Senna

fftopic: Prin comparatie, un motor de Trabant are doar 5 piese mobile: 2 pistoane, 2 biele si vibrolchenul, se laudau fanii lui. Totusi, exista si segmenti, si role de reducere a frecarii pt paliere si manetoane. Si sa nu uitam si delcoul >-

fftopic: adica termostatele erau blocate pe deschis? Le-ati incercat in apa fierbinte?

Iata ca a trecut aproape un an de cand am deschis acest topic si pot spune in sfarsit ca am gasit cauza. Este vorba de pompa de vacuum (piesa 36) Aceasta deschide fortat clapeta de soc prin intermediul parghiei 32. Deschiderea incepe la doua-trei secunde dupa pornirea motorului si provoaca oprirea motorului. Acum ramane sa mai studiez ca sa descoper eliminarea cauzei; ori prin neutralizarea acesteia ori prin repunerea ei in parametri normali de functionare (mai ambiguu). Prea complicat e acest carburator. Cu cat sunt mai multe repere, cu atat sunt mai multe sanse ca unul dintre ele sa se defecteze.

Un brat fata echipat complet (Tico) costa 715k la magazinul de la Apaca. Mi-a zis femeia ca pana acum 2 saptamani au avut la pretul de 450k dar nu mai se gasesc in Koreea, lucru valabil si pt magazinul lui Nicu Barbu, de unde n-am luat o pereche de brate cand avea si el la 450k Mi-a mai zis ca alti vanzatori vand brate ieftine mai scump, de la 750k in sus, mama lor de jnapani Manopera e cam mare, insa se poate rezolva si in fata blocului simplu, cu putina dibacie se poate inlocui fara demontarea intregii bare tirant/stabilizatoare. Later edit: femeia = vanzatoarea

Am reusit sa dovedesc piulita de la planetara, am schimbat rulmentii dar m-am lovit de alta problema, si anume ca nu mai pot introduce planetara in canelurile butucului. La Dacie imi reusea fara probleme. Ceva idei? Daca tin butucul invers intra fara probleme (prin gaura unde sta piulita)

Vremea rece conteaza mai mult decat AC-ul vara. Daca o calci la rece te penalizeaza serios la consum.

Am constatat ca si la Tico-ul meu radiatorul de incalzire este strabatut permanent de fluid de racire. Altfel nu ar putea sa dea caldura imediat ce dau levierul de pe albastru pe rosu, cu motorul cald, evident.

Adica treapta I de viteza este prea scurta sau prea lunga? E normal sa "traga" prost la turatii scazute deoarece motorul satisface euro3, scazand avansul la aprindere in asemenea regimuri pt scaderea emisiilor de oxid de azot. Vei obtine un consum mai bun daca schimbi intr-o viteza superioara pe la 3500rpm si nu rulezi sub 2000rpm nici macar in regim constant

Daca ai o dunga de vopsea pe flansa blocului motor pe care este prinsa flansa delcoului si este continua atunci inseamna ca cineva a reglat avansul si a ramas asa. E musai sa ai un stroboscop, nu se poate regla decat cu motorul pornit.

Vin si eu si am o rugaminte: daca are cineva si poate aduce o tubulara rezistenta cu sau fara cot, eventual cu cap tubular de 30 caci s-ar putea sa nu se potriveasca cu cel pe care il am eu. Cred ca cel mai bun ar fi un "T tiganesc" folosit pt strangerea chiulaselor. Vreau sa incerc sa slabesc piulita planetarei mele ca sa pot schimba ulterior rulmentii. Ar fi bun si un spray degripant caci pe al meu nu il mai gasesc. Multumesc anticipat.

Nu doar sistemul de alimentare al masinii poate fi vinovat in cazul unui consum mare. Presupunand ca motorul in sine este in stare buna, verificati sistemul de aprindere si nu doar avansul initial ci functionarea mecanismelor automate de avans si anume avansul centrifugal si cel vacuumatic. Manualul masinii nu ofera suficiente detalii despre procedura de reglare, se limiteaza doar la reglarea avansului initial care trebuie sa fie de 8 grade RAC la relanti de 950rpm. Puteti incerca cu un stroboscop sa verifici aceasta valoare, apoi cu furtunul de vacuum scos sa accelerezi urmarind daca avansul indicat creste. Apoi verifici cu furtunul de vacuum cuplat daca exista vreo schimbare in functionarea acestor mecanisme.

Daca agata doar la mersul inapoi e chiar factorul uman si anume te grabesti prea tare sa cuplezi marsarierul. Asteapta 2 secunde dupa ce ai debreiat si cuplarea va fi silentioasa.

Da, agatza in toate treptele doar ca e mai sesizabil in treapta I sau marsarier. Daca si ambreiajul tine prea jos mai strangeti de cablul sau de actionare.

Antigelul unge mai ales presatupele pompei de apa, care se deterioreaza rapid in lipsa acestuia, urmand distrugerea rulmentilor pompei ceea ce va provoca pierderi de fluid de racire si zgomot.

Am incercat si eu sa-i schimb si m-am lovit de urmatoarea problema: nu pot desuruba piulita de 30 a planetarei rotii respective, deja am rupt bunatate de cot de tubulare dupa ce am fortat-o cu o teava

Motiv probabil pt cuplare greoaie a vitezelor: cablul de ambreiaj prea moale astfel debreierea nu se face complet. Daca jocul pedalei de ambreiaj este mare, puteti incerca sa mai insurubati piulita cablului cateva ture pana jocul parghiei de debreiere ajunge la 1-2mm. Daca nu se remediaza asa inseamna ca placa de presiune este defecta si se lasa cu schimbat kit ambreiaj.

Pai mi se pare oarecum normal, la service ai cerut sa-ti regleze carburatorul si nu sa-ti pregateasca masina pt iarna. Comutarea clapetei ar trebui facuta la asa zisa revizie sezoniera. Dar nu te astepta la cine stie ce reducere de consum dupa comutarea ei pe rece. Si cum vorba lunga e saracia omului, comut-o personal si revino cu vesti noi >-

Motorul e bine sa se incalzeasca cat mai repede. Clapa ar trebui sa fie data mereu pe rece dar pe vreme calda ar trebui data pe cald odata cu incalzirea motorului, deoarece aerul incins nu favorizeaza o mai buna vaporizare a benzinei fata de aerul cald al verii ci doar o scadere a randamentului motorului datorita faptului ca este mai putin dens (aerul). Nu e vorba doar de Tico, dispozitivul este prezent si la Dacia cu carburatie si la alte masini propulsate de motoare benzinare clasice. Urmareste tubulatura de tabla care pleaca de la carcasa filtrului de aer spre farul stanga si vei descoperi comutatorul clapetei "minune". Asigura-te ca este pus pe pozitia "winter".

Clapa trebuie sa ti-o comuti singur conform manualului de utilizare al masinii. Citeste cu atentie postul meu anterior, am spus pt ce e clapa, pt o incalzire mai rapida a motorului si pt evitarea jivrajului. La motoarele cu injectie de benzina s-a desfiintat clapa deoarece riscul jivrajului nu mai exista si nici nu mai este nevoie de aer cald pentru o vaporizare mai buna a benzinei. Mai mult, aerul cald este mai putin dens ceea ce provoaca un cuplu maxim al motorului usor mai scazut

Casco e bine oricum sa ai. Poti incerca urmatoarele, dupa ce il faci: Cauti o roata de Tico a carei janta e bine indoita si zgariata intr-un loc, daca are si cauciucul taiat e si mai bine si o pui ca roata de rezerva. Asta pt mai multa veridicitate, s-ar putea sa mearga si fara ea, le zici ca ai aruncat-o ca era prea varza. Te duci la Candiano si ii zici politaiului ca ai luat o gura de canal din plin. Ii zici ca ai auzit ca la Tico se duc usor lonjeroanele si daca le poate verifica. S-ar putea sa mearga, spre exemplu unui prieten i-au schimbat pe casco roata din dreapta fata plus examinat articulatii, verificat geometrie, dupa ce a declarat ca a lovit o bordura dupa ce a derapat pe gheatza.

Clapa de la filtrul de aer pe rece adica pe pozitia "winter" banuiesc. Producatorul recomanda sa se comute pe aceasta pozitie la temperaturi sub 15 grade. Si asta nu pentru consum ci pt o incalzire mai rapida a motorului si mai ales pt evitarea jivrajului. Conceptia carburatorului de Tico a incercat sa reinvie un mit demult apus, cel al carburatorului cu soc automat. Constructorii europeni de autoturisme au renuntat inca din anii 70 la aceasta solutie constructiva, din cauza fiabilitatii sale scazute. Ca sa exemplific, Dacia 1100 avea soc automat, actionat de lichidul de racire, doar ca in locul termoelementului de ceara prezent la Tico era montata o spirala bimetalica. De ce s-a renuntat la automatizare? Deoarece nu exista certitudinea ca se va deschide total clapeta de soc odata cu incalzirea motorului. Eu va garantez ca la multi ticozauri clapeta de soc nu se deschide complet nici cand porneste electroventilatorul. Studiez de aproape un an acest soc automat si nu am reusit sa-i gasesc tainele asa ca am recurs la un compromis si anume exploatarea masinii cu clapeta de soc mai deschisa decat ar trebui. Avantaje: consum mic si pornirea usoara cu motorul caldut. Dezavantaje: tendinta de oprire a motorului la pornirea de dimineata, la rece. Dar sincer, prefer sa stau putin cu masina usor accelerata la rece inainte de a pleca de pe loc decat sa imi porneasca greu de mai multe ori pe parcursul zilei din cauza socului automat . Ca sa exemplific, am 112kkm cu masina si nu i-am demontat pt curatat carburatorul niciodata. Am reglat doar noxele si nu pt ca imi consuma 6 ci pt a lua ITP-ul.Dar am lucrat la socul automat si am scazut turatiile de relanti la rece. Supapa PCV impreuna cu bujiile si/sau fisele sunt cel mai des invinuite ca motiv de functionare necorespunzatoare sau consum mare al motorui. Ce mi se pare interesat este ca nimeni nu s-a gandit la functionarea in parametri nu a avansul static, ci la mecanismele automate de avans, respectiv cel vacuumatic si centrifugal. Care sunt foarte des dereglate si foarte rar verificate. Supapa PCV defecta nu poate aduce un consum imens ci o nefunctionare corespunzatoare a motorului la relanti datorita amestecului sarac produs de aerul fals antrenat de aceasta.

Fa-i full Casco si apoi in caz de accident frontal vor trebui sigur schimbate si nu le vei mai plati din buzunar Later edit: Se pare ca Tico este prea fragil pt orasele tarilor de mana a treia. Schimband lonjeroanele se elimina efectul si nu cauza, este probabil ca si cele noi sa se fisureze in cativa ani...

Capacul portbagajului a fost indoit pentru a putea fi deschis sau asa a ajuns din cauza incendiului?

Se poate pune cu incredere si ulei de cv DaciaOil, este de origine Texaco si este tot 75w80 si 250k/litru

S-a mai discutat aici Axele de etrier Tico