tolin

Vezi ca ai ceva. Filtrul de aer ? Bujii ? Cabluri aprindere ? Benzina proasta ? Filtrul de benzina ? EGR deschis ? PCV blocat pe deschis ? Restrictia de aer actioneaza pe sarcini mari si turatii ridicate. Eu n-am mers cu priza de aer + rezonator si - restrictor. Primul lucru facut: am scos priza si rezonatorul. Le-am inlocuit cu un tub flexibil de Al de 1m si fi 60 mm care culege aerul din grila spoilerului, dar evit trecerea prin apa. Cablurile sunt Champion si bujiile sunt Bosch Super4 de 1,1mm. Este adevarat, am observat si o crestere de cuplu pe turatii joase. Dar pe WOT te lipeste de scaun, ca sa zic asa. Treapta a V-a este subunitara, asa ca nu aduce plus de viteza. Ea este doar pentru croaziera la viteza constanta si pentru consum redus. Plafonarea intr-a V-a este fireasca.

Explicatia este simpla: daca rotesti volanul in partea opusa deraparii aceasta se amplifica provocand rotirea masinii si pierderea controlului. Incearca intr-o parcare goala pe un carosabil acoperit cu zapada, nu conteaza viteza. Altfel, urmareste cu atentie pozitia rotilor unei masini wrc in a doua jumatate a unui viraj.

Indicatii da doar producatorul. Benzina cu CO mai mica decit 95 nu se comercializeaza in Romania, cel putin pe hartie. Orice motor se simte mai bine cu o benzina cu CO mai mare, dar luxul se plateste, +14% la costul per litru si +tz% datorita unui consum mai mare. Puterea calorifica specifica scade prin aditivare. Ideea era sa utilizam benzina CO95 ca si cum am fi bagat CO98, pe considerentul ca benzina marcata CO95 are un CO mai mic.

1- La orice frana ambreajul nu se calca ! 2- La oprire, ambreajul este ultima pedala care se apasa, chiar in momentul stoparii; 3- "Scoaterea din viteza" se face doar dupa oprire. Cine face altfel ar face mai bine sa-si corecteze erorile deprinse in procesul de pregatire a examenului pentru carnet. Faza aceea n-are nici o legatura cu o pilotare corecta. Din pacate, se scapa foarte greu de erorile deprinse atunci. Vezi si rotirea volanului cu masina pe loc.

Nu exista pozitie optima. Depinde de obisnuintza soferului. In general se mizeaza pe intrarea in ultima treime. Prima treime ar trebui sa fie neoperanta, pentru cei care sunt tentati sa calce pedala de ambreiaj prea des. Pornesti motorul, tragi frina de mina si incerci sa pleci. Asa afli exact cand se cupleaza cutia. Din piulitza de reglaj modifici pozitia dupa preferintza. Peste acea piulitza este bine sa pui o contra-piulitza pentru blocare. Asa zice meseria. Altfel, piulitza are toate conditiile sa-si modifice pozitia initiala.

Gheatza face numai apa, asa ca schimba pompa de la care alimentezi.

Daca acopereai delco-ul cu o folie nu pateai ceva. Sau macar sa fi uscat delco-ul inainte de pornire. Matizu n-are aprindere electronica, doar un trafo de inalta eficienta, care nu da in nas nici la un scurt. Rezistentza interna a secundarului si rezistentza distribuita a cablurilor limiteaza curentul.

Dar condensatorul de deparazitare l-a vazut cineva?

Cum pedala mea sa se strice cablul de la pedala? Eu am schimbat singur cablul (pentru ca i-am taiat burduful de sub masina prin ce balarii am umblat si s-a gripat) si nu inteleg cum poate pedala sa taie cablul. Doar daca au angajat un Aby Normal la montaj care a tras cablul pe o muchie taietoare. In plus, capatul de reglaj este prins doar cu o singura piulitza. O piulitza se blocheaza doar cu alta. Am pus-o eu dupa primii 5k, cand mi s-a lungit cablul, ca coreienii fac profit din piulitze. Piulitza mami lor de shurubari.

Nu este nici un defect. Electro-valva voastra este mai zgomotoasa. Bine ca functioneaza. Da-ti muzica mai tare.

Nu este nici o problema, la o temp. < de 20'C (?) la lichidul de racire la pornire intra in functiune procedura de "shock automat" prin electro-valva IAC. Asa a fost proiectat motorul. Daca nu este apasat ambreiajul la pornire, atunci sarcina motorului este mai mare prin rotirea angrenajelor din cv datorita vascozitatii uleiului. In acest caz turatia scade cu vreo 100 rpm. Perfect normal.

Motorul poate fi spalat linistit. Eu am facut-o de cel putin 10 x. Apa, chiar sub presiune, nu poate ajunge la senzorul optic din ansamblul delco deoarece acesta este bine protejat prin garnituri de cauciuc. Cei de la service-uri se trezesc vorbind fara sa fie in masura. Mai repede apa poate ajunge in delco, asa ca acesta poate fi protejat la spalare prin acoperire cu o folie. Oricum, prin aerisirea din capacul delco poate sa patrunda umezeala oricand, asa ca o demontare si o curatzare nu strica niciodata. Din cauza tensiunii inalte poate aparea "ionizare" care lasa pe contacte un praf alb ce trebuie indepartat. Altfel, tensiunea de aprindere scade dramatic, iar motorul este in 3 bujii din nastere. In 2 bujii este greu sa se roteasca.

Conducta pare un bypass peste restrictorul de aer. Rolul: neclar. Doar specialistii in curgerea fluidelor ne pot lamuri. Altfel pare ca anuleaza restrictia de aer si egalizeaza presiunea dintre cutia filtrului de aer si furtunul de aspiratie. In cazul acesta restrictorul are doar rol in dinamica fluidului? Sau toata aceasta constructie imbarligata vine sa anihileze restrictia data de rezonator? Prea multe compromisuri pe un circuit care trebuie sa fie cat mai simplu. Uneori proiectantilor le plac constructiile sofisticate. Oricum, reducerea zgomotului de aspiratie a fost conditia principala si de acolo a plecat totul. Poate gaseste cineva o explicatie fundamentata sa stim si noi in ce am investit.

A vazut cineva gaura mica din suportul termostatului, acoperita partial cu cu un nit, un fel de supapa de sens? Lichidul de racire circula si prin circuitul principal, la un debit f. mic ! Din acest motiv se pastreaza o temperatura redusa in circuitul de racire. Eu nu sunt incantat de aceasta. Temp. > in motor => eficienta termica > => consum mai redus. Ma bate gandul sa pun un termostat cu temp. de deschidere mai mare de 82'C (87-88'C). Asa poate si bujanele se simt mai bine. Cum as putea creste temp. de deschidere la termostatul existent ?

atunci "las-o asa, la punctul mort" !!!

A gasit cineva un termostat cu temperatura de deschidere > 82'C, care sa se potriveasca la dimensiuni ? Sau o metoda de crestere a temp. de deschidere ? In principiu, o temp. > la motor, ardere mai buna => consum mai mic. Pe mine ma enerveaza regimul asta, ca nici bujiile nu se simt bine.

1- lichidul de racire se schimba la maxim 2 ani, dupa care isi pierde proprietatile; 2- apa distilata si antigelul se amesteca inainte de introducerea in vasul de expansiune in raport 1:1; 3- recomand lichidul de racire facut pentru Daewoo, nu intamplator este dublu la pretz, este gata proportionat si verificat la -35'C; 4- economia de pretz de vreo maxim 250k facut la lichid poate costa mult mai mult; 5- poate fi doar distilata si nu filtrata, poate chiar apa de la robinet; 6- antigelul poate fi oxidant si atunci se strica termostatul; 7- nu se lasa motorul fara lichid sub presiune in el, se dezvolta flora si fauna; 8- dupa umplerea vasului de expansiune se ruleaza in sarcina o perioada pentru eliminarea aerului din instalatie, dupa care se completeaza lichidul pana la semn; 9- verificarea nivelului se face pe loc drept, neinclinat; 10- capacul vasului se stringe complet, lichidul trebuie sa fie sub presiune pentru o functionare corecta si pentru o maxima preluare a caldurii; 11- capacul se curatza bine pentru a elibera supapa de aerisire si/sau suprapresiune.

Acceleratie fara blana pe un motor cu injectie controlata nu se justifica pentru ca asa functioneaza toate "smecheriile de protectie a mediului", adica PCV-ul, EGR-ul, O2, care reduc consumul si dau un amestec "curat". Doar la WOT (? >75% TPS) motorul este alimentat la maximum de performantza si cu un avans la scanteie optim.

Sa fie cablul de kilometraj sau unul dintre cele doua contoare?

Pai, tocmai aici este problema, ca istoria lor le-a pierdut credibilitatea. Tot timpul au zis una si au fumat alta. Faptul ca produsele lor sunt mai ieftine, modul si persoanele care i-au introdus pe piatza pe usa din dos ma fac sa i-au distantza de ei. Iar topul era personal, adica subiectiv. E doar parerea mea. Un vot. Daca este sa ma iau dupa specialisti, ma intreb cum ar trebui sa fie produsele din petrol caspic, de calitate mai prosta, recunoscut cu un procent de sulf mai ridicat? Mai ieftine, la aceeasi calitate? In privintza altor produse, n-am vazut nici un produs rusesc la calitatea unuia romanesc. In privintza asta sunt cu mult peste ei. Din pacate am ramas in urma cu investitiile pentru a fi la nivel de top, dar astea sunt pe vineeee. Un pic de rabdare.

Cine a fost la a doua intilnire, la munte, a vazut. Din pacate n-am nici o poza. Sa fac rost de un aparat.

Numai unii, cei care au luat "doi pumni pi spate si una-n mufa, bai fraiere !"

In furnitura standard, Matizu' meu se plafona intre 140-150 km/h, fara sa intre limitarea in functiune. Adica ca la carte. Deci vitezometrul este destul de precis. Dupa ce am renuntzat la priza de aer, la rezonator si la restrictor, masina a castigat +20 km/h. Ce dovada practica mai trebuie, cele tehnice vad ca impresioneaza doar pe cunoscatori?

Rabdare, sa termin rezervorul asta de 98, ca voi m-ati impins in ispita. Sa vezi acum, n-o sa-i mai placa aia de 95.

Eu zic sa-ti duci ideea pana la capat, adica sa-ti parchezi masina cu motorul pornit in fatza geamurilor tale larg deschise. Chiar asa, ce se impiedica toata lumea de CO si NX, doar sunt naturale si nu contin E-uri !!!