tolin

Buna idee ! Sau depuneri de saruri rezistente electric?

Acum intrebare, aia 2,5L ii adauga la consum masina sau sunt trecuti la consum intern ?

Cum ai testat-o, prin distilare sau organoleptic?

Sorry, ma adresam cu un post mai sus, la care n-a pornit.

Condusul "corect" se creaza in timp, iar aglomeratia actuala nu prea iti permite. Eu vorbeam de o alta solutie. Un condus "corect" presupune si o simtire a functionarii motorului. Din pacate, nu toti conducatorii sunt inzestrati cu asemenea abilitate (nu este vina lor, nu-i blameaza cineva). Plus, in conditiile actuale de viata, atentia omului este atrasa la altceva: drum, circulatie, ceas, credite, datorii, impozite, serviciu, sefi ... Ai nevoie si de o anumita detasare pentru a urmari comportarea motorului.

Incerca sa masori tensiunea inainte de prima pornire, ca sa sti cum stai cu bateria. Sau ca remediu temporar, tine pedala de ambreiaj apasata si/ pedala de acceleratie usor apasata. Eu ma mir cand aud de ratari la pornire la Matiz. Doar o baterie descarcata si/sau un IAC blocat poate face asta.

Cat timp ai tinut demarorul si ce tensiune era pe baterie inainte de pornire ?

La Alezz ECU e si mai dejtept, ii consuma si putin.

Eu as vedea "defectul", in lipsa celor amintite, in tabelele de la ECM. Acesta ar trebui sa se prinda ca amestecul este prost, ceea ce si face (misfire) si sa corecteze, dar aici am retineri, dovada sunt cazurile despre care discutam. Cred ca se exagereaza cu euro4 doar din EGR. Poate ar fi fost nevoie de alt tip de sonda de O2. Si mai am o retinere: la stilul de mers (obligatoriu in aglomeratia de aici) si conditii de iarna, eu as pune alta valoare termica la bujii (un 5 in loc de 6). Incarcarea costa putin, 12lei in car4, bujii Brisk LR17YC-1 sau DR17YC-1. Cine poate sa pluseze la 24 Lei, exista LR17TC sau DR17TC (3 + 1 electrozi), care ar merge mai bine pe motorul DOHC. Indicativul L este la bujiile cu strangere pe hex de 21 si D este pentru hex de 16. Momentan, pe motorul DOHC de kalos sunt bujii echivalente cifrei 15 de la Brisk. In privintza dimensiunii nu sunt sigur, trebuie verificat, dar BKP de la NGK suna a hex de 16. Verificati dimensiunea de pe motor inainte de a cumpara bujiile.

Eu n-as afirma ca este un defect de fabricatie, mai ales ca nu s-a stabilit adevarata cauza. Daca cauza ar fi o prelucrare necorespunzatoare la supape, o eroare la cotele de prelucrare ale masinilor de prelucrare, urmata de o scapare prin control, atunci tot lotul respectiv ar suferi de aceeasi boala si un fabricant de talia asta ar face recall. Parerea mea este alta, excluzand un conflict pe partea electrica de aprindere: romanii sufera de sindromul Dacia si de fobia rodajului la motor. La nivelul actual de fabricatie, rodajul unui motor pe benzina nu mai exista, dupa primii 500-1000km (in care nu trebuie sa pui sarcina, greutate, mare pe masina si sa urci munti cu ea), cand toate componentele mecanice aflate in miscare s-au "asezat", motorul trebuie exploatat din plin. Cand se vorbeste de turatii mari, acelea sunt peste 4000 rpm, adica in a doua jumatate a plajei de proiectare a lui. Atata timp cat uleiul este cel pus din fabrica si racirea functioneaza perfect, nu exista nici o retinere in exploatare, altfel le gaseati in manualul de utilizare. Exista posibilitatea ca proiectantul sa nu fi apreciat corect dozajul de gaz din evacuare intors prin EGR in galeria de evacuare la temperaturi scazute, sa nu uitam ca motorul acesta este euro4. In aceste conditii este posibil ca amestecul aer + benzina + gaze arse sa nu fie combustibil in anumite momente (motor rece, drumuri scurte, turatii joase, sarcina mare, aderenta scazuta). Eu cred ca cei care au aceasta problema trebuie sa-si aminteasca cum au exploatat motorul de la inceput si pana acum si ce benzina au folosit (o cifra octanica mai mare nu inseamna combustie mai usoara, CO reprezentand rezistenta benzinei la auto-aprindere, adica o ardere mai greoaie).

N-au de ce sa schimbe supapele. Ele se curata, la fel si locasurile din chiuloasa, iar apoi, acoperind partile de contact cu oxid de crom sau cu ce mama lor s-a mai inventat, se "pasuiesc", adica se freaca intre ele cele doua suprafete pana cand capata aceeasi forma si suprafata de contact este cat mai mare pentru ca sa nu existe locuri libere la depuneri. Cam asta ar fi treaba, in limbaj profan. Ulterior: se pot schimba supapele in cazul in care abaterile de cote din prelucrari nu pot fi scoase prin pasuire. Revin: nu cred ca motoarele acestea au fost livrate cu abateri de acest gen pentru ca asa ceva n-ar putea trece de control. In plus, scaderea compresiei ar degrada vizibil performantele.

Cauza depunerilor este "misfire", adica neaprinderea amestecului. Cauzele neaprinderii sunt mai multe. Iar neprelucrarea supapelor poate fi factor favorizant la depunere, dar ca ea sa se produca trebuie sa apara mai intai cauza. Ulterior: si mersul subturat este un factor favorizant.

Deja 12,0 V in gol e o problema. La 9V acumulatorul este ca si descarcat.

Nu trebuie sa le schimbi, modelul acesta rezista 30.000 km, sunt bune, dar nu cele mai potrivite pentru motorul acesta. Doar daca mergi in extra-urban si forjat. Pentru rulajul preponderent in urban si/sau pentru rulajul linistit modelul amintit de la NGK este mai potrivit. Chestiunea tine de "temperatura bujiei", adica modelul Bosch este o bujie "rece" pentru motorul de Matiz. Reveniti in topic, despre bujii se discuta in alta parte.

O veste proasta pentru cei carora li se aprinde MIL cu intermitenta si sunt diagnosticati cu "misfire". Intr-un raport legat de EOBD al unei institutii independente am gasit o afirmatie ingrijoratoare: "If engine misfire occurs in excess of about 17% of the time catalyst damage will occur". Am dat citatul in original pentru a nu-l denatura printr-o traducere nefericita. Raportul din 2002 face parte dintr-un studiu comandat de Departamentul de Transport al UK si contine 84 pagini.

Lucrarea-i interesanta, dar fundalul acela din poza strica tot. La fel si calitatea pozei, iar scrisul parca-i desprins din peisaj. Fa niste poze bune, insoteste-le de un scris la fel de estetic si poate deschizi un topic de genul "masina mea". Atunci o sa afli pareri mai aproape de efortul depus.

http://www.daewooclub.ro/forum/index.php?s...ndpost&p=132033 Asta ca sa avem si exemple, de la noi, pentru noi. Sa nu se mai planga vioelectric-ul prin PM-uri ca apreciem un membru dupa cum scrie si nu dupa ce face.

Tot offtopic-ul si chat-uiala s-a pierdut sau s-a furat. "Reveniti la cestiune"

Il pun si la Kalos, dar numai la premianti.

Si fara oxidul ala de "0,2mm" n-ar fi mai bine, ca restul se pierde pe cablurile acelea ? Ai masurat tu cati kV se pierd pe aia "0,2mm" de oxid ? Ulterior: Tu faci o confuzie intre scanteia vazuta de tine in exterior, in atmosfera (aer) si cea care trebuie sa se petreaca in interior, in alt mediu si la alta presiune ! Daca ai fi citit macar un articol despre aprinderea de pe acest gen de motoare, atunci ai fi aflat ca randamentul la o astfel de instalatie este sub 10%. In cazul acesta, crede-ma, conteaza orice impedanta in plus.

Dar de cand au unii in consemn sa pazeasca masinile civililor de pe strada ? Asigurarea este singura santinela, motiv pentru care cei din tari cu apa calda n-au si grija masinii.

Mergi la un electrician, astia ar trebui sa stie si sa faca. Pe autoturisme nu se merge cu suduri la cabluri, nu rezista la vibratii. Se folosesc prinderi mecanice ferme.

La cine are un cleste de sertizat si stie ce sa faca cu el.

Nu se sudeaza, se sertizeaza. 8M e pretul corect.

Daca ai vedea cum e supapa aia (PCV) pe dinauntru si cum functioneaza, ai intelege. Debitul de aer prin IAC + PCV contribuie la amestecul cu benzina. In timpul procedurii de "invatare" ECM se joaca cu numarul de pasi de la IAC, respectiv debitul de aer, pana obtine o turatie de ralanti stabila si apropiata de valoarea impus.