Abram Burel

Corect, uitasem. Pe varianta de test am masurat 1.7mA. Pe prototip ar trebui sa fie ceva mai putin (358 in loc de 324, R2+R3 ceva mai mari). Nu cred sa fie vreo problema. Din dorinta de a avea colectorul lui Q2 la masa (aveam eu in cap o grija cu incalzirea si ma gandeam ca folosesc tablele de la masina ca radiator), incercasem la un moment dat un Q1pnp-Q2npn=>pnp (care nu mai stiu ce nume poarta) si eram foarte multumit, pana am masurat curentul consumat: 23mA!!! Era normal, de fapt tranzistorul ala compus lucra in zona activa (repetor pe emitor) si, avand amplificare mare, multiplica micul curent rezidual, care mai iesea din IC1B, nu la o valoare impresionanta, dar una suficienta ca sa-ti termine bateria in cateva saptamani. Asa ca am revenit la versiunea in "comutatie". Si ca tot veni vorba, in poza e primul tictac (da, poza e facuta pe bordul lui kalos azi cand veneam la munca).

1. Blestemul tic-tac Stau eu si ma dau de ceasul mortii vreo ora ca nu se stingea becul dracului incetisor. Dai verifica sa nu fie scurturi, verifica toata schema, tot cablajul si ce sa vezi: C2 nicaieri. Da' nicaieri. Am facut alataieri (pe hartie) cablajul. l-am revizuit azi (am mutat o dioda si a trebuit sa mai asez una, alta), dar de dat dracului ce era si ascuns bine, n-am bagat de seama ca nu e de loc. In fine, i-am facut loc si i-am tras un strap (ca tot reusisem azi sa elimin unul). Maine (azi de fapt) trebuie sa reiau cablajul. Il sparg. Deh, asta era prototipul meu, dadusem si gauri in cutiuta. 2. Blestemul ledului Poate ati vazut prin primele poze ale machetei niste crocodili. Ei bine, aia veneau de la un alimentator prapadit, singurul care mai traieste prin casa. Asta e foarte "performant": da 17V in gol si 8 la vreo 300 mA. La macheta n-aveam led, ma uitam la bec si faceam reglajele. Ba chiar eram bucuros ca mai cadea tensiunea, ca nu orbeam. Ei bine, pe prototip, dracie mare: se-aprindea ledul primul, cand se aprindea si becul (e o mica intarziere) se "prapadea ledul", cand incepea becul sa se stinga, mai palpaia putin si ledul. Mi-a luat ceva timp sa realizez faza cu caderea tensiunii de alimentare (si cand te gandesti ca mai si explicasem la un moment dat de ce nu se poate pune intreg montajul in "serie" cu becul). 3. In fine, dupa ceva lupte (mi-am cam pierdut indemanarea) si biruirea blestemurilor de mai sus, am biruit. Nu e chiar gata-gata ca m-a luat nevasta cu lopata la culcare. Sunt putin ingrijorat de randamentul asta, dar oricum, maine mai fac cel putin doua (daca n-o fi iar sedinta, ca azi am scapat iar pe la 7 jumate).

Sunt cateva chestii cu "lejurile". Una e ca trebuie sa le legi in serie ca sa le duci spre 12V cadere de tensiune. Alta e ca asta (tensiunea pe un led) depinde de led: cu cat e mai luminos cu atat cade mai mult. Si ultima (cred) e posibil ca nu-ti mai trebuie atat de mult curent stiut fiind faptul ca "lejurile" (asta-mi aduce aminte de inspectorul Clouseau) sunt mai eficiente. Spor la treaba (dupa ce termin ce-am inceput poate imi vine cheful de studiat si lejurile, pana atunci, ramane cum am stabilit).

E ceva-ceva aici, dar cred ca faci o confuzie. Potentiometrul corp clapeta este unul (sau mai multe, depinde de modelul de injectie) care are axul solidar cu axul clapetei si care transmite la calculator pozitia clapetei de aer/acceleratie. Cred ca se poate ca pedala sa nu actioneze prin cablu clapeta, dar ma cam indoiesc, e problema de securitate. Exista si un motor pas-cu-pas si asta are legatura cu ralantiul. Reglarea ralantiului face parte din procedura de calibrare daca resetezi calculatorul. Procedura asta e stricta, variabila (in functie de model) si nedocumentata ca lumea (trebuie sa traiasca si altii,numai sa se priceapa). Ea se face la fiecare resetare sau scoatere de baterie si nu la fiecare pornire. S-ar putea insa ca discrepanta intre ce a citit la calibrare (pozitie clapeta/pedala prin potentiometru vs. relanti/motoras pas-cu-pas) si ce citeste la pornire (aceleasi chestii, dar alta configuratie) sa-l induca in eroare si deci sa-l determine sa ia masuri (sic!)

Ce ziceti de ledul ala (de 3mm) scos cu 2 fire sa-l infigeti unde vreti? Eu ii pun cam vreo 20 cm si voi il taiati, il prelungiti si il puneti unde va convine. Sau schimati firul, daca... aveti letcon (no guarantee). Hmmm, am verzi, rosii si doar unul galben. Spuneti daca va intereseaza, daca vreti o culoare anume. E bonus! (am si albastre, dar astea sunt numai pentru varianta premium (10 beri... betie curata... glumeam!)

Inca una si ma duc. Cablajul refacut si lista de piese (coduri si preturi Conex, cu exceptia lui LM258).

Daca plafoniera e pe centru, deasupra oglinzii, atunci fie se pune intre tapiterie si plafon, daca e loc, daca nu, ar trebui dus firul spre unul din montanti si pe urma se gaseste el un loc pana in podea. Cam acelasi lucru e si daca plafoniera este intr-o parte. Problema apare daca sunt doua plafoniere (cum am eu la Dacia Nova). In cazul asta trebui tras un fir intre ele care sa comande si al doilea bec, cel existent mergand in circuitul intrerupatoarelor, deci fiind inutil. Pe de alta parte, ca sa nu va munciti degeaba daca cumva se dovedeste ca e nasol si trebuie data jos, puteti temporar sa o tineti atarnata pe post de zaruri, catelusi sau alte alea. In fond, nu uitati, are si led!

Sorry pentru mesaje succesive, dar ala de dinainte si asa nu mai intra pe pagina. 1. Cine Avem pana acum 5 doritori care s-au exprimat clar ca vor si pentru unii se cam subintelege ca de-a gata. In ordinea inscrierii (parca): tico_RS NFS Vlad hitman Wolfman (PM). Primii patru sunt din Bucuresti, ultimul din Bacau. Facem asa: - renunt la setul de piese de rezerva si fac 5 prototipuri pentru voi. - daca apar alti doritori, din Bucuresti, faceti cum vreti (pastrati alocarile astea, trageti la sorti, etc.) 2. Ce Atentie: nu va asteptati sa mananc eu la tic-tac pana ma fac cat Piedone. Fiecare vine cu cutiuta lui. Aduc gauritoarea cu acumulator si dam gauri pe loc. Putin scotch (on the rocks???) si gata. Eu aduc montajele cu fire, de fapt probabil o bucata de patchcord de lungime convenabila. Voi cautati un loc de montaj (stiti cam cat de mare e tic-tac-ul) si determinati lungimea de cablu necesara pana la plafoniera (aici e locul cel mai bun, are toate conexiunile necesare). Imi dati un PM si-mi ziceti lungimea. Masurati cu atentie. 3. Cum Daca vremea e decenta, se intampla sa ne intalnim joi, de preferat mai devreme (eu cred ca pot veni de pe la 6). Punem montajele in cutiute (pentru cine are), le testam pe toate direct pe baterie si le reglam dupa placul fiecaruia. Putem sa si montam, una sau mai multe, in functie de cat de complicat poate fi (avem 3 tipuri de masini). Repet, daca vremea e decenta, altfel ne orientam... 4. Cat Daca utilizatorul e multumit, cand considera el: - depune din partea mea 50K la fondul forumului - imi da un PM si punem de-o bere Altfel, procedeaza cum vrea. 5. Discleimăr Evident ca nu pot fi facut responsabil daca va ia foc masina sau daca va orbeste plafoniera care se aprinde din intamplare si intrati intr-un copac. In aceste cazuri, ca si in oricare altele, e treaba voastra. 6. Copirait Oricine are chef poate sa ia schema si sa faca ce vrea cu ea (pana nu-mi aduc aminte de tipul ala care a facut spoilerul de cauciuc de la Dacia berlina).

Mai Gica, tu care erai atent si la un ă. Se poate!?

Asa, piesele sunt luate. Am sase seturi, dar nu o sa fac decat 5, din care una e partea leului, iar un set ramane de "rezerva". Si acum, la cererea publicului, sa incercam o descriere a functionarii, rolul componentelor si echivalente. Schema se compune practic din doua circuite de temporizare si unul de actionare. Primul temporizator (SR1, C1, IC1A) are o celula RC in care C1 se descarca repede (prin R1, asa e frumos sa proiectezi, altfel puteam sa-i dam "plici" direct din intrerupator) cand se deschide usa si se incarca lent prin SR1 cand se inchide. IC1 e comparator fata de o tensiune de referinta stabilita prin R2 si R3 la jumatate din tensiunea bateriei (poate fi si alta valoare, dar nu putem sa punem pinul 3 direct la masa ca riscam sa nu mai comute iesirea niciodata: curenti reziduali, draci baltati, etc. D1, asa cum spuneam e o relicva a unei idei initiale, care nu mai apare si o voi scoate. D2 in schimb e necesara pentru separarea rezistentei de pull-up care probabil e pe intrarea unei eventuale alarme instalate pe masina. R1, daca e de valoare mai mare comanda aprinderea intarziata (C1 se descarca mai lent de la +12V la jumatate si abia atunci comparatorul comuta iesirea in +12V); aviz amatorilor de efecte tari. Valoarea lui C1 a pornit de la ce aveam prin casa, iar valoarea lui SR1 a rezultat de la ce avea Conex in magazin. Amatorii de electronica aplicata ar putea calcula mai empiric (t=k*C1*SR1) sau mai matematic (integrale, derivate, iarasi draci baltati) dependenta intre valoarea temporizarii si valorile C1 si SR1. E bine ca SR1 sa nu fie prea mare, deci nici C1 prea mic, altfel curentul de offset (uau) influenteaza constanta de timp (asta e mai mult teoretic, ca nu e un montaj de precizie). Ei da, IC1 este un integrat ce contine doua amplificatoare operationale si este clasificat in categoria industriala usoara, deci merge de la -25 grade Celsius. Ar mai fi fost LM158, care iti permite sa te apropii de Polul Nord, -55 grade, dar nu cred ca era cazul. Deci, spre deosebire de schemele cu componente discrete, la cele cu integrate trebuie sa ai ceva mai multa grija de conditiile de mediu. D2 (si D1) poate fi orice tip de uz general. IC1 cu siguranta poate fi si orice dual op-amp de uz general, in gama de temperaturi industriala (amatorii de echivalente n-au decat sa sape). Cei ce vor sa-si faca singuri, atentie, la Conex nu sunt, Vitacom zic ca n-ar mai lucra cu persoane fizice (dar nu am vorbit direct cu ei, era un afis pe usa), in fine am gasit tot pe Maica Domnului la Vector Electronic (au si SMD daca vreti miniaturizare adevarata!). Cel de-al doilea temporizator este cu R4, C2, SR2. Prin R4 se incarca C2 repede, iar prin SR2 se descarca ceva mai lent. Oooops! A disparut o dioda. Exact chestia cu separarea constantelor de temporizare se aplica si aici. In prima schema pe care am dat-o si pe care de fapt am experimentat-o, era o dioda din iesirea lui IC1A. Fara el, descarcarea lui C2 se produce si R4 ceea ce nu dorim ca ar fi prea repede. In concluzie, D1 se muta aici. Imi cer scuze daca cineva m-a injurat azi-noapte cu letconul in mana. Aceleasi consideratii pentru SR2 si C2 ca pentru SR1 si C1 (chiar daca una e pe incarcare si alta e pe descarcare), si R4 cu R1. Despre R6 si LED1 ce va mai zic, la o adica el poate deveni martor de usi deschise (desi jur ca nu m-am gandit la asa ceva). Partea de actionare (SR3, IC1B, R5, Q1 si Q2) pare destul de stufoasa. Tranzistoarele sunt foarte simpatice, dar si destul de imprevizibile cand vrei sa ajungi de la zeci-sute de microamperi la 1A. Nu poti suge prea mult din SR2-C2 ca influentezi temporizarea. Pentru asta pui un buffer (IC1B) si te-ai scos. Asta poate da minim 20mA in modul sursa (doar 10 ca "sugativa"), dar proiectantul mizeaza pe 20. Nu-ti ajunge un singur tyranzistor de putere. BD243 are minim garantat 30, dar in alte conditii decat ne trebuie. Atunci ne trebuie un Darlington discret sau "integrat". Acum avem o amplificare suficienta. Ca sa fim ortodocsi limitam curentul pe iesirea lui IC1B prin R5. Dar, atentie, noi vrem sa lucram la limita saturatiei. Cand usa se deschide, becul trebuie sa se aprinda cat mai vanjos, deci Q2 va fi in regim de satuartie. Cand usa se inchide si dupa ce temporizarea cea lunga expira vrem o stingere lenta, deci Q2 va fi in zona activa/liniara. Daca-l saturam prea tare, odata ca iese mai greu de acolo (teorie, draci bal...) si a doua ca "denatureaza" valoarea constantei de intarziere. Rezultatul, o stingere mai abrupta, dupa o intarziere putin mai mare decat o da primul temporizator. Ei bine, ca sa facem functionarea asta la aprindere stingere sa fie precisa, am pus SR3. Asta preia din tensiunea de pe C2 (~+12V cand trebuie sa aprinda becul ferm) doar cat trebuie ca sa duca pe Q2 in saturatie si sa dea cat poate el (VCEsat cat mai mic, deci cat mai multa tensiune pe bec sau varianta cu curenti pentru cine vrea). Valoarea lui SR3 influenteaza constanta de timp (de-aia e pus mai mare si de fapt SR2 va avea probabil valori de 10-20 de k) si reglajul lui nu influenteaza valoarea constantei de timp. Poate e cam "scumpa" adaugirea asta (SR3), dar mie mi-a placut (si mie imi plac lucrurile simple, dar pentru mine simplu inseamna si simplu de lucrat cu scula, care in cazul de fata inseamna efectuarea reglajelor pentru smecheriile pe care mi le-am propus). Q1 poate fi orice npn de uz general care sa suporte cel putin 100 mA ca Ic. Q2 poate fi si BD239 in sus, adica sa suporte 2A la limita. Poate fi evident orice altceva. Q1+Q2 poate fi un Darlington gen TIP, caz in care Q1 dispare, iar R5 se leaga direct in baza lui Q2. Nu cred ca Q2 are nevoie de radiator. Eu am probat cu un simplu BD139 si un bec de 5W si nu a luat foc, dar se incingea destul de tare pe perioada de stingere treptata, ca in rest nu-l doare capul. In fine, D3 si cu F1 reprezinta protectia la prostii. Orice siguranta de uz general si 1A curent direct merge. Pentru F1 o sa existe un strap pe cablaj (o siguranta standard era cam mare, ar mai fi fost si varianta cu siguranta pe fir, dar e mai slaba, ma rog, mi-a placut ideea ca cine greseste trebuie pedepsit cumva). Ma rog, merge si fara, merge si cu dioda in serie pe alimentare si sa sara siguranta masinii, dar eu stiu ca fiecare aparatel trebuie sa se protejeze si sa protejeze. Practic am luat exact configuratia din schema postata de alexutup, care este stas. Aveti mai jos schema cu D1 mutat cum am zis. Revin mai tarziu si cu cablajele.

Da, da, da, m-am prins. Sunt unii dintre voi foarte grabiti (dreptul lor). Eu m-am bagat in vorba, am si produs ceva, dar, scuze, am si eu ritmul meu. Tolin, ai dreptate, trebuia sa dau o explicatie a functionarii si chiar am vrut sa fac asta cand am dat prima schema. Dar, iarasi scuze, pana la postul tau de aseara (cel cu nshpe liniute) nu am vazut prea multa "electronica" printre cei ce postau, asa ca am amanat treaba asta pentru mai incolo. Azi, dupa ce desantez in scaunul meu de la serviciu, imi gasesc eu ceva tim si fac si chestia asta. Evident ca oricine se poate apuca de realizarea practica. Schema a fost realizata si merge, o idee de "cablaj" (eu nu o sa fac de fapt un cablaj ci iau placute de test pe care fac montajul) exista, ba chiar si o varianta de asamblare mecanica (am uitat de unul din atuurile ledului ala in plus: el o sa iasa drept prin terminatia de la turnare din fundul cutiei de tic tac, eeei, eeei?). Sper sa existe azi si o explicatie cu indicatii de echivalenta. Spor la treaba. Eu unul incerc sa ma tin de promisiune. fftopic: Ca veni vorba de leduri, eu mi-as face/cumpara o banda de afisaj cu vreo 10-12 caractere pe care sa mi-o montez in spate si sa transmit mesaje "generoase" "poponarilor" sau altora cu care am treaba din spatele meu.

@tyranus ai dreptate, ametit de sedinta de la caare tocmai iesisem mi s-a parut ca integratul e pus drept comparator (cand el de fapt e repetor); si acum (dupa ce am ajuns acasa si am mancat bine) o vad cu alti ochi; s-ar putea ca jucandu-te din reglaje sa obtii si o temporizare (cat sta 2N-ul saturat) si o stingere lenta, dar reglajul e dificil; oricum schema e simpaticuta, dar, as indrazni sa zic, la limita; cu tranzistorul chestia e cam asa: ai sa zicem 1A pe bec (uri, eu am doua plafoniere la Nova) si in mod normal nu o sa fortezi mai mult de 20mA din integrat; iti trebuie deci o amplificare in curent de vreo 50, ceea ce e greu cu un tranzistor "de putere"; in mod normal folosesti 2 intr-o cascada oarecare. @tolin - am zis eu undeva de 3, asa e, dar au iesit 4 (de fapt atatea erau de la inceput, dar am numarat gresit) - in mod normal firul care duce la JP1 este legat la A (JP3) - nu ar functiona; trucul din montajul primului post nu merge aici; comportamentul unui circuit integrat in regim de alimentare variabila devine greu de prezis (si nici n-am chef sa-mi bat prea mult capul pentru un fir - poate ca da, dar e un singur model decent ca pret (TIP122=18K) la Conex si n-am chef sa zica ca nu au cand ma duc (desi pe web zice ca au, am mai patit-o) - pai SR1 regleaza temporizarea, deci e nevoie; D1 e aproape de chi-chi (poate chiar o scot); ea era folosita in schema completa pentru a separa reglajele temporizarii la aprindere si stingere; D2 e necesara pentru a separa montajul nostru de o eventuala alarma care e conectata tot la intrerupatoarele de usa si aproape sigur are un "pull-up". - ar fi mers si asa, dar nu e ortodox; daca ti se arde ceva pe placa (scurt) ce faci, astepti sa ia foc dioda? si oricum siguranta aia o sa fie doar o sarmulita intre doua insule de pe cablaj (cine greseste, schimba sarmulita, sic!) - cu 220K si 220uF merge intre 0 sec si peste 1 minut (n-am avut rabdare sa stau sa astept) - pentru prototip e OK, poate constatam vreo problema de proiectare; eu unul nu am o colectie de plafoniere pe acasa, asa ca nu am acum date de proiectare (vom studia); se pot face ulterior variante "integrate", iar astea refolosite (eu de exemplu la Nova nu am nevoie de integrare ca am loc suficient pentru tic tac sub plastice si mai gasim si pe altii eventual) - pai cum spuneam: cine a mai vazut aparat fara led; ia gandeste-te la o plafoniera modificata avand "in plus" un led albastru discret (sau super-bright pentru shokatzi); in plus cand faci reglajul e mai comod sa te uiti la un led decat la un bec (parerea mea) - nebunaticule, te-ai prins de ce e LM258 si nu LM358? In plus nu e mare lucru (poate daca se renunta la vreo functie). Semireglabilii se pot inlocui cu valori fixe (eventual dupa gustul/ochiul fiecaruia), ceea ce aduce ceva economie (~18K), se mai poate renunta la cate o dioda, una, alta, dar in principiu schema e "universala", adica merge cam in orice conditii si preferinte; desigur ca asta se "plateste". Chestia cu leduri ultra-bright sigur ca e sexi, dar mi se pare cam motzul (de la tichia asta de margaritar de care ne ocupam). well, multam si pentru aprecieri.

Am luat azi vreo 40 de calorii. De ce? Am descoperit cea mai buna cutie pentru montaj. Se cheama "tic tac". Puteti chiar sa va alegeti culoarea. Am mai adaugat cateva mici ghidusii la schema: - o protectie la inversarea polaritatii la montaj sau alte accidente asemanatoare - un led (ce scula nu are cel putin un led? de fapt este util pentru reglaj) - un reglaj suplimentar (nici un reglaj nu e obligatoriu, dar pentru prototip e util) Am corectat o eroare (tip Q1) si ajustat niste valori dupa ce declarau cei de la Conex ca au pe stoc. Am facut si schema "cablajului". Cei doritori de senzatii tari au schemele atasate. Precum am spus, montajul va intra intr-o cutie de "tic tac". Asa ca apucati-va de rontait. Din pacate, o sedinta care nu se mai termina m-a oprit sa ajung la magazin. Dar maine de dimineata ma infiintez acolo. @tyranus: e simpla, ar trebui sa functioneze (doar temporizare, fara inchidere lenta). Am niste dubii cu 3055 si cine dracu mai lucreaza cu asa placinta?

Mda, banuiam eu. Cam asa am auzit si eu la a mea. Deocamdata nu m-am alarmat (daca e sa te iei chiar dupa toate zgomotele...) si nici n-am facut sapaturi pentru localizarea zgomotului. Fiind un zgomot periodic, are ceva legatura cu piese in rotatie. As zice ca e un joc undeva (de-aia dispare la cald - dilatare, ungere; si la turatie - "echilibrare" dinamica) si ca se transmite la o carcasa de tabla (de unde si zgomotul "spart"). As zice ca e de undeva din zona ambreiajului, poate de la dispozitivul de comanda hidraulica. Am avut la un Espero, mai demult, un zgomot aproape identic (doar ca n-avea treaba cu ambreiajul) si era doar o fulie banala care "batea" in capacul de tabla de protectie. Trebuie probabil localizat cu atentie zgomotul, pentru ca altfel nu prea ai cum sa-l "arati" la service.

Al meu avea 7 Km.

Gata schema. Mda, e parca mai complicata dar face ce mi-am propus. Smecheria e separarea temporizarii de durata stingerii. Pe schema din primul post exista si o perioada in care becul se stinge lent, dar asta e foarte scurta si efectul e insesizabil. Mi-am propus, asa de chi-chi sa fac o stingere lenta "anti-orbire". Cu preturile de la Conex face 51KLei, fara placuta de cablaj (pentru asta o sa iau una mai mare si o tai bucati. Montatul in silicon ar fi o idee (se gaseste si rasina, dar e mai scumpa si trebuie sa iei multa ca nu se gaseste decat de la 1l in sus), ca as face o matrita si l-as "turna" acolo. Ceea ce nu stiu este comportamentul electric (ar putea sa "fure" curent), termic (Q2 se incalzeste usor pe perioada stingerii) si chimic (ar putea ataca in timp partile metalice) al siliconului. Mai studiem.

Temporizari: - la stingere (bec aprins "full" dupa inchiderea usii): 0-40 sec ("semi-reglabila", sper sa multumeasca pe toata lumea) - stingere (durata stingerii progresive a becului): 0-5 sec ("semi-reglabila") Schema n-am publicat-o inca pen'ca am uitat fisierul la servici si trebuie sa o editez din nou (ma apuc acusica si o pun pana mai spre seara). Montatul ar trebui sa se faca usor. Fara optiunea de stineger fortata la contact (care nici nu cred ca o sa fie pe prototipuri), e nevoie de 3 fire: unul la + permanent, unul la masa si unul catre bec (care e legat la + permanent). Toate astea sunt disponibile la plafoniera. Din pacate habar n-am cum arata plafoniera la masinile voastre. S-ar putea plasa sub plasticele din jurul usii (presupun ca exista) fiind destul de mica (banuiesc ca o sa iasa ceva de genul 30x30x15 mm). Nu stiu daca va fi "ambalata" in ceva (doar daca dau peste vreo cutiuta minune). Despre pret, ma gandesc cam asa. Prototipurile costa pretul pieselor si materialelor (probabil pana in 50K) si o bere reeeeeceeee, "achitabile" dupa cel putin o luna de proba. Intre timp, mai vedem. De mers ar trebui sa mearga de la minus 25 grade (LM258). De incins nu se incinge. De pocnit, n-ar prea avea motive. Ca veni vorba ce putere au becurile de la voi? Eu am dimensionat treaba pentru maxim 20W. Ma apuc de schema.

Solicitare precizari catre Domnu' robert (sau domnul Robert?): 1. se aude dinauntru sau doar de afara? 2. calca ambreiajul, se mai aude? 3. accelereaza foarte usor, cum se modifica zgomotul? Poate ne dam cu parerea.

Aaaashaaa. Avem si al doilea experiment. Este aproximativ schema prezentata anterior (voi reveni mai tarziu cu schema finala). Mai jos aveti pozele machetei de test. Inca nu e un "prototip". Asta va fi ceva mai mic (decat suprafata actuala acoperita de piese, macheta am facut-o cu ce-am gasit prin casa). Planul optimist ar fi cam asa: - azi definitivez schema (o si public pentru amatorii de lipituri) - maine la intoarcerea acasa trec pe la Conex si iau piese pentru 5 prototipuri - marti-miercuri le asamblez - joi, daca mai sunt amatori, le livrez Evident, necunoscute sunt caile Domnului, asa ca cine stie ce se mai poate intampla (daca se intrerupe iar curentul?).

Metodele de "represiune" nu aduc de cele mai multe ori rezultatele scontate, ba dimpotriva. "Elitismul" unui club atat de democratic cum este un forum se construieste si apara numai prin consecventa de atitudine a "membrilor". Cam filozofic, dar cam asta ar fi. Mie unuia nu mi se pare o masura buna ce s-a facut. Seamana cu atitudinea unei cete de copii care se joaca si vin niste golanasi si se iau de ei, moment in care picii isi iau jucariile si fug. Cred ca o solutie mai buna ar fi fost ignorarea provocarilor. "Smecherii" nu sunt satisfacuti daca nu sunt bagati in seama si isi cauta alta "victima". Alta chestie ar fi efortul moderatorilor de mentinere a regulamentului forumului. Sunt convins ca nu e usor sa ai grija ce "spun" sute de oameni. Dar daca "disciplina" asta nu e mentinuta, atunci chiar ca iese haos. Poate ca accesul ca "membru" (deci postare) pe forum ar trebui el insusi "moderat". In fond si la urma urmelor, cei ce l-au initiat si foarte probabil se ocupa de el (timp, bani) au dreptul sa stabileasca regulile. Ca sa inchei, daca se vrea ca un forum sa fie cu adevarat un club, atunci trebuie sa functioneze ca atare. Think about!

Scuze, ai o obsesie. E o telecomanda in infrarosu alimentata din baterii proprii. Ce sa caut la inel? Ia sa vedem: Dupa informatiile primite de Satori mai demult, sculele de gen Daewoo Radio n, care au fost montate pe modele 2003 si 1/2x2004 nu ar merge cu telecomenzi originale, gen RC-10. Vine Tiberiu, agitat nevoie mare ca nu-i merge RC-10 pe RCD (!?) Incepem sa ne agitam si hopa minune. Se intoarce Tiberiu si zice ca de fapt merge, dar la cass si nu la CD. Mai asteptam, ca cine stie ce minune mai aflam...

Ne, ne, ne. Nu ne bagam deloc in maruntaiele volanului. Telecomanda e de genul lui RC-10, independenta, cu bateriutele ei si trebuie sa-i gasim un loc. Daca-i RC-10, e de-a gata. Daca nu, e mai complicat. Trebuie gasita o "cutiuta" si montata "corespunzator". Eu am vazut doua capacele pe lateralele bazei volanului. Nu stiu ce e in spatele lor, dar tare bine ar veni acolo ceva cu butoane pe care le-ai putea apasa cu degetul mare (daca le pui cu fata spre tine) sau cu aratatorul (daca le lasi pe butuc). Ma rog, o sa incerc sa fac un desen candva. Pe mine ma framanta chestia cu butoanele mai demult, ca am pe scafarlie un "cruise control" (mentinere viteza constanta, de "croaziera") care nu-mi da pace, dar asta e alta poveste.

Daca tot ne-a re-excitat Tiberiu, ia sa vedem poate gasim vreo solutie. Uite aici un individ e suparat pe scula de pe Lacetti, ar vrea s-o schimbe, dar constata ca nu mai poate folosi butoanele de pe volan, ca au alt "protocol". Ne amintim ca asta a fost rezolutia data lui Satori, undeva in 01.12.2004. Admitand ca "telecomanda" de Kalos ar fi la fel cu cea pentru Lacetti (ceea ce cred ca e pertinent), inseamna ca va trebui sa facem o telecomanda care sa dea semnalele ca cele descrise de individul danez. Daca are dreptate (pare un tip destul de cunoscator) "electrica" ar fi foarte simpla. Probleme ar fi cu partea "mecanica". De incorporat in volan si transmis prin "inel", nici vorba. Deci, altceva. Ar fi doua variante: 1. Se ia un RC-10 (sau orice altceva despre care se poate afla "protocolul" de transmisie) si se face un convertor pe dos decat a facut danezul. Asta ar fi pentru cei ce au apucat deja sa-si ia un RC-10 si vor sa-l foloseasca. 2. Se ia o telecomanda infrarosu oarecare (se "sparge" si se adapteaza pentru montare pe volan) si se face un receptor/convertor fix si legat la pinii de telecomanda. Asta ar fi pentru "minitehnicusi" totali si are sanse sa fie muuuult mai ieftina. Daca e sa luam costul componentelor (asa estimativ), probabil ca iesim undeva la juma de Megalei, dar problemele "mecanice" pot sa ia multa migaleala. Eu ziceam ca nu ma bag pe masina pana nu termin leasingul, dar proiectul ar fi interesant. Ce ziceti?

Va propun sa va aruncati o privire pe modul de determinare a consumului, conform directivelor UE aici. Poate asa va putea aprecia fiecare cat de relevante sunt datele fabricantului in conditiile reale proprii (adica pe unde si cum foloseste fiecare masina).

N-am mai avut rabdare si am ouat schema de mai jos. Semireglabilii sunt necesari in functie de optiunile de ajustare dorite, astfel: SR1 - temporizare inainte de aprindere (!); daca lipseste (scurt) aprinderea porneste imediat ce se deschide usa (inchide S1) SR2 - temporizare la stingere; se poate inlocui cu o rezistenta de valoare corespunzatoare feeling-ului) SR3 - durata aprinderii (!); daca lipseste (scurt) se aprinde imediat SR4 - durata stingerii; se poate inlocui cu o rezistenta de valoare corespunzatoare feeling-ului) SR5 - intensitate luminoasa finala; probabil ca e de dorit sa fie "full" pentru a micsora puterea disipata pe Q1 si deci incalzirea si deci se va inlocui cu o rezistenta de valoare corespunzatoare E posibil sa fie nevoie de un tranzistor suplimentar pentru a "ataca" Q1 in cazul unor becuri mai mari (depinde de caracteristicile lui Q1). Oricum, in configuratia asta, pentru varianta "entry level" (numai rezistente) valoarea componentelor e de circa 50K. Daca se face "la punga" mai conteaza doar munca, daca se face "la cutiuta" probabil ca se mai adauga ceva pentru plasticaraie si altele. Mai interesante ar fi variantele de "tuning". Adica se ia plafoniera de masina cutarica si se face montajul in ea cumva-cumva. Ar mai fi de vazut maniera exacta de interconectare pentru minimi de interventie la instalatia electrica. Cu exceptia firului de la contact (care e optional, nu-i asa?) totul se poate face cu ceea ce e disponibil la plafoniera. Cred ca se poate utiliza aceiasi schema "externa" de la primul post. De incercat, asa cum am zis, de-abia in weekend. Asa ca, pana atunci, poate mai aveti vreo sugestie sau reclamatie. Dar nu ma intrebati daca merge. Teoria zice ca da. Valori inca n-am calculat.