui sa fie la fel si la SW dar nu bag mana in foc.

Acele Nexen par niste petarde: http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Nexen/N-Priz-4S.htm Fata de urmatoarele ca pret de pe acelasi site: http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Goodyear/Vector-4Seasons.htm http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Michelin/CrossClimate.htm Bine, sunt putine review-uri la Nexen, dar faptul ca sunt la 1/2 de pret fata de urmatorul producator ar trebui sa-ti dea de gandit. Anvelopele sunt singura legatura intre masina si asfalt, pentru mine reprezinta una dintre cele mai importante componente ale masinii. Este suficient ca o singura data sa te opreasca cu 1/2 de metru mai repede (dar diferentele par mult mai mari in cazul asta) incat sa-si scoata diferenta de bani. Desi eu tot cam atat merg (poate chiar mai putin) si majoritatea km sunt in oras, am ales roti de vara + iarna separate.

Benzina: PCD (Distanta intre prezoane): 105mm (5x105) Alezaj central (gaura pt. butuc): 56.6 mm ET: 40mm Latime standard: 6.5J la 16", 7J la 17" Diesel: PCD (Distanta intre prezoane): 115mm (5x115) Alezaj central (gaura pt. butuc): 70.1 mm ET: 40mm Latime standard: 6.5J la 16", 7J la 17" Nu este vorba de complicat ci de pret si mai ales de spatiul pierdut din portbagaj. La 17" o sa pierzi vreo 8cm din inaltime. Cele care veneau cu roata de rezerva din fabrica aveau de 16", chiar daca rotile de pe masina erau de 17"

Anvelopele sunt 225/50R17 sau 205/60R16 (si parca 215/55R16 dar nu bag mana in foc). Oricum e o diferenta de 2cm in plus in inaltime pe 17". Roata nu intra complet in locas, trebuie niste suporti care sa-ti inalte cu vreo 4-5 cm polita din portbagaj. Rezerva e rezerva, asa ca nu are rost sa te complici cu 17". Ia o janta de 16" de tabla OEM, ca este ieftina, o anvelopa 205/60R16 preferabil all-season si kitul pt. roata de rezerva: http://www.reviziechevrolet.ro/jante-tabla-chevrolet-gm/kit-suport-roata-rezerva-chevrolet-cruze-original-gm-p-6826 http://www.reviziechevrolet.ro/jante-tabla-chevrolet-gm/janta-tabla-6-5j-x-16-chevrolet-cruze-diesel-gm-p-4114

http://www.ebay.com/itm/New-Liquid-Water-Level-Sensor-Right-Angle-Float-Switch-/230697910942?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b6aac29e http://www.ebay.com/itm/Level-switches-Liquid-level-sensor-Liquid-Plastic-ball-float-for-arduino-/171309947731?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27e2de5b53 * nu sunt cele mai ieftine variante, sunt doar exemple. Varianta 'dreapta' se monteaza pe fundul vasului, nu-ti da 'erori' cand se balangane dar nu stiu daca e 'normal inchis' sau 'normal deschis' Varianta 'cu cot' se monteaza pe lateral, in functie de pozitie iti poate da sau nu erori, nu conteaza daca e 'normal inchis' sau 'normal deschis' pt. ca-l poti roti. Pentru ambele circuitul va fi: + baterie -> siguranta -> senzor -> bec (sau buzzer) -> - baterie E cea mai simpla si mai ieftina varianta. Bineinteles, daca se arde siguranta, pa avertizare Varianta 'corecta' ar fi senzorul 'cu cot', montat la un nivel la care sa nu fie periculos daca ajunge antigelul (adica mai sus in vasul de expansiune), cu un 'ceva' care sa nu-ti dea alarme false (adica sa 'tipe/aprinda becul' doar daca a stat cel putin 10 sec sub nivelul respectiv) si care sa tipe/tina becul aprins incontinuu din momentul in care a ajuns la acel nivel. Eu as face asta cu un micro-controller, dar probabil ca sunt si variante mult mai simple.

Cele de 150CP sunt Euro4 (5 trepte), cele de 163CP sunt Euro5 (6 trepte). Sunt motoare total diferite.

Asta e teoretic, practic simti ca se racesc si ca ai vrea sa porneasca din nou, dar asta se intampla foarte tarziu, cand deja s-a incalzit toata masina de la ventilatie

Le-ai testat? Mi-am pus si eu si am avut neplacuta supriza sa constat ca termostatul este execrabil - se incing (destul de tare), termostatul decupleaza alimentarea si pe urma pauza, dureaza 20-30 de minute pana cand se raceste suficient incat sa cupleze din nou. Eu am in plan un micro-controller, senzori de temperatura si alte chestii, dar lenea...

Este POSIBIL, da, dar nu cert.

sftp de exterior, cu impamantarea legata intr-un sigur capat. Daca ai putea sa-l ingropi, ar fi perfect.

10 porniri-opriri inseamna 10 cicluri complete (cu motorul rece), nu ca opresti si pornesti motorul de 10 ori in 5 minute. Asta inseamna, cel mai simplu, 10 zile diferite de mers cu masina

Poc-ul este probabil de la discurile inghetate si placutele lipite, nu-i problema. Trepidatia este de la zapada adunata pe jante, ori o cureti bine (cam greu, mai ales daca sunt de tabla), ori mergi incet.

In cazul asta alimentarea de 4 pini este de 8 pini, in dreapta sus. Scoate si backplate-ul, poate o forteaza sa stea intr-o pozitie 'nefireasca'; eventual incearca si cu procesor & cooler-ul vechi. O carcasa post gandita poate face un scurt pe placa unde nici nu te astepti.