Kinetix

Verifica papucii de pe bornele bateriei, misca de ei. Strange pe acela slabit. Toate cele bune.

sorin pss, ai in partea stanga a motorului, privit din fata, o electrovalva pentru ralanti accelerat, prinsa de peretele dinspre parbriz al compartimentului motor. E cilindrica, neagra, intra in ea doua furtunase subtiri si este conectata cu o mufa cu doua fire, parca. Scoti mufa si vezi daca mai face. Daca motorul da sa se opreasca (la cald) cu mufa aia scoasa, reglezi surubul de amestec ralanti. Acest surub se afla in spatele carburatorului si se continua cu o tija lunga si flexibila. Ai acces la el din partea dreapta. Desurubezi (spre stanga) o jumatate de tura si verifici din nou mersul motorului. anton eu, daca rateul e din evacuare, de obicei inseamna ca e vorba de o acumulare de vapori de benzina nearsa in galeria de evacuare. Asta se datoreste unui amestec prea bogat de obicei. Cred ca trebuie sa verifici carburatia si aprinderea ( masoara/verifica fisele, capacul si rotorul distribuitorului, avansul, etc). Succes!

Prietene, nu confunda lucrurile. Socul automat reprezinta sistemul de obturare a intrarii aerului in carburator cu ajutorul clapetei de soc. Aceasta sta aplicata pe "gura" de aer a corpului I al carburatorului. Pe masura ce motorul se incalzeste, datorita incalzirii lichidului de racire se dilata si termoelementul socului automat, si incepe sa deschida clapeta de soc, progresiv. Ceea ce spui tu ca "intra" dupa 38 de secunde de la pornirea motorului NU e socul automat, ci electrovalva de ralanti (I.A.C). Daca ai sesizat aceste anomalii in functionare, de ce nu pui inapoi/reconectezi senzorul ala de temperatura? Nu am inteles daca il ai pe masina sau nu. Oricum, e o rezistenta termica de vreo cateva sute de ohmi, parca. Se poate masura. Daca s-a mai umblat pe la reglaje la carburator, etc, se poate ca marirea de consum sa aiba si alte cauze... Succes!

Baieti, s-a mai discutat in diverse locuri despre piesa aia. Nu are topic separat pentru ca... nu merita. E un senzor de temperatura care aducea informatii la unitatea de control al noxelor. Pedala s-a prins de asta fara sa vada piesa pe masina. Se pare insa ca in practica nu prea face mare lucru, poate din cauza asta am observat ca cele doua fire albe care veneau de la senzor la unitatea Lovato sunt taiate la toate masinutele (Tico). Teoretic, ar fi trebuit sa previna saracirea amestecului pe timpul cat motorul (respectiv socul automat) e rece. In functionare, la cald, ar trebui sa fie aprinse ledul verde + portocaliu. Daca amestecul e prea sarac, e posibil sa fie aprins doar verdele sau sa fileze verde/portocaliu. Daca amestecul e prea bogat (prea multa benzina), vor sta aprinse rosu + portocaliu. Daca la pornire sau in anumite regimuri de functionare apare un zgomot ca un barait/carait in partea dreapta a bordului, e normal. Se aude cum actioneaza electrovalva I.A.C. (aia neagra, ca un motoras, prinsa de o piesa de aluminiu care sta in fata amortizorului drept). Toate cele bune.

Ba s-ar putea sa ai dreptate. Eu m-am referit strict la termoelement, dar pentru a-l putea extrage de acolo cred ca trebuie sa demontezi si piesa cu sectorul dintat si tablita laterala care se tine in doua suruburi. Ai grija ca este un arc foarte puternic acolo. O sa fie greu la montat inapoi. Toate cele bune.

Inca nu am schimbat termoelementul la masina, desi ar trebui. Din cate am vazut acolo, exista un surub (cheie de 10 parca) care fixeaza termoelementul in locasul sau. Dupa ce il desfaci, s-ar putea sa mai aiba o siguranta inelara spre tija lui. Daca e asa, ar trebui sa o scoti si pe aia, apoi piesa ar trebui sa iasa prin tragere dinspre tija lui. Il bagi pe cel nou inapoi, pui siguranta, strangi surubul si... gata! Succes!

Putin probabil sa aiba o biela rupta de la lovitura aia. Depinde foarte mult unde anume a fost lovita. Martorii se aprind pentru ca turatia de ralanti e prea scazuta. Din acelasi motiv sunt si trepidatiile. Trebuie cautat mai atent: - vreun reper indoit care freaca la fulia motorului sau la cea a alternatorului - vreun cablu electric (sau vreo fisa) desprins sau care face contact slab - vreo neetanseitate a galeriei de admisie (aer fals)...

Nu are legatura cu indicatorul de temperatura din bord. E un senzor de temperatura care comunica cu unitatea Lovato pentru a calcula corectitudinea amestecului. De obicei are firele de conectare cu unitatea anulate (probabil din fabrica...). Trebuia sa mai cauti. S-a mai discutat.

Nu cred ca are legatura cu termocupla. Aia e legata de pornirea electroventilatorului, din cate stiu eu. La carburator ai un termoelement al socului automat care deschide progresiv clapeta de soc si inchide progresiv pe cea de acceleratie. Succes.

Verifica integritatea furtunaselor de la valva albastru cu alb. Regleaza "surubul lui Pepino" si surubul reglaj ralanti la cald. Sunt poze pe topic si indicatii. Succes!

Cat motorul e rece, clapeta de soc sta apasata pe intrarea corpului intai al carburatorului. Astfel, la o accelerare mai brusca va tinde sa se inece daca nu e bine reglat (socul automat). Cu motorul oprit, rece: - scoate capacul carcasei filtrului de aer si filtrul de aer; va trebui sa vezi clapeta de soc stand aproape orizontal pe corpul intai al carburatorului; - apasa cu degetul pe partea dinspre parbriz a clapetei de soc: va trebui sa se deschida usor, opunand o rezistenta usoara-moderata, apoi sa revina in pozitia initiala; - trage in sus la maxim de parghia clapetei de acceleratie: va trebui sa observi cum clapeta de soc se deschide vreun milimetru-doi cand clapeta de acceleratie e deschisa la maxim. Fa o poza la carburator/motor (cu filtrul de aer scos). Verifica daca filtrul de aer nu este imbacsit, eventual schimba-l (costa vreo 10 RON). Saraceste un pic amestecul (insurubezi o jumatate de tura surubul de ralanti) la ralanti si vezi daca face la fel. Verifica/schimba fisele, bujiile. Mult succes!

Chestia aia din dreapta sus nu e sonda lambda, ci senzorul de temperatura de pe circuitul de incalzire al termoelementului socului automat. Restul firelor nu sunt sigur cum vin, pentru ca nici eu nu am masurat. Sonda lambda seamana cu o bujie infipta in galeria de evacuare, cam in dreptul barei parasoc, iar din ea ies 4 fire.

Salutare. Pai ai cam asa: - un fir la plus (+) - un fir la minus (masa, -) - patru fire la sonda lambda (doua albe, unul gri si unul negru) - patru fire la electrovalva de ralanti (I.A.C= Idle Air Control, chestia aia neagra ca un motoras care sta prinsa in fata amortizorului din dreapta) - doua fire albe la senzorul de temperatura de pe circuitul de incalzire a termoelementului socului automat (de obicei aceste doua fire sunt anulate...) Mult succes!

Cam asa: Fisa cea mai scurta la plotul de jos. Fisa medie spre parbriz. Fisa cea mai lunga spre radiator. Atentie sa nu se atinga de radiator, de ex, sau de altceva, deoarece prin oscilatii in timpul functionarii se "roade" izolatia prin frecare de reperele fixe respective. Succes!

Depinde cum vrei sa o folosesti. Daca o pui pe clasic, cu platina, sau cu o aprindere inductiva obisnuita, atunci trebuie sa adaugi o rezistenta in serie cu primarul ei, pentru a reduce intensitatea curentului prin primar. Deci, rezistenta aia va primi functia de... viceprimar Problema e ca "viceprimarul" ) va absorbi si va disipa o groaza de energie, care ar fi trebuit sa ajunga la bujie... Tine cont de faptul ca primarul bobinei de Tico are 1.2 Ohm. Daca ii adaugi o rezistenta de inca 1.2 Ohm, vei obtine o rezistenta totala de 2.4 Ohm, care permite un curent de U/R=6A prin primarul bobinei. Problema e ca JUMATATE din energia consumata va ajunge sa determine scanteie, iar jumatate se va pierde pe rezistenta adaugata. La valoarea data de exemplu, puterea rezistentei se caculeaza simplu: P=U*I=14.4*6=86.4W. Da, e o valoare foarte mare, dar trebuie sa adaugam faptul ca rezistenta nu va fi parcursa permanent de curent, ci doar in impulsuri relativ scurte, pe timpul "incarcarii" bobinei primare cu energie. Durata acestor impulsuri este de cateva ms, urmate de pauze cel putin la fel de lungi. Deci puterea disipata poate fi injumatatita. Daca tot ti se pare mare, poti lua in considerare reducerea si mai mult a curentului prin primar, deci marirea rezistentei. De vreme ce efectul Joule (incalzirea) depinde de patratul intensitatii curentului, inseamna ca puterea disipata a rezistentei va scadea. Fa singur calculele. In ultima instanta, dupa ce ajungi la o valoare convenabila, nu-ti ramane decat sa testezi cat de mult se incinge rezistenta aditionala. Pentru reducerea incalzirii rezistentei, o poti monta pe un radiator metalic si/sau poti folosi mai multe rezistente (de valoare mai mare dar de putere mai mica) in paralel. Parerea mea este ca mai bine folosesti bobina de Tico cu o aprindere CDI (pe care ti-o faci singur cu bani putini), si astfel vei putea beneficia de TOATA puterea bobinei. Mult succes!

Scoate capatul fisei centrale din capacul delcou si tine-l cu un patent izolat, astfel incat capatul metalic al fisei sa fie la minim 8, maxim 15mm de masa. Masoara exact aceasta distanta. Roaga pe cineva sa dea la cheie. Trebuie sa apara scantei intre capatul fisei si masa. Daca, pentru aparitia lor trebuie sa apropii fisa mai mult de masa, asta poate insemna ca modulul de aprindere electronica nu lucreaza eficient, bobina de inductie e "obosita" sau bateria este imbatranita. Verifica cu atentie si comunica rezultatele.

VEROTICO, topicul e plin de idei utile pentru reglarea socului automat si nu numai. Doar trebuie sa citesti. Daca totusi vrei sa primesti ajutor, ar fi bine sa precizezi DE CE nu iti merge bine masina si CUM se manifesta. codrync, daca nu iti scuipa ulei lateral, spre carcasa bateriei, probabil ca pompa e buna. Pornirea la rece se face cu amestec supraimbogatit (datorita socului automat), la fel si pornirea la cald dupa o stationare oarecare. In al doilea caz, pe langa faptul ca socul automat tinde sa revina in pozitia de "rece", vaporii de benzina se acumuleaza in galeria de admisie, asa ca amestecul va fi iarasi supraimbogatit. Daca pornesti la cald imediat dupa oprirea motorului, nu are timp sa se vaporizeze benzina in galeria de admisie si nici sa se inchida clapeta de soc, iata de ce iti porneste mai bine. Daca asa stau lucrurile, pare ca la tine sistemul de aprindere nu reuseste sa se descurce cu amestecurile imbpgatite. Ar trebui sa verifici cu un alt delcou (sistem de aprindere electronica) si/sau o alta bobina de inductie sa vezi daca face la fel. Succes.

Salut. Sunt mai multe service-uri pt Daewoo in Iasi. Eu am fost la cel din spatele magazinului de piese Daewoo si Logan (Demo Total), in Pacurari, pe stanga, cum cobori de la AMRS, mai jos de fosta fabrica de bere. Intri pe straduta aia pietruita la stanga, apoi faci imediat la dreapta prin spatele magazinului de piese. Sunt baieti decenti si au preturi "normale".

Da, tzepesch. ToPser, sunt de acord ca aprinderea de Tico este foarte buna: simpla si fiabila. Dar se poate si mai bine. Acum testez (inca pe banc) o aprindere CDI cu plasma care face scantei MULT mai puternice decat aprinderea de Tico. Doar trebuie sa definitivez traful ridicator care imi da batai de cap. Toate cele bune.

tzepesch, la mine, cu bobina in pozitia ei de functionare (conectorul fisei orizontal) am asa: - plusul este pe papucul orizontal - minusul este pe papucul vertical. Toate cele bune.

Asta se intampla deoarece ai turatia de ralanti prea mica. Eventual avansul este prea mic. Totusi, datorita faptului ca motorasul masinii este mic, e normal sa se simta o oarecare scadere a turatiei de ralanti atunci cand pornesti consumatori electrici. Daca e suparator, regleaza si vezi diferenta. Toate cele bune.

ToPser, ai dreptate cu platinile. Insa asta a fost doar o idee. Cred ca la Dacie ar merge perfect schema asa cum e. La Tico nu e nevoie sa inlocuim aprinderea originala. Doar ii adaugam sistemul asta de descarcare capacitiva directa (pe bujii). Daca la teste nu se obtine SuperScanteia, cred ca e necesar sa se inverseze polii bobinei de inductie. Cu privire la conectarea cu bujiile, lucrurile stau asa: In schema de mai sus e desenat simplificat traseul pentru o singura bujie. Pentru trei bujii (Tico, Matiz) se fac trei lanturi de diode care se unesc la plusul condensatorului C3, apoi fiecare lant se conecteaza direct la capul fiecarei bujii. Prin sistemul fise-delcou vine scanteia obisnuita. Prin aceste trei lanturi de diode vine SuperScanteia. Da, in schema de mai sus, firul de inalta tensiune de la bobina trebuie dus la delcou, desigur. Schema e simplificata. Inca un amanunt: bujiile trebuie sa fie fara rezistenta interna (rezistenta electrica zero). Daca nu se gasesc bujii din astea, se pot modifica foarte usor bujiile Champion (cele obisnuite pentru Tico) prin inlaturarea rezistorului intern si inlocuirea lui cu o sarma de cupru. Dupa incalzirea prealabila a capatului cu portelan a bujiei, se procedeaza la racirea rapida doar a capatului (contactului) metalic unde vine capatul fise, apoi se desurubeaza cu un patent ca sa iasa din portelan. Inauntru se gaseste o rezistenta si un arculet. Arcul se pastreaza, iar rezistenta se inlocuieste cu o sarma de cupru de aceeasi grosime si lungime (eventual cu 1mm mai lunga). Cu bujiile NGK se pare ca nu prea merge trucul. Am incercat cu una si s-a stricat. Nu are filet capatul metalic. Mult succes!

soulraven, nu ai nevoie de bobina de Tico la Dacie daca vrei sa ai scanteie mai puternica. Ideea e simpla: - de la una din fazele alternatorului preiei tensiunea alternativa inainte de a trece prin puntea de diode a masinii si o aplici in bobinajul de 6V al unui transformator de retea (cu miez de 3-5cmp) - adaugi o punte de diode 1-3A/600-1000V si redresezi tensiunea ridicata de transformator la cateva sute de V - incarci un condensator nepolarizat de 0.5-1uF/630V - legi condensatorul de capul fiecarei bujii prin cate un lant de aprox 25-30 de diode 1N4007. !!! Ai mare grija ca se lucreaza cu tensiuni periculoase acolo!!! Explicatie: - sitemul de aprindere al masinii va lucra in mod obisnuit - fiind permanent conectat la bujii prin intermediul lanturilor de diode, condensatorul va face sa existe acolo permanent un potential de cateva sute de V, dar care nu reuseste sa se descarce pe electrozii bujiilor (ai nevoie de minim 1000V pentru a strapunge un strat de aer de 1mm) - dupa ce inalta tensiune a secundarului bobinei de inductie strapunge stratul gazos dintre electrozii bujiei, ea va incepe sa scada; cand ajunge la o valoare egala cu tensiunea condensatorului, acesta descarca si el energia stocata, prin intermediul arcului electric deja existent (scanteia), marindu-i intesitatea. Iata si o idee de cuplare a condensatorului incarcat la o aprindere CDI, de ex. In schema, valoarea condensatorilor este un pic mai mare. Nu sunt convins ca alternatorul ii poate incarca. Mult succes!

Tolin, cred ca intrebarea ta este pertinenta. Intr-adevar, se pierde multa energie cu rezistentele alea. Faptul ca merge totusi, probabil ca se datoreaza unui raport de transformare mai mare decat la bobina de Dacie. Data fiind constructia bobinei de Tico, cred ca e cel mai nimerit sa fie folosita cu aprinderea originala sau cu o aprindere CDI, pentru care nu prea conteaza ce rezistenta are primarul bobinei. Toate cele bune.

Bravo, rastaman. Progresezi! Este de apreciat ca te-ai apucat si ai studiat cum stau lucrurile, in lipsa unui raspuns de-a gata. Da, reglajul se face din acel surubel cu arc pe el, situat in partea inferioara dreapta a carburatorului privit din fata. Totusi, imi permit cateva corectii/completari: - Desi e alimentata cum spuneai, electrovalva asta actioneaza ori de cate ori sunt indeplinite anumite conditii de dinamica a vacuumului din galerie. Astfel, ea actioneaza atat la pornire (turatia motorului este mai mica decat cea de ralanti) cat si la apasarea brusca a ambreiajului (daca ralantiul este reglat prea mic/sarac). Mai poti avea surpriza sa intre in actiune si la ralanti, cand incerci sa reglezi amestecul si il saracesti prea mult. De asemenea, mai actioneaza si la cuplarea sistemului de aer conditionat. - Electrovalva nu deschide treapta a doua a carburatorului, ci actioneaza asupra clapetei de acceleratie a primului corp (treapta), deschizand-o putin mai mult, prin intermediul capsulei de care spuneai. Treapta a doua este actionata DOAR dupa ce clapeta primei trepte a trecut de 45 de grade de inclinare si vacuum-ul are o valoare mai mare decat forta elastica a arcului capsulei treptei a doua. Mda, cam alambicata exprimarea, dar asa stau lucrurile. Toate cele bune.