ches

Da, s-a inegrit o singura data, la prima folosire, dar dupa aceea cred ca am schimbat tipul de ulei, tot Liqui Moly 5W30, dar se chema altfel. Dar cum ziceam si cu alte ocazii, cred ca e mai important este sa schimbibuleiul la timp, decat sa pui cine stie ce nebunie de ulei care scade frecarea cu 0.0005% si costa dublu 🙂 .

@vrazvanc Chiar ca e cel mai bun loc, nu te deranjeaza nimeni, muncesti cat si cum ai chef. Uleiul GM nu este grozav din cate am inteles, pe de alta parte stiu masini cu >200.000 km care au mers doar cu GM si n-au nici pe naiba. Uleiul asta l-am cumparat acum 2 ani pt Captiva care a mers inainte sa fie la mine doar cu GM pt ca vroiam sa fac un schimb intermediar in toamna, apoi sa mai fac unul in primavara. Pana la urma piticii si-au spus cuvantul si am facut atunci schimbul cu Mobil, cu gandul ca voi tine uleiul asta pt Spark cand ii va veni timpul 🙂. Cum Sparkul face ~6000km/an, uleiul GM sigur e ce trebuie. In Spark am pus Mobil, Liqui Moly, a mers cu GM cat a fost la fostul proprietar si nu am simtit vreo diferenta. Mai mult, Liqui Moly tinut 1 an si o luna era cel mai negru dintre toate 🙂 . Si a fost si cel mai scump... @Viktor Am avut planul de a face canal de service cand am construit "garajul" de la tara, insa dupa ce am calculat necesarul de materiale, m-am lasat pagubas. Ma scotea la vreo 2000 euro, cam mult pentru gustul meu. In plus la Captiva pot face schimbul de ulei si fara sa o ridic, iar la Spark iau 2 dale de beton, le trag pe calea de acces catre "garaj" si o sui cu rotile fata pe ele. Ieftin si bun cum se zice 😛 . Pentru operatiuni gen schimb placute, discuri etc folosesc garajul de la tara sau locul de parcare de la Bucuresti 😄 . Update: Am facut in mini vacanta de Sfanta Maria aprox 800km cu Sparkul pe drumuri felurite pe Valea Buzaului. Zic drumuri felurite pentru ca am mers pe asfalt, macadam si chiar si pe off road 😄 . Pe offroad fara dorinta mea, din pacate drumul spre Bozioru e f naspa pe alocuri, deci daca vreti sa mergeti la asezarile rupestre de acolo, e bine sa asteptati sa termine drumul. Sparkul s-a comportat exemplar si desi am mers pe drumuri naspa, si pe drumuri bune cu bicicletele deasupra, consumul mediu a fost de 7.3l/100km.

Salutare, la aproximativ 78000 km si 5504 km de la revizia de anul trecut am trecut la fapte mari - am schimbat garnitura de la capacul culbutorilor, bujiile, fisele (care desi aveau 12 ani, erau in stare foarte buna) si am curatat IAC-ul si clapeta de acceleratie. M-am minunat din nou de cat de bine a fost gandit motorul masinutei, spre exemplu clapeta de acceleratie si IAC-ul aveau doar o depunere foarte fina de funingine insa erau neasteptat de curate pentru o masina folosita in trecut preponderent urban, pe drumuri scurte, iar acum 50%-50% urban - in afara orasului. Nici vorba de murdaria gasita in trecut la Nubira, Lacetti si la Matiz. Matizul avea motorul cam dus, deci era de inteles, insa Nubira am avut-o de la 30000km, iar Lacetti de noua si din motive necunoscute si IAC-ul si clapeta de acceleratie se murdareau relativ repede si cu o mazga care continea ulei. Nici vorba de asa ceva la Spark, nu era pic de depunere de ulei de la PCV. Cel mai probabil e un design mai bun la sistemul PCV sau nu prea se formeaza gaze... In rest tehnologia este veche: acceleratia este pe cablu, ambreiajul la fel, are IAC, bobinele nu sunt in capul fiselor (slava Domnului 🙂), nu are injectie directa etc. Dar tehnologia veche are avantajul ca este rastestata, deci fiabila. Piesele folosite: - ulei GM Dexos 2 5W30 - filtru ulei UFI 2358500 - filtru aer Nipparts (nu l-am schimbat, vezi mai jos) - filtru de habitaclu cu carbon activ MANN CUK20010. Pun mai jos cateva poze: 1. Starea initiala, dupa ce am dat jos partea de sus a galeriei de admisie, se vede uleiul care curgea pe sub garnitura de la culbutori: 2. Capacul de la culbutori dat jos: 3. Dupa ce am curatat cu brake cleaner capacul de la culbutori si chiulasa in zona unde vine garnitura. 4. Ziua 2: Revizia propriu zisa: Filtrul de aer era asa de curat (asta e partea "murdara") incat l-am pastrat:

Pacat de patania cu Insignia, dar acum cu cheia noua si cu ecranul nou poate ai spart ghinionul 😄 Felicitari pt operatiunea cheia, am facut-o si eu de 2 ori la Epica si o data la Captiva si chinezariile au tnut cativa ani buni. Daca vrei sa te tina mai mult poti sa iei o husa de silicon pt cheie, o va apara de lovituri. Ceva de genul: https://www.ebay.com/itm/174405166307?hash=item289b5ba4e3:g:AjwAAOSwhNNfQYwb&amdata=enc%3AAQAIAAAA8Kj8jyKo3rVWl78ss3v0biRwxSImFYCdTBsdfP8o6nLsAtyppdcGkppuo9r%2BRSmtz11XTWx8MFz2bAMdsliMyuARf3Am7t1AXmY4h1YH4cO9Fo%2BvPtc05Mp1rMCkEMikuV9F7CKN3Ig%2BTrHfh0eqy1IyCqata2CFNDbgK5KD%2BsLv2%2F6KVII%2B4NAUb1u3TuPRfBSlpAJgHcVg8abAsKufInfI94ONsreK3puEi0kxtxUvZosMsMbVUUCy4kDSyTzyvk%2FjNQu4pRiADay3Tm02GWWIDKggm%2FEQjb8WaTRqK0tRoaY0SRuiHjOTP6O5N67tdg%3D%3D|tkp%3ABFBMxuOU57Zi

Si cum a ajuns lentila sa focalizeze pe ecran? 🙂

Fix asa facea si Captiva cand bateria era pe duca, start-stop-ul nu se mai activa decat o data la saptamana. Daca ai de unde sa faci rost de un incarcator inteligent da-i o desulfatare, poate o salvezi pt ca este totusi noua. Daca nu, pregateste-te pt o baterie noua in toamna/iarna...

Updates: Captiva a implinit 150000km pe 23 iunie 🥳🥳🥳 S-a intamplat pe drumul de intoarcere din Grecia, ocazie cu care am testat si consumul pe un drum lung si greut - a iesit la ~9.3l/100km, practic fiind necesare 2 plinuri pt ~1200km, unul la dus si unul la intors. Consumul este mai maricel fata de cel cu care eram obisnuit, dar am mers destul de tare pe drumurile "minunate" din Bulgaria. Din fericire nu am stat mult in vami, maxim 20min la intoarcere in vama din Makaza. Altii nu au avut norocul nostru si au stat si >2 ore... Masina s-a comportat admirabil, chiar si dupa 9 ore de condus cu o pauza de 10 minute totul mergea perfect: AC, frane, putere. Ma bucur nespus ca am reusit sa rezolv problema franelor. Ultima poza este de pe feribot, ora aprox 8:30 , la intoarcere. Pe masina se pot vedea urmele de nisip de pe 4 plaje din Thassos 😄 . Primul lucru pe care l-am facut la intoarcere a fost sa bag 9 fise la spalatorie ca sa scot tot nisipul din interior si din exterior 😛 . Drumuri bune tuturor!

Cum au spus si colegii, ai senzorul de temperatura exterioara sau mufa sau cablajul cu defect intermitent. Identifica problema masurand continuitatea pana la mufa si verifica senzorul (carcasa lui) ca sa nu aibe vreo crapatura. Senzorul este amplasat in spatele barei fata, vezi aici:

Da, eu am avut furtunul strangulat prima data la service, cand am schimbat garniturile la etrier. Posibil ca atunci sa fi cedat sau probabil sa fi fost inainte, desi nu a mai umblat nimeni de ani de zile acolo. Poate vreo craca luata cand am mai facut off-road...

Salutare, eram dator cu o explicatie la problemele cu faza lunga. Am gasit cu multimetrul (ochiometric nu se vedea nimic) ca ambele sigurante erau arse. Le-am schimbat si totul e OK de atunci. Posibil sa fi fost o supratensiune cand am dat flashuri vreunui sofer neatent. Acum vroiam sa descriu cateva probleme comune la franele de la Captiva, probleme pe care le-am avut in trecut si la Epica. Acum vreo 2 luni am avut neplacerea de a avea etrierul spate usor blocat, masina mergea, dar tragea mai greu si roata se incingea. Initial am curatat culisele, le-am inspectat vizual si le-am uns si totodata am constatat ca pistonul se impingea mai greu in etrier. Am mers la mecanic unde mi-a schimbat garniturile de la etrier, dar aparent reparatia nu a tinut pentru ca m-am trezit cu aceleasi probleme dupa un timp foarte scurt (<2 saptamani). Am schimbat apoi etrierul cu totul si am grezut ca am scapat de problema, dar dupa cateva zile problema a reaparut, chiar mai puternic ca inainte. In final problema a fost rezolvata dupa schimbarea culiselor si a furtunului de frana. Cel mai probabil problema venea de la furtunul de frana pentru ca daca deschideam aerisitorul pistonul se impingea foarte usor. Totusi merita sa precizez ca pe spate culisele sunt diferite - una este prefect cilindrica, cealalta are niste taieturi. Eu probabil le amestecasem, am gasit cautand pe internet ca cea cu taieturi trebuie pusa in partea de jos, practic sa fie prima pe directia invartirii discului. La etrierul de pe fata am avut o problema asemanatoare, unul din pistonase era putin blocat, insa s-a rezolvat mai usor, doar prin schimbarea garniturilor etrierului. Cateva tipsuri pentru cei cu Captiva: 1. Curatati si ungeti culisele etrierelor minim la 2 ani, ideal anual. Notati pozitia culiselor etrierelor la demontare. Totusi, daca ati uitat: la etrierele de pe fata culisele cu bucsa de cauciuc stau in partea de jos a etrierului (exista poza si in manualul de service), iar la etrierele de pe spate culisele taiate se pun in partea de jos (informatia nu este 100% sigura, puteti sa confirmati/infirmati daca stiti mai bine, eu asa le-am pus). 2. Cand schimbati placutele, inainte de a impinge pistonul, asigurati-va ca garnitura antipraf este curata, puteti folosi o periuta de dinti, o carpa si niste apa cu sapun. Corpul etrierului poate fi curatat cu o perie de sarma pentru a scade sansele ca praful de la placutele de frana sa ajunga pe garnitura antipraf. 3. Daca pistonul etrierului se impinge greu, este semn ca trebuie sa cumparati setul de garnituri pe etrier. Daca etrierul este deja blocat, atunci sunt sanse sa trebuiasca cumparat si pistonasul, oricum este destul de ieftin - 20-30 lei. 4. Daca pistonul etrierului se impinge greu, desfaceti un pic aerisitorul si vedeti daca se impinge usor. Daca dupa desfacere se impinge usor inseamna ca cel mai probabil furtunul este problema. 5. Daca placutele noi intra greu pe portetrier, luati-le nitel la pila in zona in care ating pe portetrier, cateodata vin cu bavuri de la turnare. Se recomanda si un strop de vaselina pe baza de cupru sau ceramica in zona unde placuta atinge portetrierul si unde atinge pistonasul etrierul. 6. Si ceva deosebit fata de alte masini, cel putin eu nu am mai vazut cerinta asta: La montarea etrierului pe portetrier, la strangerea suruburilor cu cheia este necesara o cheie de 17 cu care sa tineti pe loc culisele, asta este specificat in manual. Tot in manualul de service este specificat ca daca nu faceti acest lucru exista pericolul sa apara pulsatii la franare. Spor!

Salut, abia acum am vazut mesajul de la tine, da exista un furtun flexibil intre etrier si conducta de frana cu surub banjo in capatul dinspre etrier. E buna metoda descrisa de tine, am niste saibe de cupru acasa (de aluminiu nu). Voi incerca metoda asta 👍. In vacanta de Paste am facut peste 1500km, Bucuresti -> Cluj + imprejurimi -> Sapanta -> Viseu de Sus -> Targu Jiu -> Brasov -> Bucuresti. Din nefericire etrierul dreapta spate tot mai blocheaza putin si am vazut ca pierde foarte putin lichid de frana pe la garnitura pistonului. Din fericire am putut merge cu masina tot drumul si in afara de placute care s-au mancat cam 1/3 si un consum usor mai mare (media a fost de ~8.5l/100km), nu am avut nicio problema. Ba chiar am facut si nitel offroad usor (3-4km) cu ea 🙂 . Bineinteles ca nu mi-am mai batut capul cu reparatul etrierului vechi si am dat comanda de etrier nou, Kamoka (polonez), 298 lei. Initial vroiam sa iau TRW reconditionat, dar vroiau sa le aduc etrierul vechi la schimb. Eu vreau sa pastrez etrierul vechi ca sa imi dau seama ce este in neregula cu el si pe viitor sa reusesc sa il repar. Cel ai probabil noua garnitura a pistonului sau pistonul insusi este mai mic(a) decat originalul.

La Captiva sistemul e franare e mai ciudatel, spre exemplu nu pot sa aerisesc franele prin pompare decat dupa ce pornesc motorul, altfel nu face decat foarte putin presiune, arunca 2 picaturi si dupa aia nimic. In schimb aer pare sa intre inauntru, cel putin asa mi se pare... Nu stiu daca asta inseamna ca pot sa schimb etrierul fara sa obturez furtunul sau fara sa blochez cumva curgerea lichidului de frana. Dar sincer nici nu vreau sa ma trezesc ca trebuie sa aerisesc pompa de ABS sau pompa de frana, mai ales ca nu este usor accesibila si, cum ziceam, este ciudata fata de orice alta masina pe care am avut-o...

Saptamana trecuta a fost randul etrierilor de frana. Din pacate am constatat ca roata dreapta spate se incalzeste simtitor mai mult fata de cea de pe stanga si la viteze mai mari de 120 km/h incepea sa se auda un huruit. Am facut o inspectie si o curatare a corpului etrierelor, a garniturilor, a ghidurilor de la culise, precum si o gresare a culiselor la toti etrierii si am constatat ca la cel de pe dreapta spate se misca cam greu. Si unul din cele 2 pistonase de pe fata parea sa se miste mai greu, asa ca am cumparat kituri de reparatie pentru toti etrierii (fata+spate). Joi seara am fost pe fuga la mecanic si mi-a reconditionat etrierul dreapta spate, cel cu probleme. A schimbat si garniturile si pistonasul; pistonasul vechi dupa o curatare rapida a devenit ca nou, nu exista nici-un fel de urme pe suprafata de contact cu garniturile, deci ramane ca piesa de schimb. Vineri am prestat singur schimbarea placutelor pe spate (cele de pe masina erau aproape de minim) si apoi fi-miu m-a ajutat cu aerisirea franelor 🙂 . Cu ocazia asta am schimbat si lichidul de frana, au trecut aproape 2 ani de la ultima schimbare. Am mers pe lichid de frana ATE. De la reparatii am facut 2 drumuri la tara (2x150km) am tinut sub observatie temperatura jantelor. Aparent cea de pe dreapta fata inca e usor infranata, dar foarte putin, janta e nitel calda dupa un drum lung, dar nu are mai mult de 35-40grade. Astept vremea mai buna ca sa ma ocup si de fata. Am cumparat placute noi si pt fata, cele de pe masina sunt pe la jumatate, dar daca tot umblu, fac totul cap-coada. De data asta voi incerca sa reconditionez singur etrierul, am cumparat si un set de clesti pentru obturat furtune, adica fix ce imi lipsea ca sa fac singur treaba 🙂 . Costuri: - 2 x Set reparatie etrier FRENKIT 240034 (doar garniturile) = 42 lei - 2 x Piston etrier frana AUTOFREN SEINSA D025546 (diametru 40mm) = 112 lei - Placute frana TRW GDB1715 = 175 lei - Placute frana FEBI BILSTEIN 16631 = 129 lei - Set reparatie etrier FRENKIT 245032 (doar garniturile) = 29 lei - Set reparatie etrier AUTOFREN SEINSA D42261C (cu tot cu pistonase, diametru 45mm) = 65 lei - Lichid frana ATE SL DOT4 = 40 lei - Manopera pt reconditionare 1 etrier spate = 120 lei Total: 712 lei

Am si eu o dracovenie d-asta de baterie cu li-ion care chipurile poate sa iti porneasca masina. In realitate are niste celule li-ion sau li-po de aprox 10Ah care probabil pot livra pana la de 20 de ori curentul indicat de capacitate, adica 200A, probabil suficient cat sa porneasca un Matiz, dar cu siguranta insuficient ca sa porneasca Captiva sau orice diesel in general 🙂. Al meu momentan serveste ca baterie portabila, adica cam ce faci si tu in poza cu ea 😄 . Sper sa nu fie nevoie sa o folosesc vreodata, dar daca va fi, atunci probabil ca o voi pune de cateva ori ca sa incarce putin bateria masinii si apoi ii dau la cheie. Practic asa curentul va fi tras si din bateria masinii si din asta cu li-ion.

Sambata am patit-o pe autostrada cu roata dreapta spate - a ramas infranata. Am curatat culisele la toti etrierii, am pus vaselina noua si am inspectat si curatat toti etrierii, operatiune care mi-a luat 4 ore... Aparent doar roata cu pricina are etrierul cu probleme, celelalte pistonase se misca usor. Am comandat piesele pt reconditionare etrier: 77 lei pt 1 etrier spate (21 lei garniturile + 56 lei pistonasul) si 65 lei kitul pt 1 etrier fata (pachet cu 4 garnituri + 2 pistonase). Am luat si placute de frana pt fata si spate si 1 litru de lichid de frana ATE DOT 4. Maine sper sa rezolv problema la mecanic, mi-e nitel frica ca nu voi alinia bine pistonasul la montajul etrierului, asa ca las un profesionist sa se ocupe de asta. Tot zilele trecute mi s-a intamplat ceva foarte ciudat, am ramas fara faza lunga. Intial am crezut ca s-au ars becurile, asa ca am incercat sa schimb unul, insa stupoare, nu e de la becuri. Am verificat sigurantele, releul si toate sunt bune. Releul l-am schimbat cu cel de pe faza scurta si faza scurta merge cu releul de faza lunga, pe faza lunga clicaie releul, insa nema tensiune. Voi incerca sa verific cu voltmetrul ca sa vad care e treaba... daca v-ati mai volit de asa ceva, va rog sa imi spuneti.

Trebuie sa faci ceva cu farurile alea, sunt cam matuite si imprastie lumina peste tot... Plus ca imi pare ca ai xenon pe ea, ceea ce e si mai grav 😞 Cu un polish ar trebui sa le rezolvi.

Arata de acolo, ai facut treaba f buna 👍. Si partea cea mai importanta este ca lumineaza chiar fain, uniform.

Am facut inca un test la injectoare cu interfata de diagnoza, cu motorul rece, dupa ce am mers 2 plinuri cu injector cleaner. Asa cum am scris si mai sus am pus la inceput 2 STP de 200ml (unul cu rezervorul gol + mers goarna si unul dupa ce am facut plinul) si apoi la urmatorul plin am mai pus un diesel injector cleaner de la Liqui Moly de 500ml pe care l-am gasit in debara 😄 . Se vede o clara imbunatatire fata de ce am postat anterior (Link to old post). Prima poza este facuta la relanti (~750rpm), iar a doua poza este facuta la 2000 rpm (si as zice ca este neconcludenta daca injectoarele nu sunt groaznic de infundate). De adaugat ca masina merge bine, si se simte ca motorul la relanti se simte ca merge mai rotund, nu se mai zguduie masina atat de rau ca inainte.

Arata foarte bine, cel putin pe interior. Pe exterior isi trada nitel varsta, dar noul proprietar o poate aduce la starea de nou cu un paint corection, un polish pe faruri si vopsea aplicata pe manere. A sora-mii, tot hatchback, dar in varianta SE (sarac edition) si neagra arata mult mai tavalita desi era cu 3 ani mai tanara. A vandut-o acum 5 ani aproape pe nimic la un dealer de masini SH din Germania. Bafta cu noua achizitie, sa te tina cel putin la fel de mult ca Lacetti!

Chiar ca best deal 👍. Daca o repari tu sa ai grija la procedurile standard - pus ulei si invartita la mana ca sa nu mearga pe usacat la prima pornire si inspectatea si curatarea turului si returului de ulei. Cred ca mai erau si alte chestii, daca vrei ma uit dupa ele, dar sunt destul de sigur ca le stii si tu 🙂 Bafta!

Multumesc de ajutor Viktor, ma ajuta foarte mult experienta ta si a celorlalti de pe forum, de multe ori e greu cand te lovesti prima data de lucruri de genul asta. Asta este frumusetea forumurilor, sunt multi pasionati auto care daca isi pun mintea reusesc sa gaseasca solutii la aproape orice problema.

In principiu orice interfata originala sau copie dupa Delphi DS 150 poate vedea parametrii motorului si codurile stocate. Ce cod era stocat? Din pacate nu pot sa vad poza... Cauze comune pentru fum negru (daca e negru, tu nu ai scris nimic): - EGR blocat - ceva crapat pe admisie dupa turbina: furtun sau tubulatura intre turbina si intercooler, intercoolerul crapat, furtun sau tubulatura intre intercooler si galerie de admisie, galerie de admisie crapata (am mai auzit cazuri pe Chevy). - injector blocat deschis O interfata de diagnoza Delphi costa undeva pe la 250 lei, deci aproape cat i-ai plati unui sa iti faca diagnoza (cumpara si tu de undeva unde vezi ca au review-uri pozitive, eventual de la oameni cu Chevy si Opel). Bafta si nu uita sa scrii solutia aici cand o afli.

Haideti ca i-am dat de cap. Era un injector probabil ramas blocat usor pe deschis care dezamorsa pompa, ceea ce am banuit dupa simptome si testare. Am cumparat 2 injector cleaner de la STP (asta aveau in supermarket 🙂 ). Am pus unul peste cei 10l de motorina pe care ii mai aveam in rezervor si i-am dat blana pana la Cernica si inapoi. Am facut plinul si am pus si al doilea injector cleaner. A doua zi pe la 14:00 a pornit din prima, duminica am pornit pe la 11:00 dimineata si azi de dimineata la 6:00 (erau -2 grade) a luat-o din nou imediat, deci s-a rezolvat. Mai cumpar 1 injector cleaner si il pun cand termin rezervorul de benzina ca sa mai fac o curatare "intensa". Cand am timp iau si interfata ca sa vad cum s-au schimbat corectiile de la injectie. Ma astept sa le vad mai echilibrate.

Meserias, deja poti sa pui si anunt pe olx anunt cu "Reglez senzor TPS pt Mitsu" 🙂

Chiar ca GTS Crunch, a facut "crunch" membrana 😄 . Sa le stapanesti sanatos pe astea noi si sa te tina mai mult! 👍