Senna

Nu se tureaza motorul decat la diesel-uri! La benzinare se masoara noxele la relanti si pt euro2+ si la 2500-3000 rpm! Pai nu ai intrebat dinainte cat costa? Eu fac cu 70ron ITP la Cobalcescu, pe Valea Oltului. Parca prefer sa consum ceva benzina ingrasand statul prin acizee decat sa ingras un particular dezinteresat ca cel relatat de tine

Atentie, in trafic sunt multe masini aproape noi cu ITP expirat, mai ales celen leasing. L-am descoperit pe un amic care mi-a zis "a, pai nu stiu eu, se ocupa leasingul ca doar e masina lor" si pe un coleg care a fost trosnit de una din vina ei si nici aia n-avea ITP, si-a zis "pai eu am fost la revizia de doi ani, m-au sunat cei de la Eurial-Peugeot sa ma programeze, e treaba lor

Domnule, sunt impresionat, aceasta e explicatia pe care o asteptam de ani de zile! Chiar daca nu mai am Tico, ma bucur ca aflu si acum Practica de reducere a avansului la relanti si sarcini mici este folosita pe larg la motoarele Euro4, tot din motive de poluare. Asa m-am pacalit eu prima oara cand am "reglat" avansul la Tico, l-am marit si vazand ca se mareste turatia de relanti l-am lasat asa pt a ma trezi ulterior cu o minunata detonatie in plina sarcina Apoi am facut rost de stroboscop, l-am pus la 8 grade si am mutat capatul furtunul de vacuum din corpul carburatorului la stutul de depresiune pt actionarea aerul conditionat si am exploatat masina o perioada asa, ca si cum priza de vacuum ar fi fost in zona Venturi (sub clapeta de acceleratie). Aveam turatie mai mare la relanti pastrand avansul initial nominal si mai desurubasem surubul de minim al clapeta de acceleratie pt a cobora turatia la 950 (am avut pt putin timp si un stroboscop cu turometru digital). Nu mai stiu de ce ulterior am renunat si am revenit la default, cred ca motorul dadea uneori in nas la accelerari bruste. N-am apucat sa caut diferente de consum insa teoretic ar fi trebuie sa fie o idee mai mic in oras, cel putin la relanti era clar ca scazusem consumul. Deci cu avansul se rezolva popular destul de simplu, se da mai mare (spre habitaclu) apoi se da inapoi treptat pana la eliminarea detonatiilor cand se da blana intr-a IV-a la 40-50km/h. Asa se tine cont si de cifra octanica a benzinei si de functionarea avansului centrifugal care pot fi altfel decat cele nominale la care s-ar preta reglajul oficial cu stroboscopul. Cei care reclama consumuri mari, de 10%, eu cred ca au vreun traseu de vacuum din carburator infundat. Sunt multe canale subtiri cat un ac de cusut care traverseaza o mare parte din carburator si care odata infundate sunt practic imposibil de desfundat fara imersarea completa intr-o solutii de curatat minune, care "lasa doar metalul, curat-curat"

O analiza vizuala si tactila e informatival la un ulei in exploatare. La un ulei nou se poate testa vascozitatea la -18 grade adica cat de gros s-a facut fata de alt ulei dupa ce au fost tinute la congelator. Mai mult nu putem stii, intrucat fiecare producator se lauda ca uleiul lui e foarte bun.i La nivel nostru nu putem sa testam doua sau mai multe uleiuri puse in cate un motor de Matiz si exploatat simultan in laborator in aceleasi regimuri de turatie, sarcina si temperatura...

Este explicat foarte clar in manual cum se regleaza numai ca e nevoie de o lampa stroboscopica, cine n-are sa imprumute: 8 grade la relanti-ul nominal de 950rpm fara a scoate racordul de vacuum, iar reperul este o crestatura pe fulia conducatoare care trebuie aliniat la gradatia de la 0 la 20 grade prezenta pe capacul distributiei. Bag mana in foc ca majoritatea celor care au consum mare au umblat si la avans (sau au umblat proprietarii anteriori) si l-au dat inspre habitaclu intrucat marind avansul turatia de relanti creste insa in sarcina avansul mare provoaca detonatii si de aici consum mare si chin la motor. Poti sa verifici sumar si functionarea avansul centrifugal, scoti racordul de vacuum si accelerezi, de la 1000 de ture avansul incepe sa cresca si ajunge pe la 20 de grade la o turatie medie, iar daca ai turometru poti verifica precis la mai multe turatii urmarind curba de avans centrifugal decretata de producator. In final, pt verificare exacta avans vacuumatic chiar trebuie o scula specializata adica un depresiometru, insa poti sa accelerezi si sa eliberezi parghia de accelerare brusc astfel incat motorul sa nu se accelereze urmarind daca variaza la fel de brusc avansul cu vreo 10 grade. Ce nu am inteles eu la acest motor este: de ce priza de vacuum este pusa in planul orizontal al axului clapetei de acceleratie si nu mai jos si astfel vacuumul creste proportional cu sarcina si nu invers cum am invatat eu la cursurile de motoare termice si am vazut la multe masini clasice. Concret, la sarcini mici avansul vacuumatic trebuie sa fie mare insa la Tico e mic si viceversa. Sunt nevoit sa te contrazic, daca tragi aer pe furtunas adica faci vacuum, avansul creste si implicit si turatia! Cu toata stima!

Iti poti da seama de calitate consultand indicele API al acestor trei uleiuri enumerate, de exemplu Valvoline Synpower este SM iar GM 5W30 e doar SL (bidonul de plastic, cel de metal nu l-am vazut in carne si oase ci doar intr-o poza in care nu aparea acest indicativ... A, si GM e cam de doua ori mai ieftin decat Valvoline; deci alegerea e si in functie de buget. Eu garantez ca orice ai pune dintre astea doua sigur n-o sa ti se uzeze motorul sensibil diferit in urmatorii ani cat vei tine masina...

Adica n-ai mai facut revizia la reprezentanta? Pai in cazul asta, nu prea mai ai dreptul la garantie...Mai bine mergeai la ei si-i puneai sa-ti schimbe doar ulei si filtru (poate chiar ale tale) si restul filtrelor le schimbai tu acasa. Asta pt ca garantia e conditionata de efectuarea reviziilor dar nu se specifica daca trebuie sa le faci dupa planul smecherilor din service sau dupa cel al producatorului care impune schimb de filtre de aer si benzina din 45 in 45k (sau la 3 ani) Am cam dat-o in offtopic, insa ideea e importanta! Cred ca poti incerca sa aranjezi la un dealer sa accepte sa platesti o suma modica pentru a-ti face o revizie custom adica doar verificarile de rigoare fara nici o inlocuire si asa obtii importanta stampila din caietul de garantii. On topic: Ce afaceristi sunt dilarii; daca e filtrul de benzina e 15 lei in magazin atunci ei il iau en-gross cu maxim 12 lei si ni-l vand noua apoi cu peste 50 de lei: ca la restaurant ce mai, insa un detaliu agravant e ca mai platim si manopera Eu am gasit acum un an si ceva filtru de benzina Mann la 15 lei, dar...n-au vrut sa mi-l puna la revizie insa nu-i nimic, o sa-l pun dupa ce ies din garantie ca n-are impusa o viata de raft

Mie mi-au pus pe benzinar ulei care are ambele norme enumerate de tine, se poate pune atat la benzinar cat si la diesel fara fitru de particule(DPF). Mai este un ulei mai scump (stie Mircea) pentru diesel cu DPF. Si inca ceva, uleiul GM satisface norma API SL/CF insa pe piata poti gasi alte uleiuri mai bune, adica API SM la un pret cam la fel, adica 30-40 lei/l... In subsidiar, filtrul de ulei GM pus la revizie e mai prost decat unul aftermarket la acelasi pret deoarece nu are supapa unisens.

Si mie mi-au gasit joc in flansa dreapta fata la primul ITP din ianuarie. Masina avea doi ani si 20.000km. Noroc ca in cazul meu au fost de treaba si mi-au dat o.k.-ul pe promisiunea mea ca o voi schimba deindata daca tot am masina in garantie...ceea ce am si facut. Mi-au trecut in caietul de garantia codul acestui reper, si am vazut urme de chei pe suruburi. Asta dupa ce in urma cu doua saptamani si 200km am facut revizia de doi ani in service autorizat si nu s-a gasit nimic defect... Nu mi s-a parut ceva iesit din comun, caci ma asteptam ca un amortizor rigid sa uzeze mai repede componentele suspensiei, asta si coroborat cu "drumurile" din Romanica

Completare: am cautat si am gasit normele DIN si EN, in prima se da la automat 30s si tensiunea nu trebuie sa scada sub 9V iar a doua doar 10s iar tensiunea poate scadea pana la 7.5V; concret al doilea amperaj maxim e cam de 2 ori mai mare decat primul. P.S. Motorul cu 16V se invarte mai greu chiar excluzand compresia, deoarece are frecari mai mari - doi arbori cu came care trebuie rotiti sub apasarea tachetilor si de doua ori mai multe arcuri de supape de comprimat North America, Europe and Japan rate their batteries differently. The largest variations are in the CCA readings. The table below shows how the different CCA values are derived.. These figures are not official and may vary between manufacturers. Consult with the battery manufacturer for the correct CCA value. The right column provides the conversion factors: SAE 30s 1.20V/cell (7.20V) -18?C (0?F) - 1 DIN * 30s 1.50V/cell (9.00V) -18?C (0?F) - 0.56 EN 10s 1.25V/cell (7.50V) -18?C (0?F) - 0.94 JIS 60s 1.40V/cell (8.40V) -18?C (0?F) - N/A * The DIN standard is superceded by EN P.P.S Cred ca 525A (EN) x 0.56 / 0.94 = 312A (DIN) deci bateria actuala e ceva mai potenta (fiind de 55A) fata de cea de Opel, dar mai scrie ca masuriarile nu-s oficiale si pot varia intre producatori

Pai n-o sa consumi mai putin doar cu aceste schimbari, decat daca termostatul vechi era blocat pe deschis... Am citit pagini intregi de banuiri de carburatoare dereglate dar NIMENI n-a zis o vorba de reglajul avansului initial si functionarea corecta a avansurilor vacuumatice si centrifugale... Macar reglati avansul initial la 8 grade in relanti (numai cu un stroboscop) si apoi va apucati sa reglati carburatorul!

E probabil de 45Ah? 210 Amperi e curentul minim care ti-l poate oferi aceasta baterie dupa 30 de secunde de dat continuu la automat, la -18 grade In primele secunde vei avea la dispozitie aproape 300A deci arhisuficient! Motorul de 1.4 de pe Astra e probabil in 16V si astfel face o compresie mai mare la pornire caci aspira prin ele mai mult aer decat al tau Cielo de 1.5 dar in 8V. Deci la tine va "invarti" mai usor deci pune-o fara sa te mai doara capul!

Costa 110 lei. L-am sunat eu ieri si mi-a inaintat numarul de tel agentului pt zona Militari- Dr Taberei-Crangasi - 0722213500

Amice, daca nici macar unul nu va scrie ca ii place masina ta, nu te supara, astea-s gusturile celor care au postat...E important ca-ti place tie. insa de la un sibian ma asteptam la altceva...

Citind sectiunea de schimb rulmenti fata detaliata la pagina 397 a manualului de Service Matiz am constatat ca este una complicata si am descoperit ca in afara de distantier mai sunt si doua inele de siguranta. Din pacate nu am descoperit cum se realizeaza strangerea rulmentilor conici urmareste si tu si vezi daca descoperi ceva, ai mai multe sanse caci ai vazut problema pe viu

Niste pokemoni lobotomizati (exprimare imprumutata de la Laurentiu 83 )

Si pentru o valoare mai buna la revanzare Si eu ma intreb uneori de ce mi-am luat masina, caci la sub 10k km/an adica concedii e mai rentabil sa inchiriez, dar asta e, cand am comandat-o ma asteptam sa fiu mai plimbaret Daca prindeam si eu reducere de 30% imi convenea si poate mai reveneam, insa in ianuarie cand am fost la ExpoCar nu era asa ceva si am iesit putin peste 500ron...

Ba da, dar urmatoarea revizie planificata de timp ar urma sa o fac in ianuarie 2010 iar garantia expira la sfarsitul acestui an, si cum nu ma vad facand mai mult de 10k km nici in acest an, am scapat!

Lassa sunt cam dure, cu ele scade aderenta si creste spatiul de franare. Pentru conducere domestica sunt ok la pretul asta, pentru sport cauta Pirelli P3000!

Zi-ne si noua de unde

"La pomul laudat sa nu te duci cu sacul", deci: Am facut revizia de 2 ani insa cu doar 20k km la Expocar Targoviste, asa ca n-am mai schimbat bujiile. Total dezamagit, deoarece: 1. Mi-au facturat 5l de ulei de motor, dar dupa ceva discutii au zis "bine domne plateste doar 4" recunoscand ca 3.8 litri sunt necesari si nu 4.5 pt motorul de 1.6 cum am eu, nu doar pt 1.4 cum au zis la inceput. 2. N-au verificat, demontat si uns nimic, doar au schimbat uleiul si filtrele. Astfel n-au descoperit ca am joc in flansa de amortizor dreapta fata si usor gripaj saboti frana de mana la roata dreapta spate, probleme descoperite dupa cateva zile la ITP si rezolvate pe garantie la Radacini Vitan. 3. Le-am zis ca vreau filtrele de aer inapoi si mi le-au dat si pe cele de benzina si ulei desi oficial nu e permis de mediu, care normal ca au curs; noroc ca m-am uitat cand am plecat ca altfel mi se murdarea portbagajul... Mi-au dat un calendar WTCC 2009 zicandu-mi sa mai vin pe la ei, insa noroc ca asta a fost ultima revizie impusa pt garantie; nu voi mai fi obligat sa platesc verificari pe care trebuie sa le fac singur ca ei batman...pe banii mei

Se vand si masini care au stat sase luni, si nu, nu se schimba uleiul deoarece producatorul impune ca uleiul se schimba la un an de la data livrarii si nu a fabricatiei... On topic: stergatoarele se altereaza mai greu daca nu sunt folosite, apare doar imbatranirea cauciucului la care nu se mai adauga uzura de exploatare propriu-zisa.

Inainte de ITP (si nu doar) efectuati o aerisire a instalatiei de franare. De obicei pe fata nu-s probleme cu franele atata timp cat placutele de frana au "carne" si nu-s contaminate cu unsori. Verificati franele spate astfel: ridicati spatele masinii pe doua capre (sau o capra si un cric) si rugati pe cineva sa apese usurel frana in timp ce voi rotiti o roata spate, cand incepe sa franeze se mentine apasarea pedalei in aceeasi pozitie si se verifica ca si cealalta roata sa franeze la fel. Similar si pt frana de mana. Daca sunt diferente mari atunci demontati tamburii si impingeti fiecare pistonas cu o surubelnita (trebuie sa culiseze usor); Verificati uzura sabotilor si a suprafetei de lucru a tamburelor, si nu in ultimul rand, sistemul de autoreglaj al jocului sabotilor (se gripeaza adesea)

Sistemul electric de pe un autoturism NU este conceput pentru a incarca o baterie descarcata ci pentru a o mentine in stare incarcata! Dupa o pornire normala, energia electrica pierduta de baterie se reface in 5-10 minute de functionare a motorului! El mentine 14-14.5V iar pt incarcarea unei baterii la 4A sunt necesari 15-15.5V! Bateria moarta se va incarca si asa, dar dupa muuulti km si nu in modul optim (cel prezentat de AB) pentru recuperarea ei rapida, sa zicem ca-i scurtezi jumatate de an din viata nepunand-o la redresor! Am avut in familie redresor ceausist performant, cu tiristori, dar s-a pierdut. Acum am surse de alimtentare in comutatie de 15V si 3.8A, de la niste echipamente radio dezafectate; sunt de marimea a doua pachete de tigari si cu clesti sau borne montate ii folosesc cu succes pt incarcat acumulatori, si de urgenta si de intretinere. Daca vreti va dau si voua una! Intrucat am curte, scot borna negativa si purced la incarcarea bateriilor direct pe masina atunci cand tensiunea scade sub 12.5V la rece (se masoara la minim 6 ore dupa oprirea motorului) si asta se intampla dupa 3 saptamani de stat sau chiar mai putin daca masina are alarma chiar si fara senzor de perimetru. Tensiunea unei baterii complet incarcate este intre 12.7 si 12.8 V, valoarea maxima o au bateriile fara intretinere, cu Ca. Dupa masuratorile mele recente , Lacetti consuma 20mA in standby (consuma receptorul radio al inchiderii centralizate) iar Polo-ul sorei cu alarma Ungo fara perimetru montata la Porsche Romania - 150mA P.S. Cand ai bateria moarta deci masina nefunctionala, n-ar trebui sa te mai intereseze posturile de radio sau dereglarea ceasului Nu am auzit de cod radio pe Chevrolet iar posturile radio, cel putin la combina muzicala cu 5 CD nu se sterg.

Din Bucuresti mai doreste cineva ceva? Deja suntem 3 si mai asteptam 2 interesati sa dam comanda cu reducere maxima! Astept PM!