tolin

Pai, daca ea este comandata in pulsuri, este normal sa tzacane. Eu cred ca-i o greseala de programare la ECM pentru ca acolo nu este nevoie de PWM. Valva aceea ori este o deschisa, ori este inchisa. N-are ce cauta modulare pe acolo, ca numai rau ii face, adica nu tine mult, ca nu a fost proiectata pentru asta. Hitmane, eu zic sa faci scandal rau, sa vina un baiat cu laptop de la Craiova si sa remedieze programarea din ECM. Pandurii astia de la Craiova nu stiu sa faca recall cand fac prostii !

sa ne lamureasca cel care si-a tras matiz nou: duscuvaca

radio-cas ? boxe fatza? boxe spate? inchidere/deschidere centralizata?

Eroziunea apare in timp, dupa un rulaj indelungat si nu imediat, asa ca daca ai observat asta in service, fie ti-au schimbat roata, fie eroziunea era mai veche si abia atunci ai observat-o. Nu stiu ca seria pneurilor sa fie trecuta in cartea de identitate ca sa poti demonstra schimbarea lor. Asta trebuia facut in Procesul verbal de predare-primire atunci cand ti-ai lasat masina in service. Pe aici se poarta asa ceva, chiar din initiativa lor, tocmai ca sa se evite astfel de situatii. Vezi ca tamponarile la roti au consecinte cotoioase, la care nici nu te gandesti. Reglarea unghiurilor este obligatorie dupa reparatie si ei trebuie sa-ti dea listingul cu rezultatul final, altfel te trezesti cu probleme peste 6 luni si nu mai poti demonstra ceva. In cazul in care unul dintre unghiuri nu poate fi adus la valorea impusa, atunci pot sa mai existe probleme la axele amortizoarelor. Cazul cel mai imprevizibil este strambarea axului la amortizorul de la roata opusa. Depinde de ce fel de tamponare a fost vorba, iar asigurarile pozeaza doar aspectele exterioare, pe cand cele interne se vad doar daca se demonteaza trenul fatza pe ambele parti, lucru care nu le convine, iar cei din service sunt mana-n mana cu ei, ca altfel nu sunt eligibili pentru firma de asigurari. Regula de aur: clientul este intotdeauna cel f_t_t.

La relee te-ai uitat (in cutia cu sigurantze) ?

Nu, nu se poate. Ia-o pe furtunul subtire de cauciuc (asa-i la Matiz) care iese din canistra si te duce la valva. N-am poze sau desene sa te luminez.

Problema e daca suntem noi in stare sa facem un astfel de generator si poate ne iese un consum mai redus de Amperi, ca amorocanii nu-si pun probleme din acestea la uzinele lor pe roti. Numai scaunele lor incalzite si care se repozitioneaza pe setarile posesorului de cheie consuma girla. Nu vedeti ca se trece pe 42 V la baterie din cauza consumului exagerat de curent ?

Baietii de service, chiar daca ar sti cum sa afle cauza, tot nu pot s-o rezolve. Daca-i electrovalva, ei n-au cum sa afle care-s bune si care-s proaste (un fir mai gros in bobina, citeva spire in minus, un material mai slab, instabilitate termica). Asa ca schimba si ei cu ce au prin magazie. Daca problema este in ECM, atunci iar o iau in mana, ca din scaner nu poti face remedierea. Din pacate, ce "s-a facut la Craiova" tot n-am aflat. Din pacate, valva este prinsa ciobaneste si nu se poate demonta si remonta elegant. E nevoie de metoda fortei, din fizica. In rest, poate nu este asa, pentru ca piesele astea vin pe loturi si poate lotul rau s-a epuizat. Dar postul tau m-a nelamurit: canistra si valva ar trebui sa se gaseasca deasupra nivelului bushunului de la rezervor, nu ? Asa-i la Matiz si asa am inteles din alte postari. Atunci de ce la Cielo tau se gaseste in stanga-jos de ai nevoie de rampa? De chestia cu "asa fac toate" sunt satul, parca am fi in Franta sau USA unde mecanici auto se angajeaza numai handicapati mintal. In afara de Matizu lui Claz, care-i de citeva luni, n-am mai auzit la nimeni altcineva. Atunci cand circul cu taxiul, adica atunci citesc cu prietenii etichete din cele mai renumite tipografii, aleg Matiz pentru a mai afla ceva de la soferii cu experientza.

Ala nu-i un senzor, ci o electro-valva, pentru purjarea vaporilor de benzina din canistra. Zgomotul poate apare de la o oscilatie. Mai multi cu masini noi se plang de asta. Acum pot fi doua "alternative", ca in mintea oamenilor de fotbal: fie electro-ventilul are nevoie de o tensiune mai mare (greseala de fabricatie), fie ECM-ul nu livreaza o tensiune suficienta si constanta in perioada de ON. Cum te stiu baiat descurcaretz, pune un osciloscop pe semnalul de comanda al electro-valvei si vezi ce se intampla. Daca nivelul este bun si corect, atunci iti trebuie alt ventil, unul bun. Altfel, treaba e de ECM. Mai ai o solutie de verificare: scoti furtunul din canistra, scoti conectorul de comanda si cu motorul pornit alimentezi electrovalva dintr-o sursa de tensiune constanta si variabila pentru a determina nivelul la care ventilul se deschide si starea lui este stabila. In acel moment turatia motorului trebuie sa se tureze, fiindca ia aer in plus. Din furtunul acela poti limita turatia sa nu fie deranjanta si sa continui determinarea tensiunii la care valva este stabila, daca este. Mai mult nu trebuie sa-ti spun. Succes.

- la setarile memoriei din BIOS te-ai uitat? - reset la CMOS ai incercat? -scandiskul ce zice?

Fara rezistor in bujii si pe cabluri parazitii innebunesc ECM-ul in primul rand si apoi radioul, daca mai este cazul.

- verifica setarile din BIOS ; - scoate-i stand-by si sterge toate *.tmp ; - reinstaleaza playerul de mp3.

Ma refeream la noi, astia mai subtiri, cu Tico si Matiz. Pentru ceilalti nu este problema. Generatorul consuma vreo 20A. Curentul asta e debitat de alternator, bineinteles. Totul este sa ai cu ce. Poate gaseste cineva un model DIY de generator de ozon.

Da, asa-i. Cablurile ieftine au miezul dintr-o fibra grafitata a carei rezistentza electrica este distribuita pe toata lungimea. Izolatia este siliconica, iar in functie de grosimea ei depinde tensiunea la care pot fi folosite. Din acest motiv aceste cabluri sunt flexibile, dar au o rezistentza mecanica scazuta. Cablurile "de firma" au miezul din Cu si o rezistentza electrica montata in pipa(e). Din acest motiv sunt mai rigide, dar au o rezistentza mecanica mare.

In timpul acesta americanii si jnapanejii n-au stat pe loc si au facut generatoare electrice de ozon (O3) pentru injectia in galeria de admisie. Scaderea consumului declarata de ei este spectaculoasa. Din pacate solutia merge doar la motoare cu baterii generoase.

Eu vorbeam de motorul de Matiz sau de Tico. Acum vezi ce se recomanda la Espero. Am studiat cele mai recente specificatii Mobil1: 0W40 0w30 5w30 10w30 15w50 marci Ford GM service fill Daimler VW germane GM GM factory fill GM 80 56 56 62 125 vascozitate @ 40'C 14,3 10,3 10 10 17,4 @100'C 187 175 167 147 153 indice de vascozitate 3,6 2,99 3,08 3,17 5,11 alt indice @150'C Din ce am vazut xW30 este ulei pentru GM, iar 5W30 este introdus de fabrica si folosit in service. Alte combinatii de grade nu mai sunt fabricate acum, cele xW40-50 sunt folosite la marcile germane si au o vascozitate mult mai mare, mergand pana la dublu. Interesant este ca in afara de 0W40, alta versiune cu 40 in coada n-am vazut sa se mai produca, in schimb magazinele romanesti abunda de ele in detrimentul celorlalte. Apropo, ma intreb ce vascozitate are xW60 ?

Colegul tau sa se hotarasca in privintza consumului: scade cu 20% (la inceput) sau cu 5% (la final), ca raportul este de 4/1, iar aici e vorba de tehnica si nu de scor de futbal. Probabil ca s-a speriat de cifre. Apropo, documentarea de astazi pentru un articol de presa se rezuma doar la citarea fara ghilimele a unor extrase de pe situri si compilarea lor cu raspunsuri date prin alte publicatii ? El stie ce senzatie are un cititor de cotidiene cand citeste informatii vechi si inconsistente vandute la pret de prospatura? Ii spun eu: de voma. Mai bine publicati doar referintele si cititorul se va informa mai exact. Iar ca dezinformarea sa nu mai atinga cele mai inalte cote mai bine nu mai publicati poze pentru a nu mai fi acuzati, fie ca nu le aveti, fie ca nu stiti cum arata obiectul. Ce a facut colegul tau si pe langa el multi altii, din toata mass-media, se cheama "fusherai" si poate ajunge exemplu prin cursurile de specialitate. In presa automobilistica, Romania detine un record inegalabil: zeci de ani la rand, cititorii de sport automobilistic erau informati despre desfasurarea competitiilor nationale de catre un individ care n-a fost prezent niciodata pe acolo. Topescu stie despre cine este vorba. Noua generatie de ziaristi si-au propus sa darime acest trist record ?

De ce tine lumea frana apasata la stop? Pentru mine raspunsul este simplu: la stop trebuie "sa-ti bagi piciorul undeva" si daca in acceleratie nu poti, in ambreaj nu este bine, mai ramane doar pedala de frana ! Asa ca, eu zic ca viitoarea mare descoperire in materia auto va fi "locul in care sa-ti bagi picioarele la stop pentru a nu mai apasa pedala de frana" !

Din ce stiu eu, motoarele noastre nu sunt in categoria "de conceptie mai veche" si nici in categoria care necesita cele mai recente descoperiri. Ele sunt motoare dezvoltate in anii 90. Este foarte adevarat ca la motoarele concepute in anii 60,70 si 80 uleiul mineral este recomandat in exclusivitate. La vremea aceea executia cilindrilor si a pistoanelor era o aventura, iar tolerantele se masurau cu shortzul. Tehnologia moderna de proiectare asistata, continuata de cele de turnare si prelucrare a metalelor a creat motoare cu tolerante mult mai mici fatza de cazul ideal, a eliminat faza rodajului si a crescut de 3-5x durata de viatza a motorului. Asta a schimbat caracteristicile pompei, ale circuitului de ungere, a filtrului, a presiunii si implicit a uleiului utilizat. Daca la motoarele de conceptie veche vascozitatea uleiului era folosita la mentinerea compresiei proiectate si un consum de ulei de 1L / 1000 km era dat de producator (se umbla tot timpul cu o butelie de ulei de rezerva in compartimentul motor), motoarele noastre nu consuma ulei aproape deloc, restul de 300 ml, care imi ramane la fiecare schimb nu l-am utilizat niciodata. Din toate resturile pastrate, am incropit un schimb normal, pe care l-am utilizat la 50.000 km pentru o "spalare a motorului".

Pai, aici sunt nedumerit, nu ambele au indicele 40 la temperaturi pozitive ? Aici discut un principiu si nu calitatea sau modul de obtinere (sintetic, semi sau mineral). Apoi, motorul este mult mai cald vara decat iarna dupa ce ajunge la temperatura de lucru ? Nu tot intre 80 si 100'C se invarte ? Sa-l intrebam pe body ce uleiuri folosesc motoarele pe unde este el acum, daca la clima noastra cifra 40 si uleiurile sintetice sunt o problema. Nu stiu ce ma face sa cred ca la un motor care se plimba pe aceeasi paralela nu este bine sa-i schimbi tot timpul tipul si fabricantul uleiului. Ceva imi spune ca asta se vede numai peste jumatate din viatza unui motor si ca lupta acerba si lipsita de onestitate dintre producatori baga utilizatorul intr-o practica pagubitoare. Eu zic ca uzura unui motor apare in principal din fortarea lui la temperaturi mai mici decat cele de regim si din utilizarea unui ulei care si-a pierdut calitatile de lubrefiant. La primul schimb de ulei, mecanicii de la dealerul masinii au bagat 0w40 si mi-au recomandat mai departe tot acesta. La revizia de 10k, pentru a fi sigur de uleiul cumparat am fost la importatorul lui. Pe langa faptul ca tipul s-a distrat copios, tot el m-a sfatuit sa folosesc numai uleiul recomandat de producatorul motorului si daca am inceput cu sintetic, sa merg numai pe sintetic si daca vreau mineral, sa bag numai mineral. Despre cel semi-sintetic mi-a spus ca este o struto-camila facuta doar pentru a satisface neincrederea multora in full-sintetic sau in full-mineral. Atunci am inceput sa studiez pe net specificatiile diversilor producatori si am observat ca acestia produc si uleuiri pentru anumiti fabricanti de motoare, Porsche, Audi, Mercedes, VW, GM ... O judecata simpla imi spune ca daca s-a facut ulei pentru motoarele Daewoo si acesta mi l-a livrat cu 5W30, pentru perioada cea mai grea, cea de rodaj, imi garanteaza motorul cu acest tip de ulei, imi recomanda utilizarea lui, caracteristicile lui sunt excelente in orice sezon de clima temperata, de ce trebuie sa pun alt ulei in motor atata timp cat nu folosesc motorul pentru alte scopuri decit a fost el proiectat ? Eu inteleg ca omul, in dorintza de individualizare, pe langa diferentierile genetice si educationale, la care el n-are vreo participare, vrea sa adauge amprenta proprie, adica puterea, banii, casa, masina, femeile, limbajul, hainele, ceasul, telefonul, etc. Dar nu inteleg de ce in aceasta competitie mai baga tipul benzinei, al uleiului si al lichidului de racire. Oare primele criterii nu sunt suficiente, e nevoie sa mergem la a treia zecimala ? Sau publicitatea, in lipsa unor referintze obiective si speculand slabiciunile noastre, ne-a adus intr-un fals razboi, din care numai noi pierdem ? Asa ca, dupa primele 4-5 schimburi, in care am testat toate extremele (Texaco 15W40 pe timp de vara l-am aruncat dupa primii 1000 Km), m-am decis sa incerc si ce a spus producatorul. In ultimii 3 ani am folosit numai ulei Daewoo 5W30, schimbat dupa 6-8000 km, in functie de rulaj si de aspect. Pentru ca in acelasi moment schimb si filtrul de aer, sunt foarte multumit de motor si am un consum mai mic decat specifica producatorul, in ciuda unui rulaj majoritar sporty. Cu ocazia celei mai recente alimentari mi-am propus un rulaj economic sa vad pana unde se poate ajunge, chiar daca imi este foarte greu sa ma abtin.

Mecanicul tau baga ceatza si mai tare. In general, am observat ca exista o tendintza de a baga in motor un ulei mai vascos conform unei prejudecati de pe vremea uleiurilor monograd. Ideal este sa bagi cel mai fluid ulei care isi pastreaza proprietatile in domeniul de temperatura ambianta in care utilizezi motorul intre doua schimburi. Nu toate uleiurile care au aceleasi cifre SAE au si aceeasi vascozitate. Din pacate, mai nou, producatorii de ulei nu mai vor sa afiseze pe site-ul lor toate caracteristicile uleiurilor fabricate, tocmai pentru a nu se poate face comparatii. Mai nou fac referiri doar la tot felul de standarde, prin care, un amator, se pierde. Oricum, vascozitatea uleiului este importanta la temperatura de pornire, dupa un repaus mai mare, in care tot uleiul s-a scurs in baie. Vascozitatea la temperaturi mari nu este importanta la motoarele noastre pe care rar le ducem pana la 6000 rpm. Ea devine cruciala doar la turatii continue peste limita acestor motoare. Iar la calitatea benzinei de la noi si la cantitatea de praf din aerul introdus in motor, utilizarea uleiului pe perioade mari de timp sau de km devine riscanta. Din experientza am constatat ca este preferabil sa utilizez 5w30 la minim 6.000 km, decat sa pun 0w40 la fiecare 10.000 km, cand majoritatea de km ii parcurg in regim urban. Consumul de benzina joaca un rol foarte important in calculul facut.

E de preferat specificatia producatorului motorului. Daca el zice 60, atunci se poate baga si 60.

Daca am avea si pusti de vanatoare pe langa proiectoarelor aferente ar fi si mai bine.

Intalnirile anuale sau mai rau, aniversare, au alt scop decit cel lucrativ, asa ca din experientza stiu ca nu se fac revizii acolo. In principiu ele sunt pentru relaxare, cunoastere sau revedere si de obicei, in drum spre Hunedoara, se cauta sa se afle cine fook e Alice. Atmosfera este prea frumoasa ca s-o intinam cu alte treburi. Orice moment pierdut "in direct" poate fi regretabil. Rezistentza electrica a fiecarui cablu trebuie sa fie in jurul valorii de 5k, nu mai mic de 4 si nu mai mare de 7.

Fabricantul spune ca la un schimb de ulei sa se puna pana la Max, dar atunci se depaseste capacitatea declarata (2,7 l la Matiz). In plus, toti mesterii de incredere mi-au recomandat sa pun mai putin de Max. pentru a evita excesul de ulei de sub capacul distributiei si evacuarea lui prin tubul de ventilare (lucru verificat si de mine). La motoarele la care ventilarea se face in capacul filtrului de aer se produce chiar o minjire a filtrului si a unei portiuni din cutia filtrului. @tico_RS > pentru ce motoare recomanda Castrol uleiul 10W60 ? Daca este xW60 este mai putin solicitat ? La ce, la kilometrii parcursi ? 60 se refera la vascozitatea la temperaturi mari, pe cand motoarele noastre de cositoare nu se incing nici macar la traficul de Bucuresti in cea mai calduroasa zi. Intr-adevar, vascozitatea n-are treaba cu durata de utilizare, dar are mare legatura cu puterea pompei de ulei, capacitatea ei de a imprastia uleiul, la pornire, prin toate cotloanele motorului. Un ulei de racing sau pentru motoarele porsche poate fi in timp un dezastru pentru un motor de Tico.