Senna

Decat ELF mai bine Total, care e doar cu putin mai scump. Se poate achizitiona de la importatorul direct AMIAUTO ulei Total 10W40 ambalat la bidon de 5 litri, contra a 85lei! Consider ca pt anotimpul calduros este mai indicat W40 decat W30.

Mergi pe db Theodor Pallady spre A2, treci de Sicomed si mai mergi cam 1km. Trebuie sa virezi stanga si sa intri intr-o curte unde isi are sediul firma BT International. Mai bine ne vedem si mergem impreuna acolo, in caz ca nu gasim o alta asemenea facilitate mai apropiata @VIPER Am gresit, am scris ampatament in loc de ecartament. Ca sa nu le mai confund, o sa ma gandesc la o cale ferata, care are doar ecartament aka distanta dintre sine

Intrucat nu mai am sant in curte, caut o rampa pe care sa pot urca masina ca sa pot lucra linistit pe sub ea. Am gasit una printr-o curte in paragina din zona fabricii Policolor, am surubarit linistit pe la burta masinii fara sa ma bage cineva in seama, desi se fofilau unii pe acolo. Problema e ca era prea lata pt ampatamentul de Tico, care a urcat si coborat tarsaind cu flancurile interioare ale anvelopelor in cele doua benzi de ghidare. Postati va rog daca ati mai vazut asa ceva si unde.

Stimabililor, cu M+S pot fi insemnate atat anvelope de iarna, cat si all-seasons! Cel mai bun exemplu sunt pneurile mele de pe Ticozaur, Hankook H706, universale, si sunt stantate si M+S!

Cu cablul de ambreiaj rupt sau placa de presiune sparta am circulat fara probleme pana acasa. Eram de fiecare data insotit. Am scazut relanti-ul pe la 700rpm. Astfel puteam cupla treapta I imping masina cu circa 5km/h urmand ca apoi sa sarim in masina. Acceleram pana la 20km/h, abordam un regim de usoara decelarare (in ritmul in care ar incetini masina daca ar merge la liber) si puteam scoate din viteza. Pt cuplarea treptei a II-a acceleram motorul la turatia care ar fi corespuns rularii in aceasta treapta la viteza de deplasare curenta, si tot asa. Am facut explozie de cauciuc tot cu Dacia, pe la 100km/h, asta dupa ce masina tremura de vreo luna de zile din cauza unei galme al unei anvelope Montana M800, de pe punte spate. Am auzit o pocnitura si imediat fundul masinii a alunecat spre contrasens. Noroc ca tocmai pusesem ambele maini pe volan. Am contravirat si am reusit sa intru doar cu jumatate de metru pe contrasens, noroc ca tipul care venea din sens opus a vazut problem-ul si mi-a facut loc, n-a mai stat sa ma clacsoneze/injure Nu m-am riscat sa pun frana decat dupa ce am ajuns pe la 60km/h. Dupa ce am pus rezerva in locul rotii avariate am scapat si de tremurat De atunci sunt mai atent cu anvelopele, nu de alta dar seful meu de atunci zicea ca avea la el bani de cosciuge >

@sebian Mie imi plac atat masinile vechi cat si femeile mai mari decat mine; cand aveam 26 de ani m-am vrajit cu una de 34 (reali) si a fost "awesome"; ulterior am cunoscut alta de 37 (pe bord ) si ride-ul a fost doar "outstanding"; dar i-am vazut intamplator "caietul de service" si am constatat ca isi daduse kilometrajul inapoi; de fapt avea 45! Pesemne rulase doar pe autostrada, caci nu se simteau kilometrii aditionali Concluzia: baieti, cereti buletinul intotdeauna, just in case!

Sau mergeai la centrul de anvelope Lassa de pe bd Muncii si iti luai anvelope de iarna ieftine. Mare noroc ai avut ca ai gasit vulcanizare sa ti le monteze, deoarece cel putin vulcanizarile mai serioase (Sama, etc) NU MONTEAZA ANVELOPE VECHI!

Sa mai perfectionam. Intr-adevar, metalul are nevoie de microasperitati pt ca grundul sa adere bine pe el. Dar cred ca ar fi suficiente cateva treceri cu un smirghel fin, dupa indepartarea chimica a ruginii. In loc de benzina ar merge degresat cu diluant?

Devine offtopic. Recomand curatarea ruginii cu spray WD40. In 10 minute o scoate pe toata, fara sa "pape" din metalul sanatos, ca in cazul smirgheluirii...Apoi stergi cu benzina si dai grund-ul, in 2 straturi, primul prin miscari sus-jos si ultimul prin miscari stanga dreapta (ale pensulei). Foloseste un grund de culoare apropiata culorii masinii tale!

Aceasta modificare nu este recomandata pe termen lung, amestec permanent imbogatit provoaca cresterea puterii cu 10% cu pretul maririi consumului cu peste 50%; contaminarea uleiului cu hidrocarburi nearse, depuneri de cocs in camera de ardere. Consider ca in regim WOT (acceleratia la blana) amestecul care trece prin ambele corpuri ale carburatorului este indestulator, atat masic cat si calitativ (lambda in jur de 0.8). Daca faceti modificarea veti simti mai multa vana in regimuri partiale, dar talpa va fi aceeasi. Asa ca nu merita sa consumi mereu mai mult, ci doar cand ii dai talpa!

Un copilas ii scrie lui Mos Craciun: - Trimite-mi un fratior. Mos Craciun raspunde: - Trimite-mi-o pe maica-ta!

Cand am trecut de la "cazane de 1310" la masini moderne, cu injectie de benzina, am patit si eu la fel la inceput, cand ambreiam pt a selecta o treapta superioara motorul se mai tura putin inainte sa scada in ture. Asta pt ca efectuam debraierea conform instructiunilor date la scoala de soferi: "se va apasa rapid pedala de ambreiaj concomitent cu eliberarea pedalei de acceleratie". Ei bine, pe celelalte masini ale familiei mai intai eliberez acceleratia si imediat apoi calc ambreiajul. Si nu se mai tureaza. Dilema este daca Immortal are o problema tehnica sau inca nu s-a obisnuit cu masina...

Sunt interesat de una dintre aceste doua perechi de roti, dar vreau sa stiu daca le pot monta pe un Renault Clio Symbol din 2001, care are aceleasi dimensiuni la roti (175/70R13) si parca ET36.

Trebuie sa te contrazic, pedala tare este aceea care oboseste piciorul la drum lung. Cand mergeam pe dacii aveam eu grija sa le inmoi arcul de la carburator (il intindeam de vorbea singur ). Pt incepatori e oricum mai greu sa pastreze o viteza constanta, indiferent de taria pedalei. Aceasta crestere a turatiei motorului apare si la ceva timp dupa incalzirea motorului, timp in care s-ar incalzi si marmelada din cutia de viteze? Probabil timpul redus de raspuns al IAC-ului nu poate compensa cresterea turatiei la relanti ca urmare a scaderii momentului rezistent la decuplarea cutiei de motor. Concluzia mea: las-o asa, esti incepator, concentreaza-te la condus si mai vorbim peste ceva vreme...

Si-a mai indreptat de curand cineva jantele la AutoSoft? Caci preturile de pe site-ul lor nu sunt actualizate. Ma intereseaza costul indreptarii in sine pt jante dimensiunea 12,13,14.

Am luat legatura cu omul. Mi-a zis ca s-au dat toate. Se poate inchide.

Propun sa-l asteptam pe Pepinno sa vina si sa ne organizeze, caci nu-mi plac deloc situatiile incerte! Pe saptamana viitoare!

Buna intrebare, eu vin sa joc, dar unde si la ce ora? tot la 20 la terenurile din parcul tineretului? Later edit: L-am sunat pe Pepinno si mi-a zis ca nu vine. Deci ramane varianta standard, la 20 in Tineretului?

Inainte sa schimb amortizoarele de pe spate (care erau varza) masina se inclina in viraje. Dupa ce le-am schimbat se inclina mult mai putin. Conteaza atat bara stabilizatoare cat si arcurile/amortizoarele. Modelul cel mai ieftin de Logan nici macar nu are bare stabilizatoare, se tine in viraje doar pe arcuri/amortizoare Amortizoarele Monroe de pe spate sa curga? Pai nu sunt pe gaz, Monroe Original?

Vin eu! Dar cred ca mai bine taceam, s-ar putea sa nu mai vina altii acum >

Nu po''s''nteleg d''e ce am fost adu s la pol .. politie ! exclama un betiv , plin de indignare ! - Pentru bautura ! ii raspunde ofiterul de serviciu. - Pai de ce nu zici asa ? Adu-mi un coniac !

Demontati-l si refaceti lipiturile din zona antenei, cum s-a mai spus de altfel. Gasiti voi un ciocan/pistol de lipit si fludor de la vreun binevoitor, daca n-aveti voi deja.

Skoda S100 este urmasul lui 1000MB. Ambele sunt modele la fel de slabe, mai demult li se spunea "1000 de belele". O sa te conste mult timp si bani distractia cu inmatricularea, s-ar putea sa gasesti o alta masina inmatriculata cu numere noi cam la aceeasi bani, un prieten de-al meu si-a cumparat vara trecut un 120L cu 5 mil, cu numere noi. La prima vedere masina era ok, dar cand s-a dus sa-i faca franele a costatat ca toata burta masina era ciuruita de rugina, inclusiv lonjeroanele. A fost nevoit apoi s-o dea la dezmembrari pt 1.5 mil. Ceea ce este distractiv e ca a lasat-o acolo cu motorul pornit de fapt singura parte in stare buna a intregii masini. Iti recomand sa cauti un model in 2 usi, eu unul mi-as lua un Fiat 600 daca as reusi sa gasesc un exemplar bine conservat (fara multa rugina) sau o broasca, numai ca acestea sunt relativ scumpe, ca sunt cautate!

Mai bine taceai, mai mult l-ai stropit cu noroi pe NDI. Sunt inginer auto si pot sa-ti explic de ce acestia "nu se uita la ceea ce ai facut NDI sa aplice si ei la alte masini" Daca ai fi citit cu atentie ai fi vazut si reversul medaliei, numai consumul de combustibil in jur de 15% spune totul. Pai cum sa se vanda o masina care consuma atata, atata timp pt clienti conteaza si o economie de 0.5 litri la suta, si noi, inginerii, ne dam toata silinta ca proiectam masini care "consuma putin si au portbagajul mare", adaptate preferintelor majoritatii locuitorilor de pe plaiuri mioritice? NDI a descris ce compromisuri a trebuit sa faca pt a obtine aceasta putere, in afara de consum: relanti neregulat, cuplu slab la turatii joase (total inadecvat pt un sofer de Logan, care stie sa schimbe viteza la maxim 2500rpm ca stie el ca "asa consuma mai putin") noxe mari, amestec nears si cocs eliminat pe evacuare, zgomot mai mare la admisie, risc marit de absorbire al baltilor in motor; compromisuri care n-ar putea fi acceptate pt o masina de serie, stock. Si nu in ultimul rand, toate modificarile aduse NDI-ului au un cost deloc neglijabil! Daca ai fi vazut cum era masina pana de curand, ai fi inteles ce incerc eu sa explic. Masini de serie gasesti pe toate drumurile, asa ca ar trebui sa admiri mai mult masinile custom

Ca sa completez postul meu anterior, explic pt toata lumea ce inseamna rodajul. Prelucrarile prin aschiere de acum 30 de ani nu era capabile sa obtina rugozitatea suprafetelor de lucru a pieselor finite esentiale pt buna functionare a motorului: fusuri manetoane si paliere, cilindrii, pistoane, segmenti etc. Rodajul in acele vremuri era obligatoriu pt reducerea acestor rugozitati (asperitati) mari la o valoare acceptabila. Prin frecarea acestor suprafete la o forta de apasare rezonabila, asperitatile se retezau reciproc si suprafetele deveneau mai netede. Daca forta aplicata era mare (fortarea motorului transmisa mecanismului biela-manivela, generatpare de apasari mari ale pistonului pe cilindru sau intre biela si manetonunul arborelui cotit) aceste rugozitati se retezau animalic, din "radacina" astfel suprafete devenind si mai aspre si jocurile dintre piese depasind tolerantele prescrise. Din aceasta faza debuteaza consumul de ulei si pierderile de putere pt nefericitul motor...