ches

Eu in prima faza as incerca sa scot turul si returul de la calorifer si sa bag apa cu presiune pe retur cu un furtun de gradina prins acolo cu un colier. Daca asta nu rezolva, poti infunda returul, apoi bagi pe tur solutie de curatat radiatoare si lasi acolo cateva minute bune, poate chiar si peste o ora, avand in vedere ca solutia nu este circulata prin radiator. Apoi faci operatiunea 1 - furtun conectat pe retur si apa cu presiune. La Cielo cred ca ai acces relativ usor la stuturile de la calorifer. Daca esti mai pus pe treaba, poti imprumuta o pompa de recirculare pt instalatii si sa circuli solutia de curatat radiatoare. Daca ai un prieten instalator cred ca gasesti sa iti dea cu imprumut o pompa pt o zi. Cu variantele de mai sus ar trebui sa scapi de inlocuirea caloriferului. Nu strica sa inspectezi si stutul de pe blocul motor unde vine furtunul de retur din calorifer, probabil si acolo ai depuneri...

Multam de indicatii, cand mai da caldura incerc sa desfac una ca sa vad daca sunt in stare 🙂 . La service le-au schimbat si nu au rupt niciuna, de aceea m-as duce tot la ei... Azi la 6:00 dimineata am pus contactul de 3 ori si dupa ce am dat a cheie a pornit relativ usor. Eu tot tind sa cred ca un injector ramane deschis si peste noapte dezamorseaza pompa de inalte. Cand mai da nitel caldura fac si testul cu sticla pe injectoare si incerc sa scot si bujiile incadenscente.

Multumesc mult de idei. O sa ma duc sa verific bateria si tensiunea care vine la bujii si sa le masor rezistenta, am vazut ca una buna trebuie sa aibe sub 1 Ohm, una defecta sare de 4-5 Ohmi (am verificat bujiile cand le-am schimbat anul trecut). Mi-e un pic frica sa le scot ca sa le verific pt ca teoretic se pot rupe in motor 🙂 . Sau as putea sa aplic o tensiune mai mica pe ele (8-9V) si sa masor curentul cu multimetrul pus pe scara de 10A -> ar trebui sa masor curenti de 8-9A. Testul cu sticlele il voi face cand ajung intr-o parcare acoperita pt ca este mai mult de umblat pe la motor si spatele nu ma ajuta, ma cam iau durerile la frig 🙂 . Edit: Am pornit masina de 3 ori la rand ca sa verific bateria, afara erau aprox 4 grade -> pornirea 1, tensiunea minima - 10.76V, pornirea 2 - 10.12V, pornirea 3 - 10.10V. Bateria pare sa fie OK.

Salutare din nou si multumesc pentru raspunsuri. Am pus ieri seara interfata pe masina, nu este nici-un cod stocat, dar un injector pare sa fie infundat sau blocat pe deschis (vezi mai jos) . Cu siguranta pot spune ca este o mare diferenta daca pun contactul de 2 ori, porneste mult mai repede. La fel, daca este pornita zilnic, porneste mai repede decat daca este pornita la 2-3 zile sau mai rar. Bujiile incandescente le-am schimbat cu unele originale anul trecut. Si anul trecut facea figuri cu pornirea la rece si aveam 2 bujii arse. Le-am schimbat pe toate 4 si a pornit la fel de nasol si dupa schimbare 😞 . Bateria posibil sa fie obosita, dar totusi invarte destul de fasnet. De asemenea ma gandesc ca daca ar fi bateria, nu ar porni mai usor daca pun contactul de 2 ori. Din ce vad in pozele mai jos ori injectorul 1 ramane blocat pe deschis, ori injectorul 4 este infundat. Cred ca ar trebui sa fac testul cu sticlele pe returul injectoarelor... Are sens ca daca un injector e blocat pe deschis sa dezamorseze pompa de inalte? Voua ce va spun pozele? Eu nu am experienta in ale diagnozei... Diagnoza are si o functie de a deconecta pe rand injectia la cate un cilindru si a vedea cum se schimba mersul masinii. La toate injectoarele s-a schimbat mersul, dar cel mai mult mi s-a parut ca a fost la decuplarea injectorului 1. Am facut si calibrarea pompei de inalta presiune (whatever that means) si a clapetei de acceleratie. Bineinteles ca nu s-a schimbat nimic, a doua zi a pornit balbait.

Salutare, postez aici, poate reuseste cineva sa ma indrume. La rece, la temperaturi de sub 4 grade Celsius, doar la prima pornire Captiva porneste greu, de regula la a doua cheie. Daca ii pun contactul de mai multe ori (dau pe OFF, nu pe accesorii, apoi pun din nou contactul) porneste mai OK, adica se chinuieste nitel, dar o ia de la prima cheie. Dupa ce a pornit o data si fac chiar si un drum scurt (max 5 min) urmatoarele porniri sunt rapide, chiar si cu motorul rece rece. Odata pornita masina trage bine, nu simt pierdere de putere sau altceva. Diferenta intre a da pe inapoi accesorii si apoi pus contactul din nou si a da pe OFF si apoi pus contactul din nou pare sa fie doar faptul ca aud pompa, desi nu sunt 100% sigur. Check engine nu este aprins si nici nu am vazut coduri la ultima diagnoza, voi face inca una curand. Am luat bateria si a m incarcat-o pe redresor si nu a avut nici-un efect. Bateria pare OK pentru ca altfel ar fi trebuit sa am probleme si dupa ce lasam masina 6-8 ore. Mie imi pare sa fie din cauza pompei de joasa presiune, dar sincer nu stiu cum sa fac diferenta intre o problema la cea de joasa si cea de inalte... sau un injector blocat... Aveti alte idei cu ce as putea diagnostica/ verifica la ea de unul singur?

exista o zona de bursa unde poti pune anunturi, nu in zona de piese. Aici se discuta compatibilitati, impresii despre marci etc. Navigatie originala pt Epica mici sanse sa gasesti si oricum este invechita dpdv al interfetei, cel mai usor vei gasi navigatii 2 DIN pe olx cu rama adaptoare pt Epica. Un search pe google te va ajuta mai mult.

Si ma gandeam bine asta toamna, pentru ca saptamana asta am asteptat caldura ca sa ma pot baga pe sub ea 🙂 . Masina a implinit la revizia asta frumosii km in valoare de 141414, o pura intamplare de altfel, nu am calculat nimic. Si fix 13214.7 km si 10 luni de la fosta revizie. A trebuit sa fac revizia pentru ca am de gand sa merg la munte in mini vacanta asta de 4 zile si dus intors ajugeam spre 14000km de la fosta revizie. In plus, nu stiam cat timp va fi cald si nu aveam chef sa ma bag pe sub ea la -2 grade 🙂 . Mai jos se vede "setupul" folosit - locul de parcare, un lighean sub masina, un bidon de 5l si o palnie dintr-o sticla de 2l, neaparat de Cola 😄 Am mers pe ulei Mobil 1 (232 lei/ 5l), mi s-a parut ca a tinut f bine cel pus anul trecut, motorul a ramas silentios si la rece, indiferent de temperatura de afara. Celelalte piese au fost: - Filtru ulei UFI 25.088.00 - 84 lei - Filtru aer HERTH BUSS J1320920 - 70 lei - Filtru polen SOFIMA S4224CA - 86 lei, pe acesta il montez la primavara dupa ce fac igienizarea sistemului de AC ------------------------------------------- Total: 472 lei si ~ 2 ore de munca (cel mai mult timp il pierd cu scoaterea si punerea scutului) Am comandat si cochilia de la volan care avea o mica zgarietura in partea de sus si "am rezolvat-o de tot" cu o bricheta, se poate vedea isprava in pozele de la 140000km. Urmeaza sa o montez cand da caldura, acum plasticele sunt cam casante.

Deja masina este close to showroom condition. Eu as da un polish pe ea si apoi as tine-o in garaj pana devine oldtimer (mai ai doar 3 ani 🙂), apoi as merge cu ea la raliurile retromobil 🙂

Arata bine 508-ul, sa il stapanesti sanatos! In interior are unitate multimedia si HVAC in care totul se comanda din clapete, ca la 3008/5008?

Salut si bine ai venit pe forum! felicitari pentru alegerea facuta, Epica e o masina reusita, cu un motor foarte reusit. Nu este cea mai economica, dar nici nu te goleste de bani. Pentru schimb ulei la cutie si diagnoza poti apela la https://www.revizieautoservice.ro/ . Au preturi OK si lucreaza decent. Un schimb de ulei la cutie si un filtru (banuiesc ca are si merita sa il schimbi) nu e mare lucru de facut. Uleiul s-ar putea sa fie mai scump si iti recomand sa il iei de la ei, nu au adaosuri mari. La diagnoza se descurca foarte bine, daca mai sunt baietii pe care ii stiu. Cornering, pliere oglinzi samd nu cred ca poti activa, Chevroleturile sunt destul de inchise din punctul asta de vedere, nu au prea multe posibilitati de personalizare. Poti sa intrebi la service, dar nu cred ca te pot ajuta... Daca ai interior cu piele + textil, atunci iti pot dona o bancheta completa spate, o am la boxa de cativa ani si este ca noua. Nu am reusit sa o vand si ocupa spatiu, asa ca daca ai nevoie de ea, sa imi spui.

Pe 3 decembrie a implinit 140000km, dar am uitat sa postez. Din pacate nu am prins poza fix pe 140000km pentru ca eram in coloana pe Valea Prahovei si in mod uimitor a inceput sa se miste repede coloana, asa ca nu am mai fost atent la kilometraj :))) Sarbatori fericite tuturor!

Daca face doar pe ploaie/ umezeala mai mult ca sigur ai probleme cu niste contacte. Daca nu ai dai cu spray de contacte/ alcool izopropilic si periuta de dinti. Daca persista, atunci posibil sa ai nevoie de o pedala de acceleratie noua... sau sa o desfaci si sa o cureti pe cea veche.

Foarte frumoasa masina, sa ai grija de ea si ea de tine! SI pe mine ma tenteaza Renault ca masina urmatoare, sunt mai frumoase si aparent la fel de fiabile sau chiar mai fiabile decat cele din grupul VW. Plus pretul mai corect 🙂

Cu siguranta la modelele noi servisarea este imposibila de un user normal, daca se strica ceva iti dau o estimata de 5000E tot modulul + manopera. Pacat ca in lumea auto nu prea prinde curentul asta cu "the right to repair" care exista de cativa ani pe telefoanele mobile si electronice in general.

Ieri a fost o zi mai rece, asa ca fara chef de tavaleala m-am apucat sa schimb uleiul de la cutia de transfer. Masina are acum 139400km. Din fericire nu am gasit aproape deloc span in ulei, doar foarte putin prins de magnetul de la busonul de golire. Am verificat uleiul cu o lanterna puternica si nu am vazut span de aluminiu, ceea ce este de bine 🙂 . Vechiul ulei avea numai 43000 km, deci urmeaza recomandarea celor din SUA de a-l schimba la 20000-30000 mile (32000-48000 km), dar era destul de negru, probabil din cauza coatingului de pe angrenaje. La schimb am folosit ulei de la Liqui Moly 75W90 full synthetic (cod producator 1024), special pentru angrenaje hypoide, adica fix ce recomanda in manualul utilizatorului. pretul a fost de aprox 120 lei/ 1 litru. Schimbul l-am facut cu ajutorul unei "siringi" de 500ml (vezi cutia), dar care s-a dovedit cam petarda (trage aer prin spate in loc as traga ulei). Dar si-a facut treaba, am tras de vreo 4 ori ca sa fiu sigur ca am facut plinul. In final pun cateva poze. In ultima poza se poate vedea ca am imbracat evacuarea in banda izolatoare termica. Asta pentru ca se pare ca una din cauzele pentru care cutia de transfer cedeaza usor la Captiva model >2011 este ca GM a facut economie si a scos scutul termic care era pe generatia 1 de Captiva. "Bandajul" l-am facut acum aprox 2 ani cu ceva emotii pt ca arborele cardanic e vecin cu el 🙂 . Din fericire vad ca sta foarte bine si nu sunt semne ca s-ar desface, coliere isi fac treaba.

Nasol ca inca mai exista astfel de specimene de serviceuri. Dar ai factura si garantie la lucrare, deci fii cu ochii pe zona reparata si la prima problema care apare mergi peste ei. Sper totutsi ca partea de tinichigerie a fost facuta ca lumea, adica macar au tras/indreptat tabla inainte sa chituiasca si au pregatit corect suprafata. Daca au facut asta lucrarea ar trebui sa tina, chiar daca e facuta cu chit.

Incerca sa faci o evaluare a pieselor mentionate mai sus - turbina/ catalizator, cilindri (cat de zgariati sunt). Poate ai avut noroc, desi 2l in minus e ceva... In functie de asta socotesti daca merita sa schimbi/repari doar motorul sau schimbi toata masina 🙂 . Pacat de intamplare, imi aduce aminte de Dacia tatei care a patit-o pe drumul de la Sambata de Sus/ Fagaras spre Buc in anii 90. Tata a reparat motorul atunci, insa nu a mai fost aceeasi masina 😞 .

Ieri am incaltat Captiva de iarna, curand vom merge la munte si nu am vrut sa risc. Plus ca in perioada asta e foarte liber la vulcanizare 😛 . Dupa 4 ani de folosire 2 din cauciucurile de iarna au ajuns la semnul de limita pentru folosirea pe zapada. Asa ca am cumparat 2 anvelope noi, tot Hankook 215/70/R16, tot i*cept, dar de data asta versiunea noua (RS3 = W462), pretul fiind de 988 lei cu tot cu transport (479 lei/ buc + 30 lei transportul). De data asta au schimbat profilul, acum anvelopele sunt directionale. Pe spate am pastrat vechile i*cept evo2, astea mai merg 1 sau 2 sezoane, depinde de cat voi merge cu ele pe asfalt 🙂 . Hankook au crescut f mult in ultimii ani, de la niste anvelope medii de iarna au ajuns sa se bata pentru primele locuri. Dupa experienta foarte buna avuta cu cele vechi, le pot recomanda fara ezitare, au fost peste Nokianele de pe Epica care dupa 4 ani deja se simtea ca nu mai au aderenta asa de buna. Ma gandesc sa schimb si uleiul, am facut aprox 10000km cu Mobil 1 din primavara pana acum, inca se tine bine, insa nu stiu cati km voi face iarna asta. Daca ajung cu el cu 13000-14000km in primavara, as face schimbul atunci. Daca ajung cu 14000km in februarie, deja ma gandesc ca trebuie sa ma bag sub masina pe frig si nu mai este amuzant 🙂 ... Mai am de schimbat si uleiul de la cutia de transfer, deci oricum ma bag pe sub ea sapt viitoare daca prind o zi frumoasa, e de analizat daca ii scimb si uleiul de la motor sau nu...

Da, in plus fata de supapa propriu-zisa este un rahat de plastic ABS cu un "labirint". Nici urma de filtru sau ce mai aveau alea de BMW. 500 lei cel mai mic pret pt un aftermarket mi se pare enorm, costul nu ar trebui sa sara de 300 lei. La BMW am impresia ca au scos filtrul pt ca se imbacsea prematur.

Cum zici si tu, reparatia este buna macar ca sa te asiguri ca asta este problema si sa il tii de rezerva. chestia cu bobinele arse se intampla si la alte marci si de multe ori este data de probleme de proiectare la bobine.

Vineri, pe 14 octombrie m-am apucat in sfarsit sa fac 2 lucruri pe care le tot amanam: 1. Sa schimb PCV-ul 2. Sa incerc sa curat EGR-ul cu spray special, de-ala cu furtunas. Background: Masina nu mai tragea cum trebuie undeva intre 3500 si 4000 rpm, deci fix cand vroiam sa fac o depasire mai tare pe drum national si ma dadeam la ea. Totodata consumul a crescut de pe la 8l/100km la 9l/100km la acelasi regim de mers. In plus, in urma cu cateva saptamani am observat ceva mizerie de aburi de ulei pe capacul de plastic de la motor, care ulterior s-au dovedit ca veneau de la PCV. Am cumparat cu 500 lei o supapa PCV. Da, 500 lei 😞 , pentru ca arata asa: In prima camera e supapa propriu-zisa, apoi in urmatoarele 2 este un separator de gaze care merge mai bine sau mai prost, dupa care uleiul colectat se scurge inapoi in motor. Eu oricum mai am un oil catch can, deci nu ma bazez pe cel din PCV. Oricum la mine cedase etansarea de la PCV, dadea cu gaze printre capac si corpul de jos. Din pacate nu am poze, eram plin de ulei, asa ca nu am documentat procesul de schimbare, insa nu ia mai mult de 30min. EGR-ul l-am curatat cu spray deconectand cotul de cauciuc care iese din intercooler si introducand furtunul spre admisie. Din pacate pana la EGR am cam 70cm si furtunul avea numai 40cm, dar chiar si asa se pare ca am facut treaba buna. Mai aproape de admisie nu pot sa ajung fara sa dau jos bateria, ECU, modulul de control al bujiior incandescente si alte cateva chestii, apoi trebuie puse partial la loc, apoi facuta curatarea, apoi desfacut iar totul, scos furtunas, etc si in final pus totul din nou la loc. Deci clar prea complicat ca sa merite chinuiala. Am folosit spray de la liqui Moly, este mai mare fata de cel de la Wynn's. Dupa cele 2 operatiuni, consumul a scazut cu 0.8l/100km, deci ceva am facut bine 😄 . Ramane cand am timp si chef sa ma chinuiesc sa dau EGR-ul jos si sa il curat ca lumea, cred ca pot imbunatati consumul si mai mult daca fac curatarea cu trebuie. Numai bine!

Nu este nemaivazut sa pice un driver de bobina din ECU. Sunt baieti care se ocupa cu repararea lor. De regula recupereaza tranzistoare de putere bune din alte ECU si repara ECU defecte. O reparatie bine facuta ar trebui sa tina mult si bine. Cea mai mare grija trebuie avuta la hidroizolare, trebuie refacut masticul de pe marginea ECU. De multe ori apa care intra inauntru este si cea care duce la problema driverului, se corodeaza terminalele si in timp se intrerupe conexiunea de pe PCB. la un search pe google, i-am gasit pe astia: https://www.ecutest.ro/reparatii/408/opel-ecu-electronic-control-unit-

Este cu magneti sau cum se prinde? Am vazut ca l-ai mutat de pe capota pe plafon 🙂

Pe 11 septembrie i-am facut si revizia Sparkului. La 1 an si 1 luna si 7340 km de la fosta revizie. Masina are acum 70400 km. Ca si la ultimile schimburi am folosit: - Mobil Super 3000 XE 5W30 - filtru ulei Bosch P7130 - filtru aer QWP WAF1700 (neasteptat de buna calitatea lui) - filtru de habitaclu cu carbon activ Autotechnik CUK2442. Din pacate acesta din urma nu s-a potrivit, trebuie sa cumpar altul, acesta sper sa se potriveasca la Captiva, la gabarit seamana. Revizia mi-a luat sub 1 ora, din care mai bine de 30min a fost scurgerea uleiului.

Salutare, iti trebuie antigel pe baza de etilen glycol. De principiu orice antigel G12 roz ar trebui sa mearga foarte bine. Daca gasesti antigel GM Dexcool, atunci mergi pe el. Cel mai important este sa stii cu ce antigel a mers masina inainte. Daca a mers cu cel verde, cauta tot verde cu etilen glycol, daca a mers cu roz/ portocaliu, pune tot roz. Daca vrei sa schimbi culoarea, trebuie sa faci o spalare temeinica a sistemului de racire cu apa distilata pana cand apa iese perfect curata. Daca nu stii istoricul schimbului de anticel si/sau vezi depuneri, atunci poti face o curatare a sistemului de racire cu un radiator flush sau cu apa cu otet inainte de spalarea cu apa distilata.