tolin

Cred ca-i mai bine sa-l pui pe A si sa masori curentul.

Toti o sa aiba probleme. Eu am scris ca galeria de admisie o curat cu carb-cleaner de 2x pe an, de pe vremea Matizului. Cei care au fost pe la mine si au beneficiat de acest tratament s-au bucurat de binefacerile lui. Cei care nu vor sa auda nici de reset si nici de asta, n-au decat, vor continua sa planga pe la aceasta rubrica sau pe alte forumuri. @ASIMO > misfire are o lista de cauze ca mi-e mila (se poate citi si sila) s-o insir, oricum n-o citeste cineva. Supapele sunt o consecinta la majoritatea motoarelor. Ele au fost cauza doar la un lot restrans, la motoarele de 1,4L DOHC, pana in 2004. La tine era clara cauza: turatia de ralanti prea mica.

Masina nu se importa din Germania ?

Vezi topicul lui AbramBurel.

Asta da stire de ziar !

Care taxe vamale ? Intre statele UE nu sunt taxe vamale.

Eu il tin in torpedo, ca-l folosesc saptamanal.

Pentru siguranta de la ECM nici nu trebuie sa ridici capota.

Eu cred ca dezavantajoase sunt instalatiile ieftine. La motoarele de pe KALEES n-are rost sa pui o instalatie mai ieftina de 700 oiro. Iar in cazul produsului exista o regula de fier: intotdeauna castiga cel cu utilajele cele mai avansate.

Noi nu stabilim praguri, eventual citim multitudinea de informatii de pe net, le verificam si le postam atunci cand am invatat ceva din ele. Pragurile depind de tipul de baterie folosita, nu de masina si sunt rezultatul tensiunii electromotoare generata de cei 6 elementi, functie de temperatura lor. Tu ai generator pentru baterie cu calciu, daca folosesti doar baterie de acest tip, nu sunt probleme.

Din scanare, se pare, ca ai amestecul prea bogat. Regleaza-l din potentiometrul de CO. Ovi_jer a postat pe undeva si cat trebuie sa fie valoarea corecta in mV, parca 580 mV. Tu ai 678 mV. Dupa asta, un reset si un idle learn sunt binevenite. Apropo, de unde ai programul acela de scaner ?

@AB > cablul de masa este oxidat in sertizare si rigid pe o portiune scurta in vecinatatea sertizarii ? Motorul de Chevrolet Kalos de 1,2L are alt tip de alternator (SG7K = 75 A) decat cel de pe motoarele de 1,4L (CS121D = 85 A) . Valorile masurate de mine, in luna Nov. a anului trecut, sunt urmatoarele: - 12,27 V in gol, inainte de prima pornire; - 14,64 V in gol, imediat dupa prima pornire; - 14,56 V in gol, dupa ce motorul a ajuns la temp. de regim; - 14,20 V in sarcina, aproape toti consumatorii (faruri, semnalizari, A/C maxim, dezaburire luneta, becuri de interior, muzica la puterea de auditie) - 14,40 V fara sarcina ; - 13,23 V dupa orpirea motorului.

Caderea de tensiune de aproape 1 V trebuie sa te puna pe ganduri.

Demult nu mai impun inginerii linia de dezvoltare la masinile sub un anumit pret. Managementul unei intreprinderi seamana tot mai mult cu politica, cine minte mai frumos, conduce si apoi, redresarea se face pe seama disponibilizarilor.

Treaba nu tine doar de motor si de cutie. La drum intins consumau diferit ? Ma indoiesc. Daca loganesti un Daewoo consumi mai mult, asta este clar. Stai intr-o treapta mai mica de la cutie si sa vezi ca o sa consumi 9%.

Masinile Daewoo consuma mai mult daca sunt conduse precum cele by reno. Altfel, nu exista deosebiri semnificative intre consumurile motoarelor de acelasi tip si capacitate.

Economice la ce ? La tehnologia de pe ele ?

Bre, pachetii se schimba dupa grosime, nu dupa km.

In general, bujiile obisnuite scad puterea motorului. Designul special la electrozi poate genera o aprindere mai rapida si mai completa a amestecului, deci, un plus de putere in raport cu altele, motiv pentru care sunt folosite la racing si nu le gasiti prin magazine. Materialul din care sunt facute aduce doar rezistenta in timp, altceva nu. Platina si iridium sunt materiale mult mai rezistente (de vreo 4-6x), dar si mult mai prost conducatoare decat cuprul si argintul (de vreo 38-40x). Asa ca, nu exista bujia ideala si nici cea universala, exista doar bujii ieftine si bujii scumpe, iar pretul tine de durata de functionare.

Dupa ce o sa intelegi ce face fiecare procedura, o sa intelegi ca n-au. Ca este intelept sa dai reset inainte de idle learn, este alta poveste. Reset poti da la orice ora din zi sau din noapte pentru a te debarasa de trecut, iar idle learn faci doar dupa ce motorul a stationat un timp indelungat si doar atunci cand esti nemultumit de evolutia motorului la turatia de ralanti, lucru care se petrece, in general, in sezonul rece. Nici un procedeu nu este obligatoriu, dovada ca ele nu sunt trecute in manualul de utilizare, dar dupa ce intelegi ce face fiecare in parte, o sa constati ca este intelept sa le faci dupa fiecare schimbare a unor piese sau consumabile implicate in stabilirea turatiei de ralanti a unui motor termic.

Reclama la zeroTV ? Ha, ha, ha ! La astia poti face doar anti-reclama.

Ce vorbesti, Franz ? Cati fac zilnic excursii (drumul dintre doua porniri) mai mari de 10 km ? Cum se cheama doua porniri pe zi, la interval de minim 8 ore intre ele si loganit la greu intre casa si scarbici ? Producatorii numesc asta "conditii severe" si recomanda injumatatirea intervalului de schimb la consumabile.

Inainte nici pe AN nu l-a intrebat cineva de avere.

Si inainte erau obligatorii la ITP. Era o vreme cand iti pictau numarul de la masina pe ele pentru a nu le imprumuta altuia pentru trecerea examenului ! Doar lipsa de informatii a celor care trebuie sa informeze (gauzarii) a mediatizat acest subiect.

Specifica, bre, ca doar la Diesel. La motoarele cu aprindere prin scanteie manjesti bujiile de la inceput si apoi te miri ca se aprinde "becul de la catalizator". Benzinari, ascultati ce spune ovi_jer: minim 30s si maxim 3 min. ! Asta veti gasi si in manualele de utilizare.