cris06

Semnalul de comanda pt turometru este furnizat de ECM. Pana a se cauta firul catre ECM (in schema de Lanos ar fi pinul C2 de la ECM), se verifica/ strang suruburile din spate ce fac contact cu folia de circuit imprimat si papucul din mufa tabloului de bord.

Am schimbat 3 oringuri: 2 la racorduri condensator si una la conducta, sus, la amortizor. La compresor nu am umblat deloc. Compresorul sh l-am montat in service la Iasi (l-am luat cu conducte si furtune) si s-a cuplat la conductele mele. Am zis sa nu le scoata pt a nu risca ruperea racordurilor la condensator. Nu stiu daca s-au schimbat garniturile (n-am putut sta la service). Dar, la servisul asta mi s-au detectat prima data pierderile la condensator. In poza e compresorul original. Urmeaza sa-l investighez. N-am umblat la el, deloc. Oricum, pt 150 lei un compresor, nu-i bai. Presiunea nu mai stiu exact. Parca 19 bar. Cand am pornit masina cu compresorul original si furtunele aparatului cuplate, vibra acul manometrului. Da, e cu dute-vino problema cu pierderile. Unii au scule si n-au rabdare, altii invers si majoritatea n-au nimic, doar chef de luat bani.

Printre alte probleme casnice ce trebuiau rezolvate la tara, am purces la demontarea condensatorului de AC care a fost diagnosticat cu pierderi mari in coltul din stanga jos (vezi poze). Obligatoriu, la operatiune se va demonta radiatorul de racire si, pt spatiu optim, bateria se da jos iar acumulatorul de AC (butelia) se scoate din brida suport. Marea surpriza mi-a facut-o holenderul de jos al racordului condensatorului. Fiind toate piesele originale ale masinii din sistem, nu a vrut sa se desfaca neam! Am avut noroc cu conducta de langa filtrul de aer pe care am desfacut-o din racordul de la palierul amortizor. Apoi, pt. a nu strica conducta am taiat racordul condensatorului defect, cu flexul si cu un mops si o cheie franceza am reusit sa desfac dracia de holender. Pt. usurarea operatiunii de reinstalare conducta si condensator am demontat furtunul burduf admisie si proiectorul ceata dreapta. Prin fanta din bara a proiectorului am reusit sa tin contra cu o cheie fixa (de 18 parca) pe hexagonul racordului cond. AC pt strangere conducta. Am respectat (recomandabil!) pe cat posibil procedurile din manual privind interventia in instalatie: se curata racordurile unde se intervine, se utilizeaza oringuri noi, capetele conductelor sau racordurilor se astupa (pana la remontare) pt. a nu intra praf si apa, am uns cu ulei de compresor oringurile si scaunele lor si am introdus cu o seringa curata ulei de compresor in condensatorul nou (cam 35 ml, PAG150 - recomandat). Pe condensatorul nou (NBN) am montat la partea inferioara si in colturi, pt. protectie, manson izolatie conducte. Cel vechi avea un burete care era zop. Recomand si schimbarea puferelor inferioare (la mine unul era rupt) si a celor suport sus (in functie de starea lor). Recomand, deasemenea, ca intre urechile de fixare ale ventilatorului si condensator sa se introduca 3 rondele de cauciuc cu diam. de cca 3 cm si grosime de max. 3 mm datorita suruburilor. A doua surpriza: am verificat instalatia la un atelier la Buzau. Nu s-au identificat pierderi (desi aveam un mic morcov legat de etanseitatea racordului inferior condensator- pozitia de strangere fiind cam limitata). Compresorul facea cam urat -caraia. Baietii mi-au spus ca nu o s-o mai duca mult! Eu am fost incapatanat si am incarcat instalatia. In 3 zile s-a dus tot agentul frigorific. Cand aveam nevoie mai multa de racire, pe drumul Bz - Iasi s-a dus naibii. Asa ca am luat alt compresor sh, i-am schimbat uleiul din interior, alta verificare si reancarcare! Manopera de schimbare condensator ce am economisit-o eu s-a dus naibii pe freonul pierdut. Asta e! Toata beleaua m-a dus cam la 1000 lei. Dupa experienta asta, recomand si inlocuirea compresorului daca cel original are peste 200 000 km. Stiu, e riscant la sh dar probabilitatea de a putea functiona vreo 2 ani cred ca e destul de mare. Cu ocazia demontarii radiatorului de racire i-am facut si o reparatie cu poxilina (recomand!) astupand o zona unde a trebuit sudata o nervura rupta. Dupa sudura a ramas un por. Problema a aparut cand am schimbat ambreiajul masinii. Dand jos cutia de viteze, motorul s-a deplasat putin jos si spre radiator. La remontare, un nenorocit de colier metalic ce strangea protectia din tub gofrat de aluminiu al unui furtun de la AC ce trecea prin spatele radiatorului mi-a rupt nervura. Asadar, atentie la acele coliere! Urmeaza revizie completa la frane. Km actuali: 214 000.

Anvelopele allseason sunt, deobicei, mai moi atat la profil cat si la talon. Asta pt a facilita aderenta la temp. negative. La temp. de peste 20 C comportamentul lor e destul de ciudat. Pt oras eu zic ca-s bune, cu specificatia de a fi atent la franari bruste sau la demaraje in "tromba" (vezi inscriere la stanga) unde, deobicei, patineaza. daca nevasta nu are talpa grea, eu zic ca-i ok. 😁

Da, cred ca sunt pericol daca gaura centrala a jantei nu se sprijina pe butuc. Ar mai fi o varianta (dar cred imposibila) de a baga niste gulere conice intre prezon si janta.

Da, scuze! Eu bateam campii cu prezoanele de roti... 😁

Nene Viktor, iar esti pe langa... 😀 Aici e problema de lungimea prezonului datorita constructiei jantei. Cea mai buna solutie ar fi niste flanse distantoare.

Ca veni vorba de cric: cu ceva ani in urma, am avut ocazia sa-mi sudeze un nene niste suporti langa pragurile din fata (in spatele lor, spre lonjeroane) din teava patrata. Fiind partea cea mai grea (deh, motorul) nu mai am treaba cu pragurile cand utilizez cricurile (merge cel hidraulic de minune). In spate, nu-i bai. Geo nu ti-a dat prezoanele de la jantele lui?

Suntem offtopic... Cablu cu S >= 16mmp, papuci COSiTORITI la capete si borne baterie serioase. Merge cablu de sudura fara retinere!

@ Viktor: tot mesterisi in zona: de ce nu bagasi si un cablu gros de masa de la baterie la sasiu? Al tau e cam... verde!

Nici al meu de ... vreo juma de an. Am condensatorul fisurat. Du-o la o inspectie amanuntita cu substanta de contrast si uv. Inainte fa-i testul sugerat de mine in topicul dedicat, la mufa senzorului de presiune.

O facusi exe plus?

Cam greu, dar a incaput. Eu nu am bobina de aprindere acolo.

Bravo, bre! Pt releu faza lunga pune sig. de 15 - 20 A.

@ Viktor: da, 3. Cu foarte mare probabilitate ca pe donatoare sa fie cel original. @ Horica: la imitat, chinezii dau clasa. Cel mai mult conteaza constructia interioara a blocului. Ca sa n-ai surprize, monteaza macar un releu pe faza scurta (cea mai utilizata), cum s-a tot discutat in topicul de electrice.

De unde 3?

Eu ma refeream la http://www.pieseautoradacini.ro/DAEWOO-Cielo/Comutator-iluminare/n-3_p406520 al doilea, nu NBN. la 102 lei. Exact asta l-am luat (cred anul trecut) si este original. Pt rezerva...

De ce n-ai luat original de la Radacini? Aveau. Desfa-l pe cel original si curata-l. Lasa chinezaria de rezerva.

Ieri am schimbat simeringul la capacul "delcou" care "plangea" de ceva timp, furtunul mare (3 cai) ventilatie carter, bujiile (Beru Ultra Z20) si fisele de la donatoare. Celor de la Evanda li s-au rupt cauciucul in zona unde intra in bujii. Trebuie sa le gasesc tuburi de aluminiu pt protectie. In poze: carterul superior desfacut dupa 61000 km de la interventia din 2015. Vreau sa zic ca am facut o treaba buna cu filtrul decantor. Am scurs pe putin 100 ml de apa condensata. Km: 212 450.

Ieri, 29.03.2018, in garaj a poposit donatoarea gri, Cielo E3, 2005, 66456 km. Varianta ST fara AC. Accidentata fata dreapta, tampon stanga fata rupt. Repozitionat cat-de-cat prin suspendarea cutiei de viteze si merge pe rotile ei. Ce m-a impresionat: motorul are toate piesele originale! (nu am verificat distributia). A pornit la prima cheie, fara check aprins in bord. Fise CHT originale si bujii Champion. A se vedea poze. Nu stiu ce ulei a fost utilizat (carterul axei cu came arata mai bine ca la a mea) , insa uleiul era smoala. L-am schimbat pt curatare (cu flushing) cu un 10W40 pt Diesel. Pret: 190 Euro. Am asigurata gama de piese, in special, pt motor, care, majoritatea, nu se mai gasesc noi, originale.

E dioda de protectie a polaritatii inverse. La + nu merge pt ca nu exista un singur traseu al cablajului pt toate componentele. Se face punte prin carcasa metalica cu 3 picioare ale releului electromagnetic.

Mai stergem putin praful... Am gasit de curand doua relee de semnalizare cu acelasi cod ca si cel original (96312545) facute cu tranzistori. Acestea oscileaza doar pe o frecventa (1,4 - 1,5 Hz) avand ca sarcina chiar un LED. Unul are carcasa identica cu cel DECO original si e facut de o firma SWE. Celalat e noname. Pe seitul Radacini, dupa cum arata carcasa, ar fi NBN. Am facut poze la relee si schemele celor doua cu tranzistori. In scheme am figurat cu creionul cateva diode de protectie ce ar trebui montate, constructorii fiind zgarciti cu aceste dispozitive.

Arata ca un IMS fara aripi. Merge furtun de alimentare de Cielo?

Felicitari! Esti nebun! Urmeaza RAR?

Bleu metalizat am vrut si eu. Bleumarinul metalizat de la ultimele nu mi-a placut. Faza cu maternitatea a patit-o nevasta cu Mihai (primul urmas). Am dus-o la maternitate cu Dacia socrului si i-am luat cu "trandafirul" nou. Parca am scris in primul post. Jantele originale (de Nubira 2) sunt ca roti de iarna.