tolin

Instalatia de aprindere este proiectata pentru anumite bujii si o anumita distantza intre electrozii bujiei, 1,1 mm in cazul Matizului. Bosch-urile din echiparea de fabrica sunt foarte bune. Altfel producatorul mai recomanda inca 2 modele de la alti fabricanti. Cele cu 2, 3 sau 4 catozi (electrozii conectati la masa instalatiei) sunt bune daca respecta gap-ul., asa ca ochii mari la cumparare, majoritatea au distantza mai mare si ea nu mai poate fi modificata. Pentru o distantza mai mare intre electrozi este nevoie de o tensiune mult mai mare, pe care bobina (trafo) micutza a Matizului nu o poate asigura, asa ca va fi mai rau ca inainte. Daca se schimba bobina riscati sa frigeti ECMu, unde se afla comanda. Bujiile mai au si o rezistenta electrica interna care trebuie sa fie in jur de 5k +/- 20%. Cu oricare alta valoare este de rau. Ce se poate schimba la instalatie? Cablurile. Sunt foarte proaste. Mai mult nu spun, din experientza, consultatia gratuita nu este bagata in seama.

1- am mai postat pe forum ca valva PCV se curatza degeaba, mai degraba trebuie unsa, dar unsoarea nu tine mult datorita compozitiei gazelor din carter care trec prin ea. Atunci cind nu functioneaza corect este uzata fizic. Sectionati una veche si veti intelege motivul: frecarea dintre doua materiale de duritate diferita. Producatorii seriosi recomanda schimbarea ei la 12 luni; 2- am postat un pdf care explica rolul ei. Daca ati fi citit, atunci ati fi vazut ca la WOT (admisia de aer deschisa larg, clapeta deschisa > 75%, "la cotor" sau "la blana") supapa trebuie sa fie inchisa complet. Din acest motiv se obtin performantele postate mai sus; 3- rolul principal si cel mai vizibil este la relanti, unde depresiunea din galeria de admisie deschide complet supapa permitind circulatia aerului de la filtrul prin by-passul care ocoleste clapeta. Cea mai mare proportie de aer necesar functionarii la relanti este asigurata pe aceasta cale. Restul de aer necesar si mentinerea constanta a relantiului in functie de conditiile atmosferice este reglat prin electro-valva IAC.

Cristicaz > Exista cutii de viteze reusite si altele nereusite. Asta depinde in principal de tolerantza pieselor folosite si de calitatea montajului. Dar mai cred ca depinde si de abilitatea driverului. Cind spun asta ma gindesc la un cunoscut care avea o Dacie de serie, adica nu o masina, si care folosea foarte rar ambreajul pentru a schimba treptele cutiei, atit in sus cit si in jos. Eu n-am reusit si nici n-am mai vazut pe altcineva, lucru care m-a pus pe ginduri. Nu era nici un truc, era doar simtz al masinii, foarte multa practica si o degajare extrema la volan. Schimbatul treptelor era singura lui preocupare, in rest, parca mergea pe jos. Pentru noi, cei care avem si alte probleme la volan, este greu uneori sa schimbam chiar cu ajutorul ambreajului, iar cind acest lucru se intimpla des, atunci cutia de transmisie trebuie dusa la doctor, de preferat in garantie.

Sprite, de ce vrei tu sa darimi tu miturile oamenilor create pe baza a ceea ce au vazut ei la televizor? Cum sa-i mai pacaleasca toti excrocii care vand apa cu inlocuitor de zahar la pretz de lapte natural? Vrei sa nu mai vedem futbolisti sau studente la drept in reclame si s-o vedem pe madam Curie ? Lasa-i pe oameni sa cumpere imaginea de care vor sa fie mai aproape. Lasa-i sa viseze frumos si sa nu se certe cu vecinii. Peace man !

Chestiunea cu filtrul de aer era cauza cea mai mare. Acesta trebuie schimbat des. Eu il schimb la cam 5.000 km, atunci cind nu mai este alb. La fel si uleiul. Din acest motiv consumul la Matizul meu este redus: 6 - 6,4% (vara - iarna) in regim urban, iar pe distantza Brasov - Bucuresti, circulat la greu prin oras si retur, cu 3 persoane la bord masina a consumat 4,95%, experientza repetata de 4 ori in acest an. Filtrul de benzina l-am schimbat la 40.000 km, ca la carte, pentru ca nu avea probleme, dovada ca n-am observat nici o deosebire dupa. Dar benzina bag doar de la Petrom, anumite statii din Bv, la indicatia unui amic care face inventarul la ei si stie ce control de calitate strict se face la produsele lor si de la Rompetrol, care produce o benzina fara plumb ecologica, cu un % de Pb mai mic de 5x, pentru ca vreau sa-mi protejez catalizatorul. Cind am fost fortzat sa alimentez din alta parte am simtit imediat diferentza, in rau. Poate n-am avut noroc, in schimb am remarcat masinile cu care veneau benzinarii la servici. Asta ar fi un criteriu de selectie al pompelor. A introduce in motorul Matizului o benzina cu cifra octanica mai mare decit este setata "centralina" (ECM) nu mi se pare un lucru indicat sau mai bine zis un lux daunator. Un lucru este cert si asta o spun specialistii, aditivarea benzinei micsoreaza puterea calorifica. Ea este folosita pentru a micsora autoaprinderea benzinei, dar motorul de Matiz are sensor de knock pentru corectia avansului in astfel de cazuri, motiv pentru care merge cu benzina de 83 - 87 - 91 - 95 CO. In plus, cu Matizul nu se merge la curse. Eu as fi fericit sa gasesc la pompa benzina de 87 CO, as consuma mai putina si m-ar costa si mai putin, dar asta incalca interesul petrolistului, asa ca nu o s-o vedem.

Orice kg conteaza. Formula 1 este cea mai buna lectie. Tot asa, calculele de consum pe care le-am vazut mai sus sunt subiective, doar cele prezentate de producator sunt determinate stiintific. Ce ar trebui sa ne puna pe ganduri ar fi consumuri mai mari decit cele din carte.

Daca te iei dupa dealer fiecare promoveaza uleiul pentru care a prins contract si pentru care este in maxim de avantaj. La mine recomandau ARAL 0w40, adica ce se baga in Porsche. N-am nimic impotriva, ulei bun, tine 10.000 km, dar nu prea este pentru motorul Matizului. Poate Aral Supertronic G SAE 0w30, dar n-am vazut pe la noi. Am incercat si altele, dar cel mai bine am mers pe uleiul facut pentru Daewoo (vezi celelalte referintze). Are mai multe avantaje: este cel recomandat de producator, este facut de un producator renumit (in Polonia), este autentic si are cel mai bun raport calitate/pretz. In privintza cifrelor lucrurile par clare: se recomanda doar 5w30, 10w30 si 15w40. Si asta dintr-un motiv foarte clar: vascozitatea. Nu trebuie uitat ca Matizul are o pompa mica de ulei care nu poate asigura debitul necesar daca are un ulei de vascozitate diferita decit a fost proiectat. 5w30 este un ulei sintetic si acopera temperaturile de la noi pe tot parcursul anului. Lui 10w30 nu-i vad rostul, iar 15w40 merge doar in sezonul cald la noi si la cei care cred doar in uleiul mineral. Un ulei bun nu trebuie sa fie vascos, o prejudecata pornita din necunoastere (scade puterea, capacitatea de ungere si complica pornirile la rece), el trebuie doar sa-si pastreze proprietatea de ungere intr-o gama larga de temperatura. Uleiul cel mai recomandat pe net: Torco 5w30, care se lauda cu zero frictiune, produs de o mica companie din California. In privintza duratei de utilizare sa nu uitam de recomandarea producatorului: daca vehiculul este utilizat in conditii grele: mers frecvent pe distantze scurte, relanti excesiv sau mers in mediu cu mult praf (recunosc aici oricare oras din Romania), schimbati uleiul din motor la fiecare 5000 km sau trei luni, oricare survine prima!!! In concluzie, dupa 5 ani si 8 luni de matizeala, eu bag Daewoo 5w30 pe care il schimb la maxim 6.000 km, cind observ ca incepe sa-si schimbe proprietatile. La categoria "ce ulei sa nu bagati in motor": 1- Lukoil - prin definitie, are legatura cu rusii; 2- Texaco - contrafacut, n-are legatura cu americanii; 3- Orice ulei romanesc - doar pentru spalat motorul deoarece nimeni nu publica un buletin de analiza certificat.

Scuze ca n-am citit tot ce s-a postat aici, dar nu se poate rezolva decalajul datei si a timpului? Pe mine ma deruteaza.

Poti pleca de pe loc si cu a I-a, dar cum s-a miscat masina bagi a doua, lucru perfect in orice anotimp. In general a I-a este pentru arat si a doua pentru semanat. Ideea este sa ai cuplu cit mai mic la roata, atit cit sa nu rupi aderentza. Iarna pe zapada si/sau gheatza se jongleaza numai din acceleratie, fara sa calci ambreajul, desi esti tentat. Directia se actioneaza foarte lin, miscarile trebuind a fi anticipate din timp. Daca masina derapeaza se roteste volanul in sensul in care se deplaseaza masina, adica invers decit iti spune inima. Frinarea se face din frina de mana, la limita blocajului la roata, cind incepe deraparea. Chiar daca ai frina de mina perfect reglata, echilibrata pe ambele parti, rotile spate nu vor intilni aceeasi suprafatza, fapt ce duce la derapaj. Oprirea de urgentza pe gheatza se poate face numai prin retrogradarea rapida in treapta a I-a. Daca masina nu mai are sanse sa se opreasca nu calcati niciodata frina de serviciu, lasati volanul liber si va rugati (nu este o gluma). Experientza a demonstrat ca intotdeauna pagubele sunt mult mai mici. Frinarea sau miscarea volanului in sensul evitarii unei coliziuni a provocat intotdeauna accidente mortale sau pagube foarte mari. Pe zapada se conduce exact invers decit ti-ai format reflexele. La prima zapada se alege o parcare goala si se fac exercitii pina la stapinirea reactiilor masinii. Ce mai, "iarna nu-i ca vara".

asa parca mai vii de-acasa.

Un letcon are 30-100 W, asa ca nu sunt echivalente.

Zmeu le zice bine, altfel n-ar fi Zmeu. Apropo, pentru co-admin: cand m-ati facut incepator, ati avut dreptate, dar sa ma faceti membru, nu-i frumos. Putin respect. Revin ca sa fiu bine inteles: termenul "suna ca dracu", poate gasiti unul fara alte conotatii in limba romana.

Da, termenii sunt aceeasi. Metoda este foarte buna, daca nu singura.

Probabil, eu nu conduc asa bine pe engleza. Poate explici termenul. Oricum, termenul romanesc nu-mi apartine, el vine din istorie, de pe vremea cind "cutiile de viteza" nu aveau sincroane. Referitor la "metoda fortzei", in armata am condus un Buceag shtoc la care schimbatorul se actiona numai cu piciorul, stilul K1. Fortza bratzelor era prea mica.

Un fierbator pe 220 AC are minim 300W. O rezistentza echivalenta pe 12 VCC consuma 25 A (legea lui Ohm). Nu tine instalatia de la bricheta. Pentru auto se fac incalzitoare speciale de lichide (cafea), de putere mai mica si eficacitate mai mare, care nu consuma mult mai mult decit bricheta. Subiectul este interesant pentru DIY (do it yourself). Poate cineva foloseste energia de la evacuare sau radiatorul de incalzire interioara.

Bine c-ai adaugat si pretul de acolo: 3000 E. Si nu este de mirare, revin, "e alt motor", pentru ca motorul de serie sufera multe modificari pentru a putea genera o putere dubla. Daca cilindreea nu este marita, atunci sporul de putere vine din turatie. Asta este chiar esentza turbo-aspiratiei. Iar motorashul de serie nu rezista la turatii mai mari de 6.600 rpm timp indelungat. Deci, alte pistoane, alte lagare, alta axa cu came, alte supape, alta chiulasa, alta evacuare, alta distributie a aprinderii, alt ECM, alt ambreaj. Intr-un cuvant, alt motor, care sa reziste pina la 15k rpm. Apoi, caroseria, suspensia si frina n-a fost proiectata pentru viteze mai mari de 180 km, viteza teoretica maxima. Asa ca pentru asta trebuie schimbat totul. Asa ca este alt automobil. Oricum, pe site-ul acela este alt Matiz, fatza de ce se produce la noi. Stiu si eu un meseriash, care iti face orice la strung, pentru doua beri. Asta asa, ca sa nu amestecam tuningul cu racingul. Daca avem asa ateliere bine dotate si ingineri nemaipomeniti, din care motiv cei mai buni piloti isi prepara masinile pe afara? Numai cine a fost acolo (vorba cintecului) poate sa ne lamureasca. Un lucru este sigur, n-avem traditie.

Treapta a I-a a cutiei nu are sincronizare. Pentru a o cupla in timpul rulajului se foloseste o metoda veche de pe vremea cind nici o treapta nu era sincronizata: dublu debraiaj. Metoda este sigura, necesita doar antrenament. Oricum, vine sezonul rece si unica solutie de "frinare" sigura pe gheatza este trecerea rapida in treapta a I-a, cel putin din experientza mea. Asa ca oricare sofer ar trebui sa stapineasca manevra, chiar daca nici un instructor nu v-a invatzat. Pe astia i-ati platit sa va invetze cum sa treceti examenul si nu sa conduceti.

Valva PCV ai schimbat-o ? Dupa localizare si simptome asa apare.

N-avem noi masinile alea pentru care scriu ei

Cit de mica este? Si esti sigur ca este turbina? N-ar trebui sa fie alt motor?

N-am inteles. In poza de mai sus este electro-valva IAC si parca se vorbea de cea PCV. Poate n-am citit bine. In fine. Valva PCV se poate curatza, dar nu ajuta la nimica. Este doar un ritual ortodox al romanilor de a-si spala mortii. Valva moare prin uzura mecanica. Prin sectionare (disectie) se poate vedea atit cauza, cit si efectul. Pentru valva IAC cautati capete stelate, ca nu toata lumea stie de torx. Dar acolo curatzarea este ca frectia Diana la piciorul de lemn, dupa 5 minute de mers in urban este la fel. Oricum, fumul de pe ea deranjeaza doar pe gospodine. In alt topic (...IDLE LEARN...) am explicat pe larg.

De comportarea motorului sunt foarte multumit, este foarte "elastic", virajele la 90' din urban le iau in a III-a, de regula, dar am observat ca merge si cu a IV-a. Cu alte auto, care au bosch nu tine figura. Asta este o dovada ca tipii de la siemens au facut o treaba foarte buna. Desi "centralina" este depasita moral, ea echipeaza o gramada de renaulturi si ceva volvo. Asa ca nu este de aruncat. Sunt curios ce fac baietii nostri de la timisoara, unde siemens a mutat divizia de soft pentru computeristica auto.

Frumos din partea ta ca ai dat, ca asa este obiceiul locului, dar nu trebuia sa te autodenuntzi. In rest sau mai bine zis in principal, cu frinele nu este bine sa glumesti. Sabotii, ca si placutzele, se schimba toti odata, alt obicei sanatos, mai ales ca au deschis pacientul, adica jumatate din manopera s-a prestat si s-a marcat. In plus, parca ar fi de preferat sa fie noi, fara o istorie necunoscuta in spate pe care s-o duci mai departe. Zic bine? Apoi, parca si lu' filtrul de benzina i-a cam trecut vremea. De cel de aer nici nu mai vorbesc, ca ala se schimba ca lenjeria intima. Producatorul a scris marunt, cu *, in manualul utilizatorului ca toate termenele se injumatatzesc "daca vehiculul este utilizat in conditii grele: mers frecvent pe distantze scurte, relanti excesiv sau mers in mediu cu mult praf". Dupa descriere am recunoscut Romania.

Corect, dar si dezinformarile amintite provoaca confuzie in rolul "centralinei". Manualul este pentru cei de la service, asa ca nu comentez. Dar rolul MAT este la fel de important ca si cel al MAP in dozarea amestecului, cred ca tzine de pv=kT. In rest, n-am negat rolul MAT in corectia finala a avansului. Tabela principala este 3D (rpm, kpa, grade avans), iar dupa interpolare se corecteaza printr-o tabela dependenta de MAT. In plus, pornirea, WOT-ul, turatia maxima si temperatura mare a lichidului de racire sunt tratate separat si particular. Curiozitatea mea este daca avansul rezultat, in cazul Matizului, este absolut sau relativ la pozitia distribuitorului (avansul initial). La asta ce spui? PS Sunt curios si de cazul cu "intrarea in Caracal", este tratat separat si acesta?

La pagina 1F-177 (355) din manualul Matizului se spune eronat ca amestecul de aer/benzina depinde doar de cei 2 senzori, MAP (depresiunea aerului din admisie) si O2 (oxigenul din evacuare), iar senzorul MAT contribuie la determinarea avansului la aprindere ! Masa de aer intrata in amestec depinde invers proportional si liniar cu temperatura, deci corectia timpului de actionare a injectoarelor de benzina depinde clar si de MAT. Apoi mai sunt si alte corectii (temperatura motorului, turatia, etc.), cea mai importanta si tot invers proportional fiind tensiunea bateriei de alimentare. Avansul aprinderii depinde in principal de turatie, de presiunea aerului si de temperatura lichidului de racire. Senzorul de O2 este cuprins in ecuatie doar in regimul de "bucla inchisa", adica orice trip in care turatia motorului a fost peste 2500 rpm mai mult de 10 minute (dupa unii) si temperatura sondei este > de 360'C, conditie greu de indeplinit in traficul urban din anumite orase de la noi. Asa ca informatiile gasite chiar de la cele mai autorizate surse trebuie privite cu suspiciune. In general, documentatiile sunt traduse si redactate de persoane atehnice, iar dezinformarile sunt uneori intentionate.