Kinetix

Piesele din mijloc sunt, de fapt, valve de sens pentru aeraj acvarii. Atasez o schita cu sistemul vacuumatic al socului automat. 1 si 2 sunt treptele respective ale capsulei vacuumatice care actioneaza clapeta de soc. Dupa cum se poate observa, imediat dupa pornirea motorului, acesta incepe sa traga aerul prin jiclorul alb-albastru, prin T-ul albastru, si incepe sa actioneza incet treapta 1 a capsulei vacuumatice. Astfel se deschide initial clapeta de soc cu 1.8mm. Daca motorul continua sa functioneze in gol, atunci cand temperatura lichidului de racire ajunge la 18 grade Celsius, se deschide valva B.V.S.V. Prin aceasta valva, vacuum-ul din galerie ajunge (tot prin T-ul de plastic) sa actioneze treapta a doua (a doua membrana) a capsulei vacuumatice care mai deschide putin clapeta de soc. Acum se ajunge la o deschidere de aprox 2.3mm (daca am inteles bine ce spune manualul de service...). In continuare, clapeta continua sa se deschida prin actiunea termoelementului, pe masura ce motorul ajunge la temperatura de regim. Sarbatori Fericite!

Nu are sens sa dati 100 Ron pe supapa alb-albastra. De vreme ce este doar un jiclor de aer (care are si un mic filtru de aer inauntru) care dozeaza ("gatuie") debitul de aer ce trece pe acolo, piesa poate fi inlocuita cu un simplu robinet de aer. In poza se vede robinetul de dozaj aer in dreapta, cu albastru. Se gaseste la magazinele cu acvarii, e un robinet care regleaza aerarea acvariului. Pentru ca simularea sa fie completa, imaginati un filtru de aer dintr-o tesatura, vata, ceva, care va fi adaptata pe stutul robinetului. Asa cum s-a mai spus, clapeta de soc se deschide in 3 faze/trepte: - prima faza depinde de supapa alb/albastra - a doua faza depinde de valva B.V.S.V (care se deschide brusc dupa ce lichidul de racire ajunge pe la vreo 60 de grade, parca - vezi manualul) - a treia faza depinde de termoelementul socului automat. Calibrarea robinetului adaptat se face urmarind in cate secunde de la pornire are loc prima faza de deschidere a clapetei de soc. Succes!

Salutare. Ne bucuram ca ai rezolvat. Surubul ala intepenit se desface daca bati in el cu un bit de surubelnita in cruce (de marime corespunzatoare) si cu un ciocan. Valabil si pentru alte surubele de pe la carburator. Daca acum porneste greu la cald, e posibil sa ai amestecul la ralanti prea bogat. Mai strange surubul de amestec vreun sfert sau o jumatate de tura. Testeaza. Toate cele bune.

Mai fratilor, s-a mai discutat despre asta. E "supapa alb cu albastru". E un jiclor de aer si nu permite decat trecerea unui debit foarte mic de aer. Pe acolo se trage aer dozat dupa pornirea motorului rece. Face parte din sistemul de soc automat si prin jiclorul asta se actioneaza prima parte a capsulei vacuumatice care actioneaza clapeta de soc. Daca voi ati pus pe direct, efectul va fi de deschidere mai rapida a clapetei imediat dupa pornirea motorului rece.

cipu, I.A.C-ul nu se aude cand e frig afara. De ce? Pentru ca axul lui se invarte intr-o vaselina care e mai vascoasa la temperaturi scazute. Insa dupa o cursa mai lunga cu masina, cand totul e cald sub capota, ar trebui sa-l auzi dupa ce iei contactul. Pornirea aia greoaie e posibil sa fie legata de o turatie de ralanti accelerat prea scazuta si/sau amestec prea sarac. Daca ai rabdare si mai scap si eu cu serviciul, poate ne intalnim sa vedem ce e cu masina. vinkator, posibil ca rotita nu mai sta in pozitia corecta pe sectorul dintat. Cu ceva vreme in urma a pus cineva o poza in care arata ca trebuie aliniate doua repere: un punct de pe rotita si o liniuta de pe sector. Daca le pui asa la rece (desigur, trebuie sa demontezi de tot tablita-suport a rotitei), ar trebui sa apesi cu degetul pe marginea dinspre parbriz a clapetei de soc si sa simti o rezistenta elastica notabila. Nu stiu sa iti dau o valoare, dar e asemanatoare cu rezistenta butonului unui pix "Atlas" (acelea transparente, capat albastru si buton transparent). DrL, foarte probabil ca ai probleme cu aprinderea. Verifica sistematic fiecare componenta daca functioneaza corect. Nu conteaza daca "sunt noi" sau "sunt de firma". Conteaza doar daca functioneaza. Eu am un set de fise facute artizanal si merg brici de 3 ani. Analizeaza calitatea scanteii (lungime minim 15mm, culoare alb-albastra), eventuale scapari (la intuneric). Tare ma tem ca iti trebuie o alta bobina sau modul de aprindere. Sper sa ma insel. Dupa ce faci asta mai reglezi carburatorul. Toate cele bune.

cipu, lamureste-ne cine a umblat la carburatorul tau si ce a facut acolo. Cu numarul de telefon e mai greu... vinkator, nu cred ca arculetul ala se poate decalibra asa usor daca nu trage cineva cu dintii de el. Apasarea initiala a clapetei de soc se poate regla.

Asa e. A mea a fost segmentata pe la 60 mii de km si fanta segmentilor in cilindru avea vreo 2mm! Intra un chibrit prin ea...

Cum ti-ai dat seama ca se "blocheaza"? El oricum trebuie sa mearga doar cand amestecul e prea bogat.

Pai bine, Den, si tu te laudai ca nu ai probleme cu I.A.C-ul. Ca nu se opreste motorul daca accelerezi si apoi franezi brusc. Bineinteles ca un sistem anulat nu iti face probleme! ) Acum, dupa ce l-ai pus in functiune, trebuie sa reglezi amestecul si ralantiul din nou, asa cum a spus si colegul. Schimbarea zgomotului in admisie e o evidenta in plus ca s-a modificat amestecul. Si la motorul meu am observat ca semnul de la roata distributiei este un pic dezaliniat, dar se pare ca asa trebuie sa fie. Nu cred ca decalarea cu un dinte s-ar manifesta atat de discret cum face la tine. Toate cele bune.

Imi plac mufele alea albe pe care le-ai folosit in montajul tau. Unde se gasesc? Exista si mama si tata? Eu nu am mai rezolvat nimic... Nu am facut montajul ala serie+paralel pe care l-ai recomandat mai sus, insa am tot pus rezistori in paralel cu bobina releului. Am folosit, pe rand, urmatoarele valori: 33 Ohm, 22 Ohm, 10 Ohm, dar fara rezultat. Nici cu becul de bord nu a mers, fiindca are piciorusele alea din otel, cred, si nu am reusit sa cositoresc nimic pe ele. Deocamdata folosesc tot maneta spalatorului de parbriz... Ma gandesc sa iau un plus de la mufa brichetei. Oare va face tot asa?

Din cate stiam eu, caderea de tensiune maxim acceptata pe contactele unui releu (intrerupator, etc) este de 0.2V. O valoarea mai mare poate indica contact imperfect, oxidat, etc. Toate cele bune.

Daca scoti valva PCV, intr-adevar, intra o cantitate mai mare de aer pe acolo, nedozata de valva. Intrucat teava valvei duce in galerie, sub carburator, acesta se poate considera aer fals. Rolul ramului din mijloc al "F"-ului este de a introduce in carcasa filtrului de aer gazele de carter pe care valva PCV nu le poate dirija in galerie. Acest lucru se poate intampla din diferite motive: fie valva PCV se strica, se infunda, fie cantitatea de gaze de carter produse de motor creste, datorita uzurii segmentilor. In orice caz, debitul de gaze de carter "suflate" de motor prin stutul din capacul culbutorilor variaza, la orice motor. Dar debitul mediu creste in timp, datorita uzurilor. Discutia despre valva asta se pot continua pe topicul dedicat. Toate cele bune.

Chiar daca se scoate de tot piesa de plastic in forma de T (sau F, ma rog) NU intra aer fals pe nicaieri. Insa intra aer NEfiltrat in carburator prin stutul din carcasa filtrului de aer si prin valva P.C.V. (si scapa gazele de carter in atmosfera). Vorbim de aer fals atunci cand acesta intra pe undeva SUB clapeta de acceleratie a carburatorului. Toate cele bune.

lughy, descoperirea neetanseitatilor pe unde intra aer fals se face cu motorul cald, nu rece. - Dupa ce-l incalzesti, roaga pe cineva sa tina motorul in mers din acceleratie (maneta schimbatorului de viteze pe liber). - Te duci la motor cu sprayul ala de pornire sau WD40 sau ce vrei tu, dar sa fie inflamabil. - scoti filtrul de aer si apesi cu mana clapeta de soc suficient pentru ca prietenul de la volan sa ia piciorul de pe acceleratie. - deschizi usor clapeta de soc (nu de acceleratie) pana da sa se opreasca motorul si o mentii in aceasta pozitie. - acuma dai cu spray pe cate o latura a carburatorului, intermitent, si urmaresti daca creste turatia cat de cat; daca nu, dai cu spray pe la cate un furtun, pe la prinderea galeriei pe chiulasa, etc, pe rand. Faci treaba asta etapizat: dai cu spray si asculti, astepti sa se evapore sprayul, apoi dai din nou, etc. - daca simti o crestere de turatie, atunci insisti cu spray in zona respectiva. Dai cate putin, mai sus, mai jos, si asculti de fiecare data, pana gasesti neetanseitatea. E ca la jocul ala: "rece-rece, cald-cald, fierbinte". Lucreaza cu atentie si fa-l pe tovarasul Tico sa mearga odata! Succes.

Bun. Pentru a verifica daca surubul de turatie ralanti e corect pozitionat, faci asa: - astepti sa se raceasca motorul bine, demontezi carburatorul si te uiti la clapeta corpului intai pe dedesubt. Ai grija ca o sa curga benzina din carburator !!!- clapeta este pozitionata corect daca sub ea se vad descoperite maxim doua orificii: primul (cel de ralanti) mai mare, apoi urmatorul (care e primul orificiu de progresiune) mai mic. Succes.

Bine. Acum, cu electrovalva de benzina anclansata (cu plusul pe ea), baga un tubusor de plastic (cauciuc) in locul jiclorului de benzina de ralanti si sufla in el (vezi poza). Ar trebui sa treaca aerul. Daca nu, fie electrovalva are tija blocata, fie canalul este infundat. Apoi verifica si canalul de benzina si gaurile de progresiune din "talpa" carburatorului (vezi poza). P.S: Surubul de (turatie) ralanti la cald trebuie strans daca vrei sa creasca turatia. Cel de amestec trebuie desfacut daca vrei sa imbogatesti amestecul. Succes.

Verifica traseul electric al electrovalvei de benzina pentru ralanti si functionarea acesteia: - mai intai verifica daca vine plus in mufa aia neagra de langa carburator, in partea dreapta-spate a lui - apoi verifica daca atunci cand aplici 12V pe mufa ei actioneaza si se aude un "ţac". Pentru a nu te pacali, mai intai scoate mufa de la electrovalva de aer pentru ralanti accelerat, ca si aia face tot "ţac", si n-o sa stii cine face acest zgomot de fapt. Dupa test, nu uita sa pui mufele la loc. Succes.

Numarul de ture la surubul de amestec este interdependent cu reglajul din surubul de turatie ralanti la cald. Parca era ceva de genul 2.5 ture. Toate cele bune.

Pai este topic separat cu valva asta. Este si de sens, dar deschiderea ei este si variabila in functie de depresiunea din galeria de admisie. Hai sa vorbim despre carburator pe topicul asta. Toate cele bune.

Aia e valva P.C.V si face parte din sistemul de control al poluarii. Pe acolo se reabsoarbe in galerie o parte din gazele de carter.

Imi cer scuze daca problema semnalata de mine a plictisit pe cineva. De asemenea, nu am intentionat sa creez vreo disensiune. Oricum, azi am adaugat o rezistenta de 47 Ohm/10W in serie cu bobina releului si am sperat sa se opreasca motorul la scoaterea cheii. N-a fost sa fie... Insa am gasit o varianta "eleganta" de a-l opri: pur si simplu actionez spalatorul de parbriz (trag scurt maneta, desigur, dupa ce am scos cheia). Actionarea altui consumator electric (cu exceptia A/C) nu are efectul de oprire a motorului. Asa cum am mai spus, motorul merge parca mai bine cu releul montat (se comporta mai bine daca e sub- sau supraturat) asa ca nu as vrea sa renunt la improvizatia asta si sper ca vom gasi o rezolvare corespunzatoare tehnic. Multumesc mult.

Pai aia e o electrovalva de vacuum. Marimea vacuum-ului din galeria de admisie este monitorizata de electrovalva prin unul din furtunasele care vin la ea. Cand apare conditia prestabilita (actionare A/C sau turatie scazuta), electrovalva comuta traseul de vacuum pe furtunul capsulei mici din partea dreapta-jos a carburatorului. Aceasta, la randul ei, actioneaza clapeta de acceleratie. Toate cele bune. P.S: Nu mai cita integral mesajul anterior. Forumul risca sa devina foaaarte stufos...

danutzu_72, tu vrei sa fii ajutat dar nu asculti indrumarile. Ti se pare fair-play? In primul rand, ti-am trimis Mesaj Privat (MP sau PM) cu cinci intrebari concrete pentru a intelege mai bine ce nu merge la motorul tau. Am asteptat un raspuns... In al doilea rand, daca nu se tureaza la ralanti la rece, ti-am spus sa maresti un pic turatia de ralanti la rece din surubul corespunzator. Ai facut-o? In alt treilea rand, nici eu si nimeni de pe forumul asta nu suntem responsabili de marirea consumului masinii tale sau defectarea motorului, etc, daca umbli pe acolo fara sa stii ce faci. Trebuie sa te informezi bine in prealabil, apoi sa iti asumi responsabilitatea pentru ce faci la masina. ToPser, poate poti sa-i dai o mana de ajutor omului daca nu se descurca cu reglajele alea si daca ai timp, desigur. Mi se pare ca stati destul de aproape. Chiar sunt curios ce vei gasi acolo. Toate cele bune.

Pai si eu ar trebui sa consider asta o imbunatatire a sistemului electric? Ca pana la urma din acest motiv am vrut sa pun releul... Decat sa perturb functionarea martorilor din bord, prefer sa pun un buton separat in bord pentru a comanda releul. Solutia cea mai buna ar fi totusi sa gasesc o linie de plus prin contactul cu cheie de la care sa alimentez releul, dar fara sa apara problema amintita. Uff! Cata bataie de cap pentru un biet releu! Si eu care ma gandeam sa pun relee si la faruri... Multumesc mult pentru interes si sfaturi.

As vrea sa va pot comunica un rezultat pozitiv, dar deocamdata nu este cazul... Fata de schema postata initial am adaugat un condensator de 0.22uF (ceramic, probabil ca il voi schimba cu unul la vreo 400-600V) in paralel pe contactele releului si o dioda antiparalel (BA159) pe bobina releului. Nici o modificare. Nu spun ca cele doua piese stau in plus acolo, ci ca nu mi-au rezolvat problema. Repet: cand scot cheia, motorul continua sa mearga tot inainte si am aprins in bord martorul baterie, in timp ce martorul avertizare frana de mana/lichid de frana sta aprins slab. Poate becurile astea ne dau un indiciu cu privire la ce nu e in regula, pentru cine stie sa citeasca schema electrica a masinii. Pana la urma cred ca pun in bord un intrerupator pe linia de plus a bobinei releului si am rezolvat... In alta ordine de idei, masina se misca bine (parca un pic mai bine) cu releul montat. Multumesc mult.