tolin

@Tommy > Chiar daca s-a mai pus problema asta in acest roman fluviu, tot este bine ca ai reinviat-o. Si asta pentru ca este o problema serioasa. Cam toate masinile din aceasta sectiune au fost importate de prin tari vecine si prietene, dar unde situatia combustibilului si a circulatiei este alta. Cred ca testarea in circulatie pe jdemii de km, in conditiile concrete din tara noastra draga si scumpa ar fi lamurit anterior cauzele la efectele aparute acum.

Incearca intai cu solutie de curatat pusa in rezervor. La vechimea motorului poate sa fie nevoie, odata, sa-l segmentezi. Cu aceea ocazie, cand, poate ca, se face si o revizie mai ampla a lui, este mai indicat sa schimbi toate injectoarele, sa poti spune ca ai un motor "ca nou". Doar daca defectul nu se remediaza prin solutia aceea, este bine sa te adresezi unui mecanic sau unui service.

Off topic: Nene Luciene, nu fi suparat pe noi, am dat-o putin pe gluma, sa mai destindem priveghiul asta. On topic: Ieri, ca am fost harnic si n-aveam ce face, am parcurs topicul de consum de la Kalos. Am aflat unele lucruri de acolo, n-a fost degeaba. Care cum era "fericitul posesor" de Kalos isi incepea postul cu ce benzina nemaipomenita isi serveste mandretea de masina. Lucru admirabil, in sine. Curios este faptul ca n-am remarcat printre cei care au avut probleme cu motorul pe cineva care sa fi bagat in rezervor, de la inceput, numai benzina de CO95. E doar o observatie si nu se pune problema ca ar fi o cauza. Daca nu este clar defectul de fabricatie gasit de ovi_jer prin notele interne ale retelei europene de service si care nu poate fi indreptat decat printr-o inlocuire a supapelor, atunci, pana la o dovada concreta, putem specula ca ar fi "un complex nefericit de imprejurari". Dupa cum au postat in nota, kokoreienii au aflat de o serie de motoare echipate cu supapele gresite si daca au vazut ca au aparut fenomene asemanatoare, incearca intai eliminarea efectului in lipsa cunoasterii exacte a cauzei. Daca efectul se repeta, atunci se deschide "pacientul". Daca nu sau daca se descopera adevarata cauza (o eroare la senzorul de pozitie arbore in sezonul rece, o harta gresita a avansului pentru benzinele din zona sau oricare alta cauza) este inutil si neproductiv sa te apuci sa desfaci motoare in van.

De "Mircea, fa-te ca muncesti" ai auzit ?

@satori > n-ai vazut in poze ? Se da furtun admisie jos, se scoate capac distributie, se aplica cu grija si mare bagare de seama sa nu te murdaresti la basca in motorul acela. Solventul acela puternic curge prin galerie pana pe supapele de admisie, inmoaie gunoiul, il face combustibil si cand pornesti motorul si il tii in talpa grea, il fumeaza pe evacuare. PS: Eu ii dadeam si la exterior, ca n-am vazut vreo diferenta fata de interior.

Offtopic si Onphotos: Nene Luciane, n-ai spalat si tu mortul inainte de-al duce la groapa, in buna traditie crestina ? Aici dau dreptate la toti nini's din service-uri. Sper ca nu aveai autocolantul pe masina.

Am votat conform intrebarii: care ar fi optimul ? Daca masina-i achitata integral la data aceea, optimul ar fi in jurul datei de expirare a perioadei de garantie (2-4 ani), in cazul ca se merge pe durata si inainte de expirare garantie (90.000 km), in cazul ca limita de km (ex. 100.000 km) se atinge inainte de limita de durata. Asta pentru a evita cheltuieli suplimentare si pentru a obtine o valoare mare din vanzare. Daca masina nu-i achitata integral in perioada de garantie, ideal este sa se schimbe mai devreme, sub 2 ani, prin reinnoirea contractului de leasing, in cazul ca se apeleaza la acelasi dealer. Prin metoda asta devii si suficient de eligibil in ochii finantatorului. Altfel, trebuie gasit un cumparator care sa preia contractul si apoi incheiat un alt contract, alte formalitati si timp (bani) pierdut(i). In cazul persoanelor juridice mari sau a celor cu afacere limitata clar in timp, cumpararea nu-i o afacere, inchirierea este cea mai ieftina si mai comoda metoda. In cazul celor mici si micro, contractul de comodat este solutia optima. In realitate, veniturile limitate si atasamentul sentimental determina o durata mult mai mare de folosinta, desi, in cazul acesta, schimbarea pana la 1 an poate fi cea mai buna schema. In cazul celor SH, daca n-ai dat-o in primele 3 luni, atunci ai toate sansele s-o tii pana la obstescul ei sfarsit, sansa de a obtine un pret mai bun sau macar apropiat de cel platit pe ea fiind tot mai mica. Mai exista si cazul celor care schimba masina mai repede decat ciorapii si care nu stiu cum fac pentru ca sunt mai tot timpul in castig.

Eu vad ce probleme au cei de pe forum cu SH-uri de peste 8 ani, nu trebuie sa ma uit in alta parte. La producatorii romani nici nu ma gandesc, Dacia mea noua avea o gaura mare in aripa doar dupa 2 ani, iar dupa 4 a luat foc in timpul mersului.

Doar pretul de achizitie este la jumatate, in rest, nu merge si nu arata ca una noua, iar cheltuielile de exploatare sunt mai mari, ele fiind proportionale cu vechimea si indicatorul de km.

@mr_ > ti-ai dat singur raspunsul.

Acest consum de 1L/1000 km se da la orice motor. Unele consuma cativa ml, altele cateva sute. Cand ajungi sa bagi ulei la fiecare alimentare se cheama ca ai motor in 2 timpi.

Nu este obligatoriu sa apelezi la revizii si garantie. In mod normal, cu o masina noua si bine intretinuta nu ai probleme in primii 60.000 km. Cine stie acest lucru o vinde inainte de aceasta limita. Una SH, la jumatate din pret a trecut deja de etapa asta. Iar majoritatea junghiurilor mai vechi de 8 ani care circula nestingherit pe sosele, n-ar trebui sa treaca o ITP. Iar pentru cine nu are posibilitatea sa si-o aranjeze singur, cheltuiala este mai mare. Majoritatea sunt carpite de la o zi la alta. Cazurile fericite sunt putine si conjucturale, iar acelea au un pret corespunzator. De aceea s-a si creat o scara la SH-uri, de la mana a II-a pana la mana a VII-a. Mana I-a este rezervata celor noi, a doua zi dupa cumparare.

Offtopic: Schimba pe 25 / 40 / 55 / 70km/h. Nu mai deviati discutia, ramaneti pe topic.

http://en.wikipedia.org/wiki/Octane_rating Alimenteaza de la link-ul acela, ocazie prin care, poate, intelege toata lumea ca cifra octanica reprezinta REZISTENTA LA APRINDERE si nu un grad de calitate a energiei dezvoltate. In conditii egale de compresie, de temperatura si de energie a scanteii, o benzina cu CO mai mare are o combustie mai grea. Diferenta dintre o benzina de CO98 si una de CO95 consta in aditivarea celei din urma. Benzina cu CO mai mare se foloseste in motoare cu raport de compresie marit (nu este cazul gamei Daewoo) pentru a preveni fenomenul daunator de autoaprindere. Daca sistemul de injectie, recte ECM, nu este conceput pentru a manageria o benzina cu CO marit, avantajele ei nu sunt speculate decat in regimurile de accelerare puternica si de "clapeta la blana". Din acest motiv, un motor setat pe CO95 va consuma intotdeauna o cantitate mai mare de benzina cu CO marit cu cat norma euro a motorului este mai mare (cu cat momentele de "bucla deschisa" ale ECM sunt mai scurte). Acest fenomen se vede cel mai bine in cazul Matizului euro3 la care "bucla inchisa" se instaleaza foarte repede, de la ralanti, daca sondele de O2 sunt suficient de incalzite. In plus, sistemul antipoluant EEGR intra in functiune de la cea mai mica apasare a clapetei, contribuind la coborarea temperaturii din camera de combustie si anihiland avantajele unui CO marit la benzina. Doar ignoranta (cuvant greu,dar singurul care poate caracteriza deplin fenomenul) a incetatenit ideea ca un motor cu norma Euro mai mare trebuie alimentat cu benzina cu CO marit. Nimic mai fals si mai pagubos. Gradul de CO trebuie adaptat la raportul de compresie al motorului si la recomandarea expresa a fabricantului. Altfel, buna vorba romanului: "strici orzul pe gaste". Revenind la topic, comutarea pe RON91 conduce la o stabilitate mai mare a variatiei avansului la scanteie si la un timp de injectie mai scurt in regimurile de turatie joasa, fenomene observate prin scanare. Cum regimul de turatii joase caracterizeaza majoritatea traficului pentru membrii forumului, beneficiile acestui regim la ECM pot fi observate imediat de catre oricine. Asa cum scrie pe pagina din link si cum am observat personal, limitarea avansului la scanteie si a timpului de injectie determina o scadere a puterii maxime la capatul plajei de turatie, lucru putin important, viteza peste 140 km/h la Matiz, pe drumurile noastre, nu este de dorit. Tot asa, limitarea de putere trebuie sa determine si o scadere proportionala a consumului.

Confirm compatibilitatea dintre ECM EOBD Siemens SIRIUS D4 de pe Kaloas 1,2L / Nubira 1,6L si interfata cu ELM323 v2.0. Urmeaza alegerea programului care sa afiseze cei mai multi parametri. In paralel testez o interfata simpla pentru KWP2000.

Bine ar fi sa dea 3 scantei, una dupa alta, in rafala.

Nu mai dati exemple de alte motoare, topicul se refera la Matiz euro3.

Pai, daca aplici schema aceea, ce sa cauti cu 60-65 km/h in treapta a III-a, ca ea trebuia schimbata de la 55 km/h ? Un motoras in 3 cyl si doar 800cc nu poate fi silentios deoarece "el traieste doar din turatie". Daca vrei sa aplici alta schema de rulaj, da-i un reset de ECM inainte, se adapteaza mai repede si o sa fie mai silentios. Ti-au schimbat la revizie bujiile initiale cu NGK BPR5YC-11 sau Champion RN11... ? Zgomotul poate veni si de acolo si/sau de la benzina folosita.

Daca ai o conducta fisurata, probabil ca nici nu se putea obtine presiunea necesara in rampa de injectie si fenomenul descris era inevitabil. Defectul a aparut, probabil, prin lovirea conductei. Daca tot umbla pe acolo, avand in vedere vechimea masinii tale, este bine sa schimbi si filtrul de benzina si sa verifice functionarea regulatorului de presiune.

Daca motorul avea tendinta de autoaprindere la taierea contactului, cred ca-i bine sa schimbi sursa de alimentare cu benzina. Dupa alimentarea cu alt tip de benzina sa faci doar un reset la ECM.

Va invit sa reveniti la topic. Am trecut pe delete.

Cum sa sune, ca un tractor, asa suna toate.

Daca scoti capacul de la cutia de sigurante din compartimentul motor, gasesti datele pe fundul capacului. Prin scoaterea sigurantei nu faci decat sa dai reset la ECM. Pentru IDLE LEARN e nevoie de semnalizat din cheia de contact, 5 sec ON, 5 sec. OFF, dupa care pornesti motor. Citeste postarile de pe forum legate de acest procedeu. Altfel, topicul acesta s-a cam inchis prin acest raspuns.

Consumul crescut e de la frig, ralanti prea indelungat si rulaj la turatii prea mici.

Cum asa ? Da amanunte, pe unde curge ? S-a crapat un stut pe unde se aduce lichid de incalzire a clapetei ? PS poate e bine sa deschizi un topic separat, sa evitam offtopicul.