ches

De idioti d-astia care strang pe treapta maxima cu pistolul am avut parte si aici in Bucuresti. Din fericire s-au mai spalat intre timp, nu am mai dat de berbeci ca in trecut. Eu am mers cu rotile slabite la Epica cateva zeci de km, poate chiar sute pana mi-am dat seama, insa nu am avut nici-o problema cu ovalizarea. Discul la Spark si in general la Chevy este prins cu un surub cu cap cruce. Daca cureti bine fuzeta si prinzi discul pe pozitie cu surubul nu prea ai cum sa il strambi chiar daca ai 1-2 prezoane slabe.

Cred ca rationamentul a fot mai mult economic/ simplitate, e aiurea sa schimbi becuri doar pt ca le-a fost lene. La masini mai scumpe gen Cruze au Captiva se aprind doar farurile sau DRLurile. Daca vroiau sa faca ceva ca lumea puneau niste DRL cu LED pe spark 🙂

Oferta speciala: 150 lei pentru toate piesele de Epica de mai sus + bancheta spate completa de Epica piele + textil ca noua.

Dacia Logan pe benzina 1.4 sau 1.6 MPI, cele cu 8 valve. Gasiti piese pe toate drumurile si la preturi bune.

Este normal, Sparkul M300 are asa numita functie "lumini de zi" in care aprinde toate luminile, mai putin bordul. Eu tin maneta pe "pozitii" nu pe "OFF" ca sa cresc durata de viata a becurilor de faza scurta. Cand ies din localitate aprind faza scurta ca sa fiu legal si aia e 🙂 .

M-am chinuit si eu cu becuri d-astea pe Epica unde dadeam 120-130 lei la maxim 1 an pana am descoperit xenonul 🙂 . La aia gri cred ca gasesti faruri cu xenon de fabrica, pui niste becuri noi si nu mai umbli la ele cu anii (de fapt anual cand ajungi la ITP 🙂 ).

Ai ales bine, eu am luat in 2019 placute Nipparts si discuri Bosch. Placute nu am gasit ceva "mai de firma" la momentul schimbarii, insa Nipparts avusese si la ultimul schimb pe discurile vechi, originale. Acum, dupa aproape 3 ani si 15000km de la schimbare inca sunt OK si discurile si placutele - masina franeaza corect, a iesit bine si la testele de franare de la ITP, deci nu ma plang. Fiind o masina usoara, daca nu conduci sportiv, atunci tin bine. QWP stiu ca sunt ceva gen blueprint, deci printre cele mai ieftine dintre cele de buget. Cateodata poti sa nimeresti calitatea OK, cateodata poti sa iti iei teapa. Imi aduc aminte ca la Epica aveam placute Hi-Q Sangsin Brake care erau 50 lei/set si erau f bune. Daca ziceai cuiva de Hi-Q, toti ridicau din umeri si credeau ca vorbesti de formatia vocal-instrumentala 🤣🤣

Update dupa un concediu de aproape 2 saptamani si >1700km . Traseul a fost Bucuresti - Sibiu - Sarmisegetuza Regia - Rau de Mori (pe langa Hateg) - plimbari la greu prin zona Hategului - Polovragi - Bucuresti, apoi Bucuresti - Predeal si inapoi si in sfarsit Bucuresti - Plevna (Calarasi) si inapoi. Am mers si pe autostrada, si pe drum national/ judetean si pe drum forestier si masina s-a comportat excelent, iar consumul mediu a iesit in jur de 8.5l/100km desi am mers normal, nu la consum. Va dau si un pont daca ajungeti in Predeal si vreti sa mergeti la Susai - lasati masina unde incepe drumul forestier, s-a rupt foarte rau dupa iarna asta. Eu am fost nevoit sa fiu sofer pt cei batrani care nu puteau urca la picior si mi-a cam parut rau ca am chinuit masina... Pe drumul Polovragi - Bucuresti (mai exact in Buc, pe bd. Timisoara) masina a implinit 130000km 🥳 In final o poza din parcare, dupa o bine meritata spalare, inainte de a pune cauciucurile de vara. Apropo de cauciucuri, toamna trecuta am prin o oferta foarte buna la anvelope de vara si i-am luat 2 Nexen NFERA RU1 235/50R19 99V Made in Korea la numai 732 lei ambele. Acum 2 ani am dat >450 lei/buc, fix aceleasi anvelope. Nexenurile astea sunt confortabile si au aderenta f buna si pe ploaie si pe uscat, insa se tocesc destul de repede. Totusi la pretul asta nu puteam sa le refuz 🙂 .

Tot ce am cumparat pana acum are protectia aia, unii ii spuneau "filtru de iarna" cand luam la Epica, la Captiva cred ca este standard asa. Probabil e facut asa pt ca este garantat 4 ani/ 60000km. Eu il schimb anual/ la 15000km pt ca este ieftin si dupa cum se vede si in poze se cam inegreste intr-un an. Pana la schimbul asta nu am incercat sa ii indepartez protectia aia sa vad cum se murdareste dedesubt 🙂 . Nu imi dau seama daca s-ar simti o crestere de putere cu protectia scoasa si sincer mi-e frica sa fac experimente daca fabricantul a prevazut protectia din fabrica... Aerul vina de sub aripa dreapta. Edit: am facut cam 500km cu ea pana acum si nu vad pe joja nici o miscare, deci pierderea de ulei nu este mare. Voi controla lunar joja si voi completa la nevoiepana la urmatorul schimb de ulei cand voi resigila baia (o sa fie munca dracu, o sa ii pun sa verifice si distributia si sa o fac si pe ea daca tot umblu).

Am facut revizia duminica la tara si bine am facut pentru ca pierd ulei. Masina avea 128199km si 14969km si 11.5 luni de la fosta revizie. In mod normal schimb uleiul la mai putini km, dar anul trecut am folosit masina 99% doar pentru drumuri in afara orasului si fara chinuiala in offroad 🙂 . Din pacate se pare ca pierd ulei pe la garnitura superioara de la baia de ulei - Captiva are o baie de ulei clasica, de tabla in partea de jos si o parte de sus, din aluminiu pe unde poti sa umbli/ vezi si la distributie, arborele antivibratii etc. Din ce m-am prins pierde pe la ganitura de sus si se scurge pe baia de tabla, apoi pe cutia de transfer samd. E o problema comuna din pacate la modelul asta. Partea proasta este ca uleiul pierdut de ultima data de cand l-am verificat pe joja (undeva prin toamna trecuta) a fost suficient ca sa ajung cu uleiul la minim, deci trebuie sa tin un ochi pe joja si sa completez pana cand voi rezolva problema. Intrucat abia am schimbat uleiul daca nu pierde ca nebuna sper sa ma tina pana in toamna. Ca tot veni vorba de uleiul schimbat, pentru prima data am pus Mobil 1 ESP 5W30 si pot spune ca m-am indragostit 😍. Masina a devenit mai silentioasa de la prima cheie, motorul toarce super linistit. Daca se va pastra la fel pe parcursul exploatarii, atunci cu siguranta voi ramane client fidel. Uleiul l-am cumparat anul trecut "la promotie" cu numai 149 lei, pretul era prea bun ca sa nu il iau. Sursa este de incredere (unul din magazinele online de la care cumpar) si am verificat si importatorul sa nu fie vreo firma fantoma. In rest masina a primit filtrele obisnuite de la ultimile revizii, de fapt o combinatie a lor. - Filtru de aer Herth+Buss J1320920 - 52 lei - Filtru de motorina Sofima S 6071 NE, modelul mai inalt de 109mm, nu l-am gasit peste tot, am dat comanda separata doar pt el - 166 lei - Filtru de habitaclu Sofima S 4224 CA, cel mai ieftin cu carbon activ, pana acum si-a facut treaba bine - 81 lei - Filtru de ulei MANN HU 7030 z - 81 lei Total: 529 lei. Filtrul de habitaclu si cele de motorina nu le-am schimbat din lipsa de timp, le schimb sapatamana asta. In final niste poze cu filtrele noi vs filtrele vechi, precum si alte operatii de la revizie:

Cablajul merge spre una din mufele mari din habitaclu, prinsa pe stalpul A, la picioare pe partea dreapta (la pasager). Probabil a intrat apa pe unde spui tu sau pe la burduful care duce firele in usa (vezi sa fie prins cum trebuie si asta).

Da, nu am vrut sa merg la turatii sub turbina, cel putin nu pe distante mari. Prin sate am incercat un 60km/h cu a 4-a si nu a chitatit, insa asta a fost pe distante scurte, mi se pare aiurea sa merg subturat. Oricum ~7.0% este un consum absolut decent pentru Captiva, nu castig suficient ca sa merite sa merg ca melcul cu 90km/h pe autostrada si sa ma ia somnul 🙂 . Am facut comanda ieri pt piesele de revizie - filtrele de motorina 166 lei si 330 lei uleiul si celelalte filtre, deci grosier 500 lei pt revizie. Planul este sa o fac ca de obicei saptamana asta in regie proprie, la tara. Tot atunci pun poze si dau detalii despre ce piese am luat.

De cand cu motorina scumpa in ultimii 1000km am experimentat cu mersul economic: ~105km/h pe autostrada si pe DN1, <60km/h cu a 4-a prin localitati si mers in general mai subturat. Inainte mergeam cu 120km/h pe autostrada, ~110k/h pe DN1 si <60km/h cu a 3-a prin localitati. In mod neasteptat consumul a scazut de la ~8.4l/100km la ~7.4l/100km, desi turatia pe autostrada a scazut de la ~2400rpm la 2100 rpm. Consumul l-am facut de la plin la plin, in bord imi arata acum 6.8l/100km 🙂 Se pare ca forma de sifonier o penalizeaza cel mai mult, altfel nu imi explic cum pot sa fac o economie de peste 1l/100km. Spre exp acum, pe ultimile drumuri Bucuresti - tara si Bucuresti-Calarasi am facut mai mult de 400km cu mai putin de 50% din rezervor, deci se poate si cu Captiva 😄 .

Fara o diagnoza serioasa facuta de cineva care se pricepe si are chef de munca nu vei rezolva problema. Poti sa mergi la revizie auto service cum ti-am spus mai sus, dar oriunde te duci sa stai langa masina ca sa explici mecanicului cand face problema. Iar cand cineva iti zice sa schimbi o piesa, il pui sa iti arate cum a ajuns la concluzia ca este defecta... Daca dai un search pe google sau pe youtube dupa opel idle issue vei gasi multe rezultate cu foate multe probleme care pot cauza chestia asta. Ai incercat sa calci acceleratia de 2-3 ori pe loc pana aproape de capatul de cursa ca sa vezi daca mai face dupa aia? De regula este un potentiometru sau un encoder in corpul electronic care comanda clapeta de acceleratie si daca potentiometrul are contactele murdare o comanda maxim sus, maxim jos ar trebui sa il curete putin. Cum motorul este rece nu te arunca sa faci chestia asta de prea multe ori, de 2-3 ori este de ajuns ca sa iti dai seama daca problema este de unde zic eu. O problema asemanatoare era pe opelurile Astra si Vectra vechi, imi place sa cred ca lucrurile s-au mai schimbat de atunci pana la Cruze. Dupa cum vezi eu iti dau sfaturi care sunt gratis, nu te arunca sa schimbi piese dupa sfaturi pe forum fara acoperire decat in cazul in care sunt probleme super cunoscute. Problema ta nu a mai fost descrisa de nimeni pana acum...

Dap, de codurile de la Autofren ziceam, stiu ca au niste coduri pe cutia de carton, cel putin asa a fost la cel de Matiz.

Era mancat destul de rau de rugina pistonasul ala, e bine ca l-ai schimbat, nu aveai ce sa-i faci. Sa postezi si codurile de la piese daca le ai, e de ajutor pentru altii 😉

Vezi si aici, bara sora-mii a supravietuit multi ani pana cand a busit-o un vecin si i-a spart-o in alta parte, in lateral. Asiguratorul (in Germania) i-a dat inlocuire fara sa se prinda macar ca bara fusese lipita in alta zona.

Da, este din fabrica asa.

Din pacate e o problema comuna la Epica, chiar discutam zilele trecute cu un vecin care are tot o Epica (aceeasi culoare ca a ta) si ma intreba ce am schimbat la etrierii spate cand am avut probleme (tot roti infranate). Raspunsul a fost standard: pistonase, garnituri si vaselina la culise si burdufuri culise. Macar la tine s-a gripat pe deschis 🙂 .

Buna dimineata! 100% nu este indoit, credeam ca intrebati daca este pentru modelul M300 sau fostul proprietar a pus arcuri de la alta marca de masina. Sunt multe arcuri cu forma similara sau chiar mai accentuata (arata ca niste gogosi cand sunt presate) pentru ca prin forma aceasta ca si prin desimea spirelor se ajusteaza in general felul in care suspensia raspunde la denivelari scurte, lungi, adanci, mai putin adanci etc.

Nu mai tin minte cum erau cand am schimbat suspensia fata, dar are sens sa fie ca in poza pentru ca oalele unde intra amortizoarele sunt destul de mici in comparatie cu marimea arcului. Cel mai probabil arcurile de pe masina erau originale, nu sunt probleme cunoscute de arcuri rupte la Spark M300, nici pe fata, nici pe spate (cum erau la Matiz si Spark-ul M200).

A cam imbatranit si incep sa pice sistemele neesentiale 😞 . Senzorii de parcare chiar sunt ieftini, la Spark imi cereau 380 lei doar pe un senzor original si aftermarket nu gaseam nimic. Am facut o tiganie cu un senzor aftermarket de Captiva luat cu 100 lei de pe ebay pe care l-am modificat cu niste piese din senzorul original. Din pacate cand firele devin casante singura varianta este sa schimbi o bucata mai mare ca stresul mecanic sa nu actioneze fix unde este lipitura. Stiu ca este o problema comuna si la VAG, mai ales la firele care merg catre portbagaj.

😄😄😄 Eu stau in zona Auchan Titan, da-mi un PM cand ai timp si vorbim.

Ti-am dat PM 🙂

Cum Dumnezeu nu s-a ars siguranta cand LEDurile si farurile clipeau ca toti dracii nu stiu. Adica aveau un scurtcircuit baban acolo daca ajungea sa traga atat curent incat sa iti fecteze si tensiunea de pe faruri. Nu stiu cum e la tine, dar pe vremea cand puneam DRL-uri la VAG generatia 2001-2006 era un circuit de lumini non-redundant, in sensul ca inclusiv farurile, pozitiile etc aveau sigurante in habitaclu. Veneau niste fire groase din compartimentul motor si de acolo pleca toata iluminarea in exterior si in interior. Partea proasta este ca pe aceleasi alimentari (in fapt niste suruburi) se legau si aeroterma, scaunele electrice, unitatea media etc. Ca tot ziceai tu de tehnica germana 🙂 Ca sfat: LEDurile nu au probleme in general, dar niciodata sa nu pui LEDuri cu radiator, riscul de scurtcircuit prin radiator e imens la chinezarii. Si daca vrei sa te tina o viata le maresti rezistentele cu 10% si nu mai ai nici o treaba. Am LEDuri chinezesti pe luminile de zi de 2$/buc, modificate de mine (rezistenta mai mare si am inlocuit jumatate din LEDuri ca sa am o lumina mai calda) pe Captiva de 3 ani si merg perfect. Si cu siguranta vad temperaturi de 100 grade atat ziua cat si noaptea pt ca stau aprinse tot timpul. Pe Epica am avut la numar LEduri modificate vreo 7 ani si la fel, au mers brici. Daca ai nevoie sa iti schimb rezistentele mi le aduci si ti le modific in cateva zile (cand am timp), gratis of course 🙂 .