ches

Vad ca folosesti ulei 0W30. In afara de pretul mai mare ai observat vreo diferenta? In sensul ca motorul 1.9TDI e destul de vechi si daca nu ma insel recomandarea producatorului pt el era 5W30 pt clima noastra. 0W30 teoretic e mai lichid la rece, dar la iernile din Romania sincer nu stiu daca mai intram la categoria 0Wxx. Te intreb in ideea consumului, unii spun ca cu 0W30 este mai economica.

E de ajuns sa iei avionul dintr-o tara mai nordica si sa zbori spre est si o sa vezi clar ca este rotund. Eu am vazut-o cu ochii mei cand am zburat in Asia (de 2 ori pana acum). Am si poze, daca ma intarat suficient o sa le caut, am fost in Asia in 2006, deci am ceva de sapat 🙂 . No offence, dar chiar nu trebuie sa ne tampim de la atata bine. Toata miscarea asta de a pune totul sub semnul intrebarii, mai ales lucruri demonstrate stiintific a aparut ca un raspuns la o problema care nu exista. Pur si simplu unii s-au trezit intr-o zi sa faca mistouri si sa vada cati prosti ii urmeaza. Se pare ca multi... Eu lucrez intr-o firma care face design si testare de circuite integrate pt automobile si mare mi-a fost mirarea sa vad ca un project manager (dar absolvent de facultate de inginerie) a pus botul la faza cu Pamantul plat. WTF, chiar atat de jos am ajuns? Daca asta este noul standard inseamna ca noi ca specie nu avem nici-o sansa. In cateva sute de ani vom involua si primul cataclism ne va sterge de pe fata Pamantului. Singura noastra sansa ca specie este sa evoluam prin intelegerea fenomenelor fizice si sa cucerim spatiul, sa ne extindem. Daca stam sa pupam moaste si mana profetilor gen Georgescu, Trump, Musk, atunci suntem condamnati. Sincer imi pare rau ca suntem atat de prosti... Edit: Acum am vazut ca deja a raspuns Geo_ZGA. Eu am zburat seara->noaptea, dar soarele lumina fix curbura Pamantului si se vedea superb. De preferat zboruri intercontinentale pentru ca avioanele au culoar de zbor mai sus. Edit 2: Uite si o poza, asta era calitatea de acum 20 ani. Pozele de noapte sunt prea varza ca sa se inteleaga ceva. Si pe zi pe viu se vede mult mai bine pt ca poti intoarce capul...

Off-topic: Sunt zeci de articole pe tema asta, exista standarde legate de campul magnetic maxim si campul electric maxim acceptabil pt corpul uman si chiar si pe vehicule vechi nu au fost depistate probleme. Valoare de 2uT (micro Tesla) pentru intensitatea campului magnetic masurata in articolul de mai jos este considerata foarte safe pt corpul uman chiar si la expunere continua (val maxima pt microorganisme este de 200 ori mai mare). Campul electric este mai putin periculos pentru ca este nevoie de intensitati foarte mari pentru a afecta organismele vii. Articol cu masini testate: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/977/1/012022/pdf Ca idee o masina este more or less o cusca Faraday, deci blocheaza o buna parte din radiatia electromagnetica. Toate motoarele electrice, invertorul de putere si in general componentele care emit radiatie electrogmagnetica sunt puse in carcase metalice inchise pentru a olimita radiatia. Acest lucru este necesar in prmul rand pentru a proteja celelalte circuite folosite in masina. Orice modul calificat pentru industria automotive trebuie sa respecte nistye standarde, deci nu se pune problema (in afara de chinezariile ordinare gen tuktuk) ca limitele sa fie depasite. Din pacate noi (ca natie, ca oameni) ne facem griji de campul emis de diverse chestii nou aparute, dar multi isi fac case langa liniile LEA de 110KV sau direct sub liniile de 20kV. Sunt studii facute si dovedite ca la distante mai mici de 600m de liniile de >300KV duce la o incidenta mult mai mare a cancerului. Din pacate in Romania nu exista standarde care sa tina cont de asta, se tine cont doar de distanta fata de linii astfel incat in cazul in care se rupe sa nu mori ca prostul curentat. Ca idee in Branesti, pe peninsula cu strada violetelor trec niste LEA de 110kV si e plin de case acolo. La fel, in Bucuresti, in zona strada Marului si toata zona cu strazile care incep cu "Lunca" trec linii de 350kV (parca) si e plin de blocuri si case noi. Deci daca va pasa de sanatate in primul rand uitati-va in jurul vostru dupa LEA si nu dupa stalpi 5G si masini hibride. Scuze de offtopic, dar cred ca e o idee buna sa lamurim chestiile astea.

Sa o stapanesti sanatos! Arata foarte bine pe culoarea asta. Este misto ca Suzuki fabrica deja de 10 ani modelul, asta inseamna ca pentru piese uzuale de tren de rulare, franare, caroserie vei gasi piese de schimb cel putin peste 10 ani de acum inainte, chiar daca modelul iese din fabricatie. Consumul este foarte bun, banuiesc ca o folosesti mai mult pe afara, nu? In oras ce consum ai si ce impresie ti-a facut sistemul hibrid? E ceva de capul lui sau este doar pt taxe mai mici? Am un coleg care are una cu motor de 1.6 aspirat si aceea din pacate este sub-motorizata, ii parea rau ca nu a dat bani pt modelul turbo. O are de cativa ani (cred ca de vreo 7-8 ani) si nu a avut probleme majore cu ea, doar prostii legate de sistemul audio, scutul aftermarket montat de nou la dealer si cam atat. Este multumit de ea si momentan nu vrea sa o schimbe.

Doua poze de acum 2 saptamani, dupa prima deszapezire si o spalare rapida. Bineteles ca a mai nins 2 zile dupa ce am spalat-o si am mers la serviciu cu ea, deci am porcait-o din nou 🙂 . Jantele se tin foarte bine, momentan sunt multumit de vopseaua de jante Parkside.

La Captiva impozitul la 2231 cmc este de peste 1000 lei cu reducerea de 10% pt ca am platit repede. Nu este hibrida, of course... Totusi 700 lei la 2500 cmc mi se pare prea putin, probabil ti-a scazut luna ianuarie. Chiar si asa, nu prea iese la calcule 🙂.

Pretul de vanzare cerut la SH nu este neaparat cel primit. In plus, de la masina la masina, unele se devalorizeaza mai mult, altele mai putin. Deci socoteala ca iti iei azi Skoda cu 15000E si o vinzi cu 11000E in 5 ani este posibil sa fie valabil azi, dar peste 5 ani cand vrei sa o vinzi te trezesti ca modelul tau s-a devalorizat cu 50% si nu mai merita sa o vinzi 🙂 . Nemtii fac altceva, calculeaza costurile masinii ca rata anuala la un leasing pe 4-5 ani. Sa zicem ca este 700E/ luna cu tot cu asigurari si toate cele. Peste 4 ani o dau inapoi si isi iau alta masina, poate chiar alta marca, atat timp cat vor avea un cost similar. Practic firma de leasing preia riscul devalorizarii masinii, neamtul e comod si plateste ratele asa cum isi plateste si chiria. Din punctul meu de vedere treaba asta e cu dus si intors. La o masina noua platesti o carca de bani pe revizii la reprezentanta , cel putin dublu fata de cat platesti daca ti le faci la un service de cartier. Spre exp un amic a dat 4400 lei o revizie completa plus placute de frana si discuri de frana fata-spate la o amarata de Toyota Corolla veche de 4 ani (ultima revizie din garantie). Masina l-a costat 13000E cumparata de noua si reviziile se fac anual sau la 20000km. Deci la un rulaj de 30000km/ an trebuie ca la 2 ani sa socotesti si o gaura de 900E din cauza unei revizii de genul asta 🙂. Nu socotesc reviziile anuale normale (la 30000km) care si alea incep sa se duca spre 400E la o masina normala. Daca ai SUV mai pui 100E-200E in plus la fiecare revizie.

Subscriu, la vopsirea in camp electrostatic, daca pregatirea a fost facuta corect, atunci vopseaua intra in porii metalului si "se lipeste" de acesta. Ce s-a intamplat la tine imi pare ca este o problema de corodare la suprafata aluminiului, probabil aparuta de pe vremea vopsesei vechi. Aceasta nu a fost corect adresata de service-ul care a vopsit jantele, in mod normal partea corodata trebuia indepartata cu smirghel/ perie de sarma pe polizor pana se ajungea la luciu metalic. Apoi se sableza, se aplica grundul electrostatic si se vopseste. Ca idee am avut acelasi "pattern de corodare" in jurul gaurii centrale si a gaurilor pt prezoane la jantele mele de iarna, de aceea banuiesc ca si tu ai avut ceva similar. Eu am curatat cu perie de sarma pe bormasina, apoi smirghel, apoi sablare, apoi apoi am aplicat grund tip "etch primer" la spray. apoi 3 straturi de vopsea pt jante la spray, fara lac. Bineinteles ca am degresat inainte de aplicarea etch primer. Nu am avut probleme sa crape la strnagerea prezoanelor, echilibrare nu le-am facut inca. Ma asteptam sa am probleme cu ele de la praful de la frane pt ca nu am aplicat lac, insa cel putin pana cum s-au curat f usor si fara urme. Daca ai corectat cu vopsea direct pe janta si va sari din nou vopseaua iti recomandc sa cureti local aluminiul expus cu un Dremel pana la luciu metalic, apoi etch primer, apoi vopsea. Asa vopseaua va adera bine pe aluminiu.

Simptomele lui Horica seamana cu ce am patit cu Matizul acum mai multi ani, asa cum am scris mai sus. In urma unei schimbari de antigel ocazie cu care am curatat (zic eu bine) instalatia din tot motorul cu apa distilata si calgon pus de vreo 3-4 ori, apoi clatit bine cu apa distilata si pus antigel m-am trezit intr-o iarna ca baga caldura doar daca merg cu masina f turat. Stiind ce am facut in vara anterioara am banuit ca e de vina caloriferul si m-am dus la mecanic. Dupa schimbarea caloriferului (bineinteles tot cu dat bordul jos s-a facut) totul a revenit la normal si cele 2 ierni timp in care am mai tinut masina a bagat caldura ca lumea. Caloriferul vechi, original, era aproape complet colmatat de mizeria scoasa din motor, doar la turatii mari, peste 3000 rpm incepea sa fasaie caldura. Daca mergeam cu masina prin oras , din cauza condusului mai sportiz masina se incalzea pana la urma, dar bineinteles muuuult mai greu. Ceea ce ai patit tu imi pare ca este aceeasi poveste de aceea ti-am recomandat sa testezi caloriferul cu furtunul cu apa in sens invers. Asta iti va arata si flow-ul de apa, poate va mai dizloca si ceva mizerie si iti va indica precis daca este sau nu caloriferul de vina. Daca infunzi cu o bujie veche sau cu un surub furtunele care merg la motor nici nu va trebui sa adaugi mult antigel, deci consturi zero. Macar asa nu te apuci sa schimbi caloriferul degeaba... Pt a colecta mizeria din calorifer pune un furtun din calorifer catre un lighean sau un bidon ca sa vezi clar si ce lighioane "salasuiesc" in el.

@Viktor Si eu am luat etrier de Captiva spate cu vreo 200 si ceva de lei acum 1 an si inca merge bine. L-am reconditionat pe cel vechi ca sa il am de rezerva in caz ca asta nou nu e ce trebuie, insa nu am avut probleme. Banuiala mea este ca aceste etriere vandute ca noi sunt de fapt etriere de frana reconditionate.

Revin cu ceva impresii dupa mai multe drumuri pe autostrada si unul pana la bulgari la Pamporovo si inapoi (aprox 1000 km). Cu siguranta intercoolerul era cel care facea ca masina sa nu mai traga "ca inainte". Am curatat si reconditionat eu injectoarele, am verificat turbina etc, dar vinovatul pt gatuiala aia peste 3500-400 rpm era de la intercooler. Acum masina "trage grav la orice turatie" ca sa citez un clasic 🤣🤣🤣 . I-am dat blana pe drumul de bulgaria , inclusiv depasiri in panta si masina se comporta ca una cu 184cp si 400Nm. Inainte era bine, dar nu foarte bine 🙂 . Acum e ce trebuie 😄 . Am verificat si scurgerile de ulei dupa aprox 1000km in decembrie si totul era bine. Cu ocazia asta am facut si schimbul de ulei, mai ales ca se aprinsese si becul de "change oil soon", deci am impuscat 2 iepuri. Costul a fost de aprox 450 lei cu ulei GM 5W30 si filtru aftermarket, parca Mahle, nu bag mana in foc. Mai scump decat schimbul facut de mine la tara cu Mobil, dar un pret totusi decent. Drumuri bune tuturor in 2025!

Si eu am patit ceva similar la Matiz, era asa de multa mizerie in sistemul de racire ca atunci cand am schimbat antigelul si am curatat sistemul de racire cu zemuri, mai rau am facut. Am reusit sa infund caloriferul de tot si a trebuit sa il schimb. Procedura bineinteles a presupus demontarea intregului bord. Deci as urma sfatul lui Viktor si Geo: curata caloriferul alimentandu-l cu un furtun de apa in sens invers, apoi monteaza un filtru transparent pe returul sistemului de racire si curata-l de mai multe ori pana nu se mai murdareste. Pe viitor, la schimbarea antigelului clateste sistemul doar cu apa distilata pana se duce culoarea de antigel vechi (asta presupune sa golesti de mai multe ori sistemul de racire), apoi umple cu antigel nou (x/2 litri, unde x este capacitatea sistemului de racire), apoi ce ramane cu apa distilata. Si un sfat prietenesc: daca vrei sa faci treaba bine, fa-o singur, nu te duce la service 😉 .

Acum aprox. 3 saptamani am fost cu Captiva la service pt o pierdere de ulei pe care am observat-o de prin septembrie. Intrucat in aprilie am fost la service pt a rezolva pierderile de ulei, distributia etc, initial am crezut ca este vorba de busonul de la ulei. Din pacate am observat ca una din garniturile schimbate in primavara a cedat. Din fericire am rezolvat pe garantie. In urma verificarii de rampa s-a observat si ca intercoolerul era usor crapat si ca aveam si o pierdere de freon pe la radiator de AC. Le-am schimbat pe amandoua cu produse aftermarket: - intercooler NRF - 820 lei - radiator AC Nissens - 550 lei Cu schimbare freon si manopera lucrare am dat 1940 lei, o suma OK as zice. Dupa schimbare am observat o imbunatatire la acceleratie, mai ales in plaja de sus a turatiilor. Nu stiu daca era de la faptul ca era crapat, de la faptul ca avea ulei in el (cand ma bagam pe sub ea vedeam o umezeala de ulei in zona intercoolerului), dar cu siguranta merge mai bine. Dupa ce fac 1000km o sa ma intorc la service pt verificare pierderi ulei ca sa fie siguri ca s-a rezolvat. Cel mai probabil asta se va intampla pe la inceput de decembrie.

Se vad superb, lumineaza uniform, puternic, felicitari pt alegere! 👏

Cum sunt becurile de far, primesti flashuri de pe contrasens? Eu stiam ca Osramurile astea sunt omologate in Germania, dar nu si in Romania, s-a schimbat ceva? Cat te-a costat setul?

O masina veche e o masina veche. Mai trebuie bagati bani in ea si trebuie sa cantaresti cat o mai tii si cati bani ai de bagat in ea. Eu am bagat anul asta pt ca am in plan sa o mai tin minim 2-3 ani. Altfel, daca as fi avut Hyundaiul ca tine nu as fi tinut 3 masini... si asa si sa am grija de 2 imi ia ceva timp 🙂. In cazul Captivei tine de ea cat mai vrea sa stea la noi, la prima problema majora probabil va fi data asa cum este si ne vom lua si noi una noua. Eu tind sa merg pe un SUV SH diesel vechi de 3-5 ani sau o Tesla Model Y noua. Vedem, mai e pana acolo. Intre timp voi avea suficiente statistici si voi vedea si care este trendul cu masinile electrice la momentul respectiv. O alta problema va fi si daca voi avea cum sa o incarc acasa, sa stau sa vanez statii de incarcare is no fun 🙂 . La tara am panourile solare si cum majoritatea drumurilor le fac acolo as putea sa incarc masina gratis daca imi iau un acumulator mai baban ca sa strang 2-3 zile energie.

Misto chinezaria, se integreaza bine in bord si e la o inaltime buna, nu te uiti prea jos in el. 👍

Salutare, A ajuns si Captiva la 170000km 🥳!

I-am schimbat si filtrele de motorina pe 14 septembrie (la mai bine de o luna de la postarea de mai sus), masina avea in jur de 168000 km, nu am notat exact. Ca de obicei am folosit filtrele mai inalte care se potrivesc la modelul meu -> UFI 26.071.00 (174 lei). Cred ca am mai mentionat mai sus ca am niste filtre scurte, tot Ufi, tot pt Captiva, dar probabil pt modelul 2012. Daca le vrea cineva, sunt ale lui.

Salutare! In urma cu o luna (pe 5 septembrie) am facut revizia de 1 an si 81188km la Spark. Uitandu-ma pe forum am vazut ca au trecut numai 3200km de la revizia de anul trecut, dar pe bord trip computerul arata peste 4000km de la vechea revizie (folosec Trip B special pt a monitoriza km intre revizii). Asta inseamna ca anul trecut masina avea aprox. 77000km si nu 78000km. Greseala mea 🙂. - Am folosit ulei GM 5W-30 - 151 lei/ 5l. Au ramas 2l pt anul viitor; - Filtru de ulei PURFLUX LS981 - 31 lei; - La o saptamana dupa revizie am schimbat si filtrul polen cu un MAXGEAR 26-1970 (carbon activ) - 39 lei. Cu ocazia asta i-am facut si o curatare a evaporatorului cu solutie Cleanex Clima si apoi am pus si ozonificatorul in functiune timp de 20min ca sa dispara orice bacterie din instalatia de AC. Ca de obicei, nu am nici o noutate notabila legata de Spark, merge la fel de bine. Cureaua de accesorii a inceput sa scartaie foarte usor un pic la pornire, deci ar fi cazul sa o schimb 🙂 . Au mai aparut cateva ciupituri si indoituri pe ici-colo de la nuci, insa de jumatate de an masina nu mai sta sub nuc (nu mai am loc nominal, ci loc galben pt cei care stau in sectorul 3 😄 ). Deci de anul asta ar trebui sa nu mai apara indoituri de la nuci. Atasez si cateva poze din timpul reviziei. Am pus si cateva poze de detaliu cu filtrul de aer tinut aprox 10000km (2 ani). Inca era curat, deci recomandarea producatorului de al schimba la 3 ani/ 45000km poate sta in picioare. 45000km e poate cam mult, dar 3 ani si 15000km cat fac eu zic ca tine fara probleme.

Merci de pont! Pretul nu e asa de rau, pe Facet am dat 121 lei si pe Calorstat am dat 74 lei. De banii astia puteam sa il iau pe cel original... Adevarul e ca nu am mai luat demult de la Radacini pt ca au inchis punctul de pe Lucretiu Patrascanu si mi-e peste mana sa ma duc la Gara de Nord 🙂 . Dar o sa tin minte sa verific si la ei inainte sa cumpara de la altii 👍.

Asta e poza cu cel original, codul este 96868335, din pacate nu am gasit pe original sau Beru. Cum ziceam, mare atentie la Facet, garnitura este cam larga si avand in vedere pozitia incomoda de montare, nu va tine termostatul si acesta va cadea cand il puneti in locas. Cel de la Calorstat pare mai OK, garnitura vine fixa, deci probabil va fi mai usor de montat.

Update la aproximativ 168000km: 1. Eroarea de pe injector nu a mai aparut de cand am bagat motorina doar din Romania. Deci motorina de la noi e mai buna ca cea de la bulgari si de la greci 😛 . Am mers si pe autostrada si pe serpentine si pe drumuri nationale si totul a fost OK. 2. Weekendul trecut (pe 27 iulie) am schimbat cu nevasta-mea termostatul si antigelul pentru ca parea semi-blocat pe inchis (nu mai deschidea la 82 grade si temperatura antigelului ajungea si la 106 grade daca mergeam mai tare). Am cumparat termostat FACET 7.8797. Din pacate garnitura acestuia nu statea bine pe termostat (iesea f usor, nu puteam sa il montez), asa ca am utilizat garnitura veche. Momentan nu pierde lichid, deci pare ca e OK, totusi am cumparat inca un termostat CALORSTAT TH7341.82J la care garnitura sta fixa ca sa il am de rezerva. Legat de montaj, am reusit sa il montez impreuna cu sotia (are maini mici, nu ca lopetile mele) fara sa demontez pompa de servo si cureaua de accesorii. Spatiul este foarte strans si doar dupa 3 ore de chin am reusit sa il montam ca lumea. I-am injurat pe inginerii coreeni care au ales sa puna piesele in asa fel incat o operatiune care la alte masini dureaza 10 minute, la Captiva dureaza 1 ora daca stii ce faci. Nu mai vorbesc de faptul ca ai nevoie de lift sau trebuie sa o salti pe cric si sa te tavalesti pe jos. Ma bucur ca operatiunea a reusit si ca dupa schimbarea termostatului temperatura motorului a scazut cu ~10 grade in aceleasi conditii de mers. Urmeaza weekendul asta sa schimb filtrele de motorina (sper 🙂 ).

Daca a ta este complicata, stai sa le vezi pe alea noi care sunt acum in productie. Sa vezi cum pica cititoarele de pozitie pt pozitia motorului electric la VW Golf hibrid, sa vezi cum pica amortizoarele adaptive de la Octavia 2017 dupa 7 ani, desi masina e condusa cu grija sau sistemele auxiliare din cauza electrovalvelor prost dimensionate. Nu mai vorbesc de cutiile de viteze la care pica mecatronicul pt ca la revizii nu le schimba uleiul din cutie la timp... In ziua de azi sa bagi 2000E intr-o masina mai veche de 5 ani este deja ceva obisnuit, mai ales in grupul VAG. In general masinile au devenit proaste si scumpe, pana si o banala revizie cu ulei si filtre a ajuns in jur de 1200-1400 lei 😞 . Daca iti schimba si discuri+placute de frana am auzit si scoruri de 3000-4000 lei la Tpyota. Deci pana la urmatoarea masina, bucura-te de asta pe care o ai, costurile cu masinile mai noi sunt mult mai mari.

Si a ajuns in sfarsit la 80000km 🤣. Anul asta am facut numai 4000km si pana la revizie nu cred ca voi face mai mult de 1000km, deci in total 5000km, e in grafic 😁. Azi am mers si cu ea la ITP, totul OK, nicio problema. In afara de cateva urme de nuci pe plafon si pe capota (locul de parcare a fost sub un nuc) nu am nimic de adaugat, e la fel ca anul trecut. Planul pt weekendul care vine este sa ii fac un detailing interior - o aspirare temeinica, apoi aspirare cu injectie extractie pe mochete si tapiterie, curatare cu abur pe plastice, curatare geamuri si un dressing la plastice. Daca nu voi fi pe fuga, fac si poze si le pun pe forum😎. Drumuri bune!