mihai_

Mi-am satisfacut curiozitatea si am lasat regulatorul cu furtunul de vacuum scos, timp de 4 min, sa vad daca iese benzina pe acolo - nu a iesit. M-am inspirat de aici: https://www.youtube.com/watch?v=AKtR_yF7bi8 Urmeaza eprubetele...

Da, in niciun caz nu e ca aici 🙂: https://www.youtube.com/watch?v=6pb2jt8tabM Ma gandeam ca ipoteticele scapari ar putea fi sunt sub forma de vapori, si nu condenseaza pe furtun ca sa lase urme. Ma gandeam ca ar putea sa influenteze mai mult cilindrii din partea respectiva pe unde admisia trage vacuumul respectiv. Ca pas urmator, parca as face testul comparativ cu eprubetele, dupa ce le cumpar, sa vad ce indica, pentru ca e cel mai simplu.

F. rar am mai avut ezitari, cu motorul cald, dupa ce reduceam viteza pentru oprire. Dar s-a intamplat f. f. rar, si aparent fara corelare cu consumul ridicat. Si intr-adevar, pe ștuțul de vacuum sau pe furtunul respectiv nu exista urme de benzina. Mi-a trecut si mie prin minte varianta asta, cu atat mai mult cu cat testerul de injectoare are doua perechi de cabluri, deci as putea testa injectoarele in perechi, doar cu cheia in contact sa am presiune de benzina. Ramane sa cumpar recipiente/eprubete gradate, si sa vad daca am spatiu suficient sa conectez rampa scoasa, avand in vedere forma galerie de admisie. Multumesc pentru clarificare! Am cautat spray special, dar nu am gasit decat cel care ajuta la demontare. Mai sap, daca va fi nevoie.

Multumesc de sfaturi! O alta posibila cauza ar putea fi regulatorul de presiune de benzina, daca scapa prin ștuțul de vacuum, si asta ar explica de ce cilindrul #4 e cel mai afectat, fiind cel mai apropiat de furtunul de vacuum respectiv, urmat de #3. Nu stiu cum sa verific insa, daca se intampla doar la vacuum mare... poate cu un furtun transparent?

Mi-a ajuns in sfarsit testerul cu impulsuri pentru injectoare, si le-am curatat cu spray de frane. Nu a fost niciunul blocat pe deshis, sau macar sa "lacrimeze" sub presiune, desi exista si varianta ca vreunul sa aiba debit mai mare decat restul, dar asta nu am putut testa - stiu ca exista dispozitive pentru teste comparative, cu recipiente pentru fiecare injector. Altfel, au pulverizat frumos (nu jet) de la primul impuls. Oricum, pentru cine vrea sa incerce asa ceva: Protectie obligatoriu: ochelari si manusi. Adaptoarele trebuie sa se imbine ferm, atat cu injectorul (sa intre cu tot cu oring potrivit in orificiu), cat si cu ștuțul spray-ului (culisat unul pe altul), si tinut injectorul cu mana, altfel se catapulteaza. Spray: am vazut ca unii zic ca spray-ul pentru carburator e prea agresiv si neprietenos cu plasticul/cauciucul, deci m-am gandit la spray pentru curatarea clapetei de acceleratie. Din pacate, e foarte agresiv, incat mi-a topit un pahar de plastic si n-am avut curaj sa-l folosesc. Asa ca, in final, am ajuns la spray-ul de frane, desi si despre el parerile sunt impartite - dar macar nu mi-a topit paharul de plastic. Acum ramane sa monitorizez consumul, sa vad daca se schimba ceva, si revin. 🙂

Mulțumesc pentru sfaturi! Am desfăcut astăzi bujiile, care sunt toate relativ noi: 3 & 4 au mai puțini km decât 1 & 2, doar pentru că a trebuit să mă lupt cu cele vechi să le scot, și abia de curând am reușit 1 & 2 au ulei pe filet, posibil de la simeringurile supapelor 1 & 2 s-au desfăcut cam ușor - posibil să nu le fi strâns eu suficient #4 e cea mai neagră la vârf. Uleiul are ceva miros de benzină, după mine, de unde aș trage concluzia că e posibil ca anumite injectoare să nu se închidă complet, și să curgă chiar și cu motorul oprit, până se epuizează presiunea din circuit. Voi încerca să le curăț și să văd.

Consumul crescut a inceput inainde de a cerceta si schimba senzorul de oxigen (25162753), deci presupun ca nu e el de vina acuma. Dar o suspiciune tot exista, din urmatorul motiv: initial am vrut sa pun Denso DOX-0125, dar, dintr-o incurcatura, m-am ales cu Denso DOX-0117, care e cu incalzitor si fir de masa, dar tot pentru a fi montat inainte de catalizator. Asa ca am lasat firele incalzitorului neconectate si am legat firul de masa la masa masinii. Pare sa se comporte conform asteptarilor - se incalzeste in ~2 minute si oscileaza intre 0.1-0.9 V.

Din cate stiu eu, nu. Cred ca s-ar infierbanta, daca ar fi asta, dar nu cred. Verific totusi, cu prima ocazie. Verificat acum cateva zile - e curat. Nu-i o idee rea, si cu ocazia asta vad si starea bujiilor. Multumesc pentru sfaturi!

Nu, ci doar le-am schimbat garniturile recent. N-ar fi complet exclus sa fi facut vreo boacana atunci, poate legat de presiunea de combustibil. Banuiala ar fi ca unul ar putea sta deschis mai mult timp, de exemplu? Daca da, cum se explica faptul ca BLM si INT au valori normale? Gandesc asa: Daca un injector ar sta deschis prea putin timp, ar fi infundat sau blocat pe inchis, de exemplu, atunci senzorul de oxigen ar detecta mai mult oxigen, si calculatorul ar mari cantitatea de combustibil, iar BLM/INT ar creste. Daca un injector ar sta deschis mai mult timp decat trebuie, sau chiar blocat pe deschis, atunci senzorul de oxigen ar detecta mai putin oxigen decat s-ar astepta, si ar scadea cantitatea de combustibil, iar BLM/INT ar scadea. BLM este intr-adevar sub 128, la ~120, adica -6%, dar parca prea putin ca sa explice consumul atat de marit. Ce-ar fi daca as deconecta pe rand cate un injector, cu motorul pornit, sa vad cum variaza BLM & INT, comparativ? PS: Apropo, injectoarele le-am ascultat pe rand cu un stetoscop, si "ticăie" toate. Altfel probabil n-ar fi stabil la relanti, sau ar porni greu la rece, dar nu e cazul.

Salutare tuturor! Ma poate ajuta cineva cu identificarea cauzei consumului crescut la Nubira1? Am cateva date cu ajutorul programului lui @tyranus, adaugate in Excel: Cele doua randuri nu sunt in ordine cronologica, ci sortate dupa RPM. Asa s-a intamplat sa fac pozele... sper sa nu induca in eroare aparenta "scadere" a temperaturii lichidului de racire. Cand zic consum mare ma refer la peste 12 l/100km, preponderent extraurban, unde scoteam 8 inainte. Clarificari: Motorul merge "rotund", si e stabil la relati, la 850 RPM. Senzorul de oxigen "oscileaza" normal, intre 01 - 0.9 V. L-am schimbat relativ recent in scopul reducerii consumului, cand l-am vazut stagnand la 0.5V, chiar si cand ar fi trebuit sa fie incalzit. Era insa cam acoperit de funingine... Senzorul de detonatie pare sa fie in viata: deconectat, are rezistenta de 4.7 MOhm, si genereaza ceva tensiune alternativa cand ciocanesc in zona. "Spark Advance" sare la 25 imediat ce apas clapeta de acceleratie BLM si INT cred ca sunt in parametri, fiind apropiati de valoarea 128. "Base Pulse Width" parca l-am vazut si la valorile "1" si "5" cateodata, dar 99% din timp statea la "2", cel putin in timpul testului de mai sus. Din cate stiu, Nubira1 nu are senzor MAP, ci doar MAF, deci n-am idee de unde vine valoarea prin ALDL. Idei? Multumesc anticipat!

Perfect, merci!

Multumesc! De descarcat am descarcat, dar este oare ultima versiune, despre care @tyranus zicea ca e "varianta full a MyALDL in regim BEERWARE"? Cand pornesc aplicatia, imi da eroarea "Unregistered Version". PS: A existat o versiune care cica nu se plangea de licenta, arhivata ca si "MyALDL2.rar", aici. Se poate actualiza link-ul?

Mai are cineva softul MyALDL? Am incercat sa-l descarc din comentariul original de aici, dar rezultatul este un fisier gol (0 bytes). @tyranus, @Dj_Dark, @ovi_jer?

Salutare! Mai stii cumva care era schema electronica pe care ai folosit-o (e.g. asta)? Se alimenta de la cei 12V ai masinii sau din RS232 de la portul serial al laptoup-ului? Ma intereseaza pentru Nubira1, la care sunt prezenti urmatorii pini, fizic: A - GND B - Probabil pentru conectare la pinul A, pentru vizualizarea codurilor de eroare M - Serial 8192 G - ? Unii zic ca e pentru pompa de benzina, si ca nu exista 12V de la baterie in conectorul cu 12 pini. Dar ar trebui masurat...

Merci! 😀

Pentru posteritate, merge asa, fara pasul 1. Cu mentiunea ca centurile laterale sa fie la locul lor, ca sa nu impiedice pasul 2.

La Nubira1, mecanismul de blocare arata ca in poza de mai jos, pozat dinspre spatele masinii. @Viktor, ai cumva vreo idee cum se demonteaza scaunul banchetei? Manualul de service e cam ambiguu: Logic, mi s-ar parea ca ar trebui sa mearga asa: Apasat in jos Impins spre spatele masinii Ridicat putin Extras scaunul banchetei inspre fata. Am gasit un video aici, unde pare doar sa forteze.

Inteles, multumesc pentru clarificare! Incerc sa-l schimb la vanzator atunci.

Raspunsul se refera la tipul de antigel din manual, pe care-l punea Daewoo pe vremuri pe Nubira1? Scuze, e vina mea ca am pus mai multe intrebari in mesajul de mai sus. Ca sa fie confuzia si mai mare legata de produsul "Dex-Cool / Concentrate Longlife" de la Opel, avem asa: Cumparat in 2020 (expira in 20-01-2026), are cod 93170402 (cod de bare B24 9002 32/01, cod QR 312144), -38C, culoare rosie Cumparat in 2024 (expira in 19-10-2026), are cod 95599870 (cod de bare B24 9003 07/15, cod QR 312145), -37C, culoare albastra, iar pe un sticker scrie de mână, cu pixul "93170402". Nu are nici o norma trecuta pe recipient. Am gasit pe un site nemtesc aici ca "95599870" ar fi noul cod pentru "93170402", si ca sunt interschimbabile. Pareri? Sa-l folosesc?

Mi-ar putea cineva confirma tipul de antigel pentru Nubira1, cu radiator din aluminiu? In manualul de utilizare scrie: "Sistemul de racire este umplut cu antigel pe baza de etilen glicol". Asta inseamna G11? Desi am tot citit pe internet cum ca G11 nu e potrivit pentru radiatoare din aluminiu. Situatia este in felul urmator: am comandat antigel G12/rosu de pe internet (de la un vanzator renumit si serios), printre altele, dar am primit albastru (Opel "B24 9002 32/01" / "95599870"). Avand in vedere ca urmeaza sa fac un "flush" oricum, e OK sa pun antigelul asta albastru? Culoarea originala a antigelului de pe masina nu o mai stiu, si am trecut de multa vreme pe G12/rosu, tinand cont de radiator.

Categoric! 😀 Buna idee, multumesc! O sa incerc - am arzator.

Stie cineva vreun truc pentru extractia prezoanelor strambe, de la galeria de evacuare? Am doua in partea inferioara care sunt strambate unul spre altul, incat nu pot scoate galeria din cauza lor. Una din saibe nici macar nu o pot desprinde de acolo. Am incercat deja solutia cu doua piulite, una contra alteia, dar prezoanele respective nu se rotesc deloc.

Dupa "lupte seculare", am gasit furtun compatibil, dintr-o bucata - 96554384 de la Chevrolet Lacetti, poate mai intereseaza pe cineva cu Nubira1, inlocuind astfel cele trei componente existente: 96190634 (furtun), 96190635 (conector), 06190636 (furtun). Categoric a fost o pierdere de lichid la conexiunea cu radiatorul, si deci sper ca asta sa fi rezolvat si problema cu mirosul din habitaclu - trebuie sa monitorizez pentru confirmare. Asa-i, au prostul obicei de a "scapa" din filet, desi isi gasesc utilitatea in aplicatii unde diametrul este mare si cerinta de forta este mica.

Tot ce-am vrut sa subliniez este ca lichidul de parbriz iese din ecuatie in cazul asta, cunoscandu-i mirosul. Foarte bune ambele, povestea si concluzia! 🙂 Eu ma gandesc ca din moment ce am descoperit o scurgere - in urma sugestiilor, deci multumesc inca o data! -, sa o rezolv si sa monitorizez in continuare. Doar sa gasesc un furtun potrivit. Apropo, ma gandesc ca as putea incerca sa-l montez invers, pana una-alta, pentru ca e simetric (forma si diametre). Poate etanseaza mai bine, in sensul ca buzele mufei si tevii de retur a incalzitorului ar atinge furtunul in zone diferite, inca in stare relativ buna...

In cazul asta, sigur nu e lichid de parbriz. Dar de acord, nu se exclude o combinatie de mirosuri din compartimentul motor. As putea experimenta cu suflanta pornita, dar doar cu aer rece - desi neplacut iarna -, ca sa scot incalzitorul din ecuatia mirosului. Da, iar furtunul in cauza e nr. 21 (96190634). Nubira2 il are dintr-o bucata (96190649), la fel si Leganza (96211759), deci s-ar elimina 21+25+22+29+23 daca l-as gasi, deci mai putine elemente cu risc, ca sa nu mai vorbim de faptul ca mufele alea au tendinta sa se rupa (eu am patit-o). Nu gasesc niciunul insa in tara. Inca sap dupa ceva similar...