wwillym

Am renuntat la obturarea EGR. Am citit pe net cateva chestii despre treaba asta: Utilizand un procent de gase recirculate pt producerea amestecului de combustibil, se obtine un amestec care arde la o temperatura mai scazuta, astfel se obtine o cantitate mai redusa de NO2, dar performantele motorului scad. Pt a contracara acesta pierdere de putere, ECM compenseaza avasul la aprindere, in sensul mariri acestuia cu cateva grade ( 0 - 10 grade in functie de procentul de deschidere a EGR si functie de motor si mapa de injectie). Valorile de modificare se gasesc in tabelul : "spark advance corection vs %RGR" din mapa ECM. Acum problema este urmatoarea: Obturand EGR, ECM nu recunoaste acest aspect (ma refer aici la Kalos/Aveo ) si continua sa pluseze la valoarea avansului la aprindere. Efectele acestei "plusari", care in acest caz nu ar mai fi necesare, se traduc prin temperaturi de ardere mult mai ridicate. Pe vreme rece (iarna) si la excursii scurte de doar cativa km, in regim urban, s-ar putea sa nu reprezinte o problema, poate chiar un avantaj. Dar vara pe calduri mari, in regimuri sustinute de turatie ridicata, pe perioade lungi ( regim de autostrada ), efectele nu sunt neaparat benefice, si din cate am inteles pot afecta scaunele supapelor de evacuare, sau chiar garnitura de chiulasa. Am decis ca nu prea merita sa risc distrugerea prematura a motorului. Solutia ideala ar fi, ca odata cu obturarea EGR, sa se stearga valorile de corectie a aprinderii din mapa ECM-ului. Asta inseamna resoftare! Daca resoftarea ar fi accesibila, s-ar putea dezactiva EGR din soft ( disable EGR ) cu toate tabelele aferente lui. Deocamdata mie nu-mi este accesibila acesta metoda. Ar fi interesant de asemenea de studiat ce se intimpla in ECM in cazul in care pur si simplu EGR este deconectat ( se scoate mufa ). Probabil ECM ia in considerare lipsa EGR, genereaza cod de eroare, MIL aprins, dar nu stiu daca intra sau nu in regim de avarie? Utilizarea in regim de avarie nu prea este recomandat (daca exista acest regim la Aveo/Kalos).

Indiferent daca masina a pierdut sau nu din putere, raportul de transmisie nu se poate modifica. Adica raportul turatie viteza functie de treapta de viteza nu se modifica, nu are cum... Viteza o poti calcula, cunoscand circumferinta rotii, turatia motorului, si raportul FINAL de transformare al cutiei de viteze!!! Subliniez asta ' pt ca multa lume uita de raportul de demultiplicare al diferentialului, care in mod normal are si el un raport fix, undeva pe la 3:1 ( trebuie verificata valoarea in manual) Dar repet, poti face calcule, daca ai chef, dar treaba asta nu te ajuta la nimic, in vederea elucidarii problemelor de "pierdere de putere".

Ca idee, si merita verificat inainte de toate, cablul de masa, care pleaca de la baterie ( - ) la caroserie. La matizul prietenei mele, era contact inperfect , oxidat, la sasiu, si genera tot felul de coduri de eroare: Senzor viteza- schimbat A doua zii senzor MAP- schimbat si nu mai stiu ce alte coduri de eroare, care defapt erau false. Noroc ca masina era in garantie, si nu am platit senzorii schimbati. Dupa cateva zile de service i-au dat de cap. Masina functoina complet aleaturiu, mergea bine apoi brusc pierdea putere, mergea in suturi, apoi revenea, aprindea MIL se stingea... Merita verificat!

Cifra octanica a benzinei nu are nimic de a face cu puterea motorului, atata timp cat folosesti CO recomandat de producator. Cifra octanica reprezinta rezistenta la autoaprindere a benzinei , nu puterea calorica a acesteia!

Esta vorba de Matizul prietenei mele. Montat o alarma + inchidere centralizata (pachet oferta Metro) Thor, acum aprox 2 ani. Montajul s-a facut la un electrician. Problema este ca de la o vreme, dupa o ploaie, sau vreme mai racoroasa (umeda) inchiderea centralizata nu functioneaza. Accepta comanda din telecomanda, semnalizatoarele palpaie, alarma se dezarmeza, dar actuatoarele nu deblocheaza usile. Daca incerc sa deschid cu cheia usa soferului, nu se deschid si celelalte usi asa cum ar trebuii! Problema e ca isi revine singur, dupa cateva ore , functioneaza ok, si apoi incepe iar de la inceput, complet aleatoriu. Am fost la electrician, dar bineinteles pana am ajuns acolo, functiona perfect. I-am explicat, el a schimbat actuatorul din usa soferului(imi zice ca era switch-ul din actuator defect), dar bineinteles problema recidiveaza. Am desfacut si eu fetele de la usa soferului sa vad daca gasesc ceva contacte imperfecte... bineinteles ca isi revine de la sine, si degeaba miscam de fire nu reusem sa reproduc defectul. Atata timp cat functioneaza ok nu pot identifica problema. Am scos modulul de inchidere centralizata din bord, l-am desfacut , totul pare OK. Ma gandesc sa cumpar un set intreg de inchidere centralizata (modul+4 actuatoare), altfel nu reusesc sa identific sursa problemei. Aveti alte idei?

Eu zic ca acei 7 mm se refera la placuta cu suport metalic cu tot. Metalul are aprox 5mm deci un strat de material de frictione sub 2mm se considera putin. Am vazut placute (nu de Aveo) care aveau senzor de uzura, defapt un fir de cupru inglobat in materialul de frictiune, care se dezvelea cand mai aveai 2-3mm de material pe placuta, si atunci atingeau discul, facand contatct la masa. O placuta noua, cat material are? 9, max 10mm? Folosim doar 30% din materialul de frictiune? Lucian M spune ca mai are 5mm de material pe ele , deci are o grosime a placutei de aprox 10mm.

Si eu zic ca este un dinte sarit sau cureaua montata gresit din start (nu s-a pus la punct). Diferenta de un dinte nu genereaza "lucruri grave", acum depinde ce intelegi prin "grav". Parerea mea este ca la tine problema e grava, daca indoiai supapele era "catastrofa".

@Tolin Cred ca este o comfuzie, eu nu am comentat nimic de consum, sunt multumit de el , si mai ales cum trage motorul in zona 2000RPM. Am dorit doar sa comfirm spusele dvs. cum ca EGR obturat nu aprinde MIL.

Circul cu EGR obturat, si nu am MIL. In schimb am un cuplu de invidiat de pe la 1800rpm Am luat ITP cu EGR obturat, la relanti oricum EGR este inchis.

Catalizatorul de Aveo este un catalizator ca oricare altul. Se poate inlocuii cu modele mai putin restrictive, dar trebuie acordata mare atentie calitatii noului catalizator. E plina piata de fake-uri, care iti creaza probleme la inspectiile periodice sau la cele ale ARR-ului!

Eu zic ca eroarea poate fi de la nivelul lichidului din vas, care in repaos poate ca este sificient ( intre min si max) dar la o franare puternica lichidul se deplaseaza in partea anterioara a vasului, si in dreptul plutitorului, nivelul pe moment devine prea scazut. Completati cu lichid pana la max, astfel nivelul lichidui v-a varia mai putin in timpul franarii.

La mine de la F pana la urmatoarea de sub sunt aprox 13l. Depinde cat de precis reusesti sa citesti indicatia, si depinde si cat de multa benzina ai "indesat" cand ai facut plinul. Eu intodeauna termin alimentarea la al treilea click. Dupa ce sare pistolul, mai "indes doua clickuri mici" (max 1L)

La 38500 km, papa ulei...?

Unde ai bagat cheia ca sa anulezi beepaitul? sau ce ai facut...? Eu nu am inteles...! Poate caldura-i de vina

Se ia putin la pila, si se finiseaza cu smirghel de granulatie fina... > Scuze... nu m-am putut abtine!

In manualul de service pentru Matiz E2 am gasit asta:

Uite aici o poza din manual, este de la Matiz E2, la E3 mai ai o sonda si in aval de catalizator.

Pt felix1984... Spui in primul tau post ca ai motor de 1.4 16v, iar apoi ca : " AM CONSTATAT CA DEASUPRA CAPACULUI DE LA AXUL CU CAME ARE O SUPAPA CARE DUCE LANGA CLAPETA DE ACCELERATIE SI FACE UN ZGOMOT CIUDAT" Am subliniat "AXUL",pt ca motorul 1.4 16v are 2 axe... Supapa de care vorbesti tu , nu poate fi altceva de cat valva PCV, dar problema e ca motorul de 1.4 16v nu are asa ceva! Daca ai scos mufa de la EGR, primul lucru ce trebuia sa-l observi este ca s-a aprins MIL. Cum ai stins MIL? Apoi sunt curios cum a ai curatat EGR? Fara suparare, dar ceva nu imi pare curat in topicul tau... parerea mea!

Parerea mea este ca la fisa intrerupta, ar fi avut MIL, cu code P030X Eu zic : Filtru aer, filtru benzina, si mai apoi EGR si catalizator infundat.

Nu cunosc denumirea exacta a acelui senzor, dar el detecteaza radiatia solara, adica daca masina este in soare sau la umbra, si regleaza climatizarea in consecinta.

Este la Timisoara! aici

AC nu se decupleaza in functie de turatie, ci de cat de brusc apesi pedala de acceleratie. Si daca stai la relanti si apesi brusc acceleratia, nu neaparat pana la WOT, AC se decupleaza, si se cupleaza dupa cateva secunde. Adevarul este, ca daca ar sta cu vreo 2-3 secunde mai mult decuplat, mi-ar place mai mult, dar e bine si asa

Eu nu am nici un fel de "follow me home", daca opresc motorul, se sting farurile... Cum ai reusit sa activezi o asemenea functie? Iar despre luminile de parcare (pozitii) dupa ce deschid usa soferului si acestea se sting, le mai aprind odata! Si raman aprinse... nu trebuie sa intru pe usa pasagerului, si alte jongleriii dinastea!

Nu stiu ce fel de comunicare este intre ECM si microcontroler. Si nici nu stiu cum sa o identific. In zilele ce urmeaza o sa desfac si eu inca odata bordul, pt a monta contactul. O sa fac si eu ceva poze macro. Am fost la masina si am studiat bordul in

Ma gandesc ca monitorizeaza timpii de injectie in unitatea de timp si compara cu distanta parcursa. Deci determina un consum pe unitatea de distanta (un fel de "consum instant") si raporteaza la cantitatea de benzina "aproximativa" din rezervor. Sunt si eu de acord ca estimarea autonomiei este destul de aproximativa, dar ma gandesc ca devine tot mai precisa odata cu scaderea nivelului de benzina din rezervor. In regim de oras consumul este undeva in jurul valorii de 100ml/km Nu stiu ce precizie are acel senzor de nivel, da ma indoiesc ca in timp real ar putea oferii imformatii corecte despre consum/km. Microcontrolerul insa recalculeaza autonomia chiar si pe distante mai scurte.