Kinetix

Reducere... 68RON

Da, Catalin, cam asta trebuie sa faca IAC-ul: sa deschida o priza suplimentara de aer atunci cand amestecul e prea bogat in benzina, saracindu-l. Am demontat si am reparat senzorul de temperatura. Am conectat piciorusele in ambele feluri. Masina a mers cam la fel de bine. Dar dupa oprirea motorului, dupa prima varianta de montaj, am observat ca IAC-ul bazaia aleator. Am inversat papuceii, am facut un drum cu masina, apoi am urmarit ce se intampla dupa oprirea motorului. De data asta a fost prezent doar bazaitul normal de inchidere a prizei de aer a IAC-ului. Urmeaza sa mai testez si sa masor din nou consumul. Toate cele bune.

EnZo, multumesc pentru exprimarea punctului tau de vedere. Totusi, eu imi pun problema un pic diferit: masina goala sta cu rotile paralele (pe verticala). Cand e incarcata (sofer+pasager) probabil ca se lasa in jos vreo 1cm si abia acum rotile tind sa devina divergente la sol. Ei bine, eu as dori sa o inalt suficient de mult incat atunci cand este incarcata, sa aiba garda la sol de inaltimea la care este acum, dar descarcata. In felul acesta sunt sigur ca rotile raman paralele. Oricum, problema asta este doar pentru rotile din fata. Pentru rotile din spate, inca nu imi dau seama care este limitatorul de cursa inferioara (in jos). Sa fie amortizorul? Voi verifica in curand cam pe unde este mijlocul cursei de oscilare si daca se poate muta un pic mai jos. Pentru rotile din fata, cursa amortizorului nu conteaza, el fiind concentric cu arcul. Aici se rezolva daca se impinge tot sistemul mai jos cu cei cativa cm (sa zicem cu 2). ToPser zicea ca lungimea tijei permite inaltarea asta, dar eu m-am uitat pe acolo si nu mi s-a parut ca tija iese in sus, peste piulita, atat de mult... Mai studiez. Multumesc.

Salutari. Stie cineva pe unde se gasesc niste covorase de Tico? Sau cel putin unele universale dar care sa vina foarte bine la Tico? Daca are cineva pe masinuta, il rog sa ataseze si o poza, doua, pentru clarificare. Nu ma intereseaza prea mult culoarea, ci sa se muleze foarte bine pe relieful podelei si sa nu aiba mirosuri neplacute. Iata cam ce as dori: Multumesc mult!

Ei, liviu25, ce ai mai rezolvat cu senzorul ala? Eu ziceam ca e o termorezistenta, dar Dr.L zice ca ar fi o termocupla. A mea are un piciorus rupt si voi incerca sa ii cositoresc un cablu cumva... E rupt chiar din rasina aia... Daca stie cineva unde se gasesc de cumparat senzori din astia noi, sa dea un semnal si aici. Multumesc. Inca studiem problema. Toate cele bune.

Pneuri moi=consum marit. Valoarea asta medie pe care am comunicat-o este aproximativ stabila, in ultimul an de folosire a masinii. Exclusiv urban. Mers la gradi si inapoi, la serviciu si inapoi, zilnic. Fiecare drum are cam 2.5-3.5km dus.

Tot ce e posibil... Pune si tu un ohm-metru pe cablurile si pe mufa aia si te lamuresti unde e problema. Oricum, daca zici ca izolatia electrica a cablurilor e compromisa, e bine sa le schimbi si pe ele.

Baieti, nu prea e bine ce se aude... Mie imi ia acum cam 7.5litri/100km urban si merg destul de... grabit, drumuri scurte. Verificati si voi daca functioneaza bine IAC-ul, calitatea scanteii la bujii, desfundarea jicloarelor de aer, reglarea corecta a amestecului la ralanti, durata de actiune a socului automat, starea filtrului de aer, presiunea pneurilor, starea franelor (sa nu frece) etc. Toate cele bune.

Poate trebuie sa schimbi mufa mama de la bricheta. E posibil sa fie ceva in scurt circuit in ea, sau sa faca scurt cand bagi o alta mufa in ea.

autom, garnitura de care am vorbit eu e din cauciuc negru, posibil armat cu poliester, ceva.

Nu pot sa cred ca fabrica nu pune garnituri dedicate la baia de ulei, de vreme ce exista seturi de garnituri pentru reparatie motor care includ si garnitura baie de ulei. Ar trebui sa iti dea in schimb o seringa de silicon pentru etansare... E o cutuma a mecanicilor. Cand mi-au umblat la motor, mecanicul a luat garnitura noua din set si a inceput sa traga de ea, ca sa-mi demonstreze ca se rupe foarte usor si nu e buna. Ce sa vezi? N-a reusit sa o rupa, asa ca a plecat ochii si a pus-o binisor inapoi in cutiuta ei... Toate cele bune.

Cu multa placere. Ma bucur ca ai rezolvat problema. Probabil ca s-a folosit apa chioara in instalatia de racire in loc de antigel... Altfel nu inteleg de unde atatea depuneri acolo... Toate cele bune.

tolin, sunt de acord cu tine in cea mai mare parte. Cu privire la "confuzie": tensiunea in secundarul bobinei creste in timp pana ce tensiunea (de cativa zeci de KV) strapunge izolatia dintre cei doi electrozi ai bujiei (data de stratul de amestec gazos combustibil) si apare scanteia. Din acest moment, tensiunea incepe sa scada pana la cateva sute de volti, pana la consumarea energiei bobinei. Daca distanta ("gap") e mai mica, nu e logic ca stratul acela va fi strapuns mai usor/repede, nelasand timp tensiunii din secundarul bobinei sa creasca la fel ca mai inainte? Deci, micsorand "gap"-ul (sau "jocul" electrozilor) nu faci decat sa limitezi cresterea tensiunii in secundar. Asta era ideea. Asa inteleg eu. Da, e adevarat ca un joc mai mare presupune si o scanteie mai mare care, la randul ei, va aprinde mai multe molecule de combustibil deodata, s.a.m.d., iar asta poate imbunatati arderea, etc. In acelasi timp, insa, izolatia elementelor sistemului de aprindere va fi uzata mai repede... Dar nu despre asta era vorba. Oricum, sa speram ca cei interesati vor fi ajutati de aceasta discutie. Toate cele bune. P.S.: - nu am masurat cu vreun osciloscop, dar la testele "pe banc", in casa, cu diverse aprinderi electronice, am observat scantei mai stralucitoare folosind bujii si fise nonrezistive. In ce masura acest aspect poate duce la o imbunatatire notabila a mersului motorului, asta e o alta chestiune... - pentru simularea unor conditii cat mai aproape de cele din cilindrii motorului, am folosit pentru studierea scanteilor si un eclator, ai caror electrozi au fost distantati la 15-20mm. Astfel, am incercat sa obtin intre electrozii eclatorului o rezistenta (a aerului) la presiunea atmosferica proportionala cu cea a amestecului gazos dintre electrozii bujiei, la presiunea crescuta din cilindru.

Prin micsorarea distantei dintre electrozii bujiei se limiteaza tensiunea maxima din secundarul bobinei (bobinelor) de inductie. Astfel, se reduce riscul de strapungere a izolatiei electrice capacului distribuitorului, fiselor, etc. Rezistenta interna a bujiilor e... interna si e data de rezistivitatea electrica a aliajului din care e facut "miezul" bujiei. In unele cazuri (de ex la Champion-ul pt Tico sau Cielo), in interiorul bujiei se gaseste un bastonas dintr-un material rezistiv inseriat cu un arculet care il si preseaza pe primul pentru a face contact electric. Inlocuirea acestui bastonas cu o bucata de sarma de Cu de aceeasi lungime/diametru, face ca bujia sa devina "resistorless" (cu rezistenta interna zero). Pentru reglarea/verificarea corecta a distantei dintre electrozii bujiilor se folosesc niste calibre de distanta ("lere") care au marcata grosimea pe ele. Calibrul respectiv trebuie sa treaca, frecand usor, printre cei doi electrozi. Prin ciocanire usoara si repetata a electrodului de masa sau prin "cascarea" lui cu un cleste cu varf ascutit se obtine distanta prescrisa sau cea optima. Toate cele bune.

Pentru madkat: - fisele cu rezistenta interna mai mica transfera o energie mai mare spre bujie, obtinandu-se o scanteie mai mare/puternica. Este posibil ca mersul mai prost sa se datoreze unei arderi mai rapide a amestecului, iar asta ar cere ajustarea avansului probabil. - rezistenta mai mica a fiselor face ca tensiunea sa creasca mai repede in unitate de timp in secundarul bobinei de inductie si sa ajunga la valori mai mari decat de obicei, strapungand ceea ce era izolator pana atunci. Astfel, curentul isi gaseste noi cai de descarcare, iar energia scanteii la bujie poate scadea... - este posibil ca perturbarea in functionarea motorului dupa montarea fiselor cu rezistenta mai mica sa fie datorate unei parazitari a semnalelor de la senzorii motorului, asa cum spunea si tolin. Aici ar trebui luate masuri suplimentare de ecranare, dar... Pentru micutu: - eu nu am spus sa pui furtun de silicon in locul mansonului original de cauciuc negru, ci eventual peste el. De fapt, din descrierea ta initiala a problemei, mi-am inchipuit o strapungere a izolatiei fisei undeva pe lungimea ei, in apropierea unui reper metalic. Iata de ce am sugerat ingrosarea izolatiei electrice acolo, prin adaugarea unei bucati de furtun. - chiar daca fisele au rezistenta redusa, sau zero, majoritatea bujiilor au o rezistenta interna, in valoare de cativa KOhm, pana la cativa zeci de KOhm. Eu am modificat pe masina si bujiile (Champion, care aveau initial 10KOhm), astfel ca si alea au rezistenta zero acum. Masoara si tu rezistenta interna a bujiilor tale (intre capele electrodului central) si vezi sa nu ai surprize (rezistenta foarte mare, sau intrerupt). - poate e necesar sa reduci un pic distanta dintre electrozii bujiilor spre 0.8mm, de ex. Asta va face ca tensiunea in secundarul bobinei de inductie sa nu mai atinga valori atat de mari, iar izolatia standard a fiselor devine eficienta. Toate cele bune.

De acord, trebuie o analiza mai in detaliu a problemei. Eu doar am incercat sa raspund intrebarii cu privire la fise. Pe de alta parte, sfatul cu fisele artizanale nu e gratuit. Am un set de fise pe masina facute asa si merg fara probleme de cateva luni. Si nu observ scapari pe nici unde.

Nu stiu cat spatiu ai tu acolo, dar iata doua sugestii: 1). Izolezi. Cumperi o bucata de furtun siliconic (pentru udat gradina) cu diametrul interior de 8-10mm si peretele cat mai gros. Il debitezi de lungimea necesara pentru a izola zona pe unde "fura" scantei. Il tai (despici) pe lungime pe o parte, apoi il desfaci si imbraci cu el fisa aia cu probleme. Cand bucata de furtun se inchide la loc, ai grija ca taietura (despicatura) sa se inchida in sus, cumva, si nu inspre chiulasa sau vreun alt reper metalic. Spre acestea trebuie sa ai perete siliconic intact. 2). Iti faci fise siliconice cu rezistenta interna zero. Cumperi furtun siliconic (tot de la compartimente de gradinarit) de vreo 10mm diametru ext si vreo 5mm interior, pe care il debitezi la lungimea fiselor. Prin rasucire, introduci in camasile astea conductor electric tot cu izolatie siliconica. Scoti mansoanele negre, de cauciuc, de la fisele vechi si le pui la astea noi, apoi demontezi clemele metalice conectoare de la capetele vechilor fise si le montezi la cele artizanale. Succes

tolin si ToPser, multumesc pentru abordarea problemei in mod serios. Din cate imi dau seama acum, se pare ca introducerea unui distantier/flansa de marime potrivita intre caroserie si capatul sistemului arc-amortizor ar fi cea mai potrivita idee. In felul acesta pastram arcurile originale (care au o caracteristica elastica optima pentru masina asta) si nici nu modificam cursa organelor suspensiei. Doar ridicam masina un pic si facem ca oscilatiile in functionare sa isi mute punctul de mijloc, sa spun asa, un pic mai jos. Acest fapt va modifica un pic (coborandu-l) felul de oscilatie a furtunelor de frana si al planetarelor. Sa speram ca asta nu va determina neplaceri notabile. Eu ma gandesc la o flansa/distantier din textolit (eventual incadrata in garnituri de cauciuc), dar pentru a face schita exacta a piesei pentru strungar, va trebui sa demontez un amortizor si sa vad ce piese si ce dimensiuni am pe acolo... Intrebarea e daca suruburile de prindere (eventual tija filetata a amortizorului) au suficienta cursa pentru a cuprinde si distantierele astea adaugate... Hm, mai trebuie studiat. Mersi.

Nu intentionez sa schimb jante/cauciucuri (raman cele din cartea de identitate) si nu vreau sa fac suspensia mai "tare", din motive de sanatate si... confort. Vreau doar ca masina sa stea un pic mai sus. Interesant cu arcurile de Matiz pe spate. Se pot inlocui fara modificari? Au acelasi diametru? Cu cat sunt mai lungi? Eventual arcurile de Matiz pe fata ar merge puse pe amortizorul de Tico? Mersi.

Da, dom'le, vreau sa am si eu vedere panoramica in Tico. Il fac "simulator de SUV". Totusi, nu cunoaste nimeni in detaliu sistemul de suspensie pentru a ne da un sfat avizat? Mersi

Depinde de borduri... Mi s-a intamplat de vreo doua ori sa ating cu "burta" masinii de vreun canal sau de vreo denivelare mai mare si vreau sa preintampin asta pe viitor. Da, e adevarat ca eram trei in masina, dar oricum, mergeam prin oras, nu off-road... Totusi, oare niste arcuri mai lungi de la alte modele Daewoo, care sa se potriveasca la diametrele alea nu sunt? Chiar si 2cm cred ca ar conta. Cu privire la stabilitate nu prea imi fac probleme, intrucat nu o sa fie cazul de raliuri cu viraje stranse.

As avea nevoie de ceva idei pentru a mari garda la sol a masinii cu 2-5cm. E vorba de Tico, dar ulterior se poate discuta si despre aplicarea procedeului si la alte modele, eventual. De aceea nu am pus "Tico" in titlu. Tinand cont de drumurile noastre "orasenesti", ce putem face pentru a inalta Tico cu 2-5cm? Flanse, bucse, arcuri mai inalte (eventual de Matiz puse pe Tico)? Multumesc. P.S. Datorita unor probleme ale sistemului, am primit un mesaj de eroare si topicul a aparut DUBLU. Rog adminii sa stearga unul dintre ele. Multumesc.

La 70mii Km am schimbat axul cu came la Tico, banuindu-l de mersul usor neregulat al motorului. Rezultat=ZERO. Apoi mi-am dat seama ca mai degraba amestecul prea sarac dadea tremuratul ala usor. Asa ca axul cel vechi este in perfecta stare, zic eu. Camele sunt la cote normale, netede. Pret 70RON (pretul de nou este 232Ron pe autodaewoo). Bonus 2 culbutori cu uzura minima.

Pana la compresor, poti incerca folosind o metoda mai simpla. Dupa ce scoti sonda, introduci progresiv un cablu flexibil pe acolo si invarti cu atentie. Poti folosi un cablu de soc de Dacie (se preteaza destul de bine la asta...). Eventual incerci sa aspiri fragmentele de "piatra" desprinse, cu ajutorul unei pompite de cauciuc luata de la farmacie. E cam acelasi principiu de desfundare a tevilor infundate la instalatii sanitare. Atentie sa nu strapungi vreun furtun, ceva. Cu aceasta metoda am desfundat canalele pentru valva EGR. Pune si ceva poze cu desfasurarea procesului. Mult succes.

CatalinC, foarte buna ideea de a monta prelungitorul ala de antena la noul player. Si eu am facut asta si asa am reusit sa indes MP3playerul acolo... Totusi, mi se pare mult mai usoara demontarea celor doua suruburi din stanga daca se scoate mai intai blocul ceasurilor de bord. Eu am folosit o surubelnita cu tija flexibila si mers foarte bine. Dupa ce am deconectat mufele, am avut totusi nevoie de un prieten sa ma ajute la impins aparatul spre inafara. Era tare intepenit acolo... Toate cele bune.