mgrigo2000

La consumul pe care l-ai spus ca il ai, reglajul nu era rau. Daca mirosul a aparut dupa reglajul la vaporizator, se poate sa scape pe langa surubul/suruburile de reglaj la care s-a umblat (inclusiv cel de pe furtun) daca acestea comunica direct cu camera de gaz si s-a stricat etansarea acestora cand s-a umblat la ele. In cazul in care la decelerare membrana vaporizatorului raspunde mai greu si inchide cu intarziere gazul, poate sa ajunga la un moment dat pe traseul de gaz mai mult gaz decat pentru raportul normal, care nu e aspirat imediat. In aceasta situatie gazul poate sa iasa prin locurile de pe traseul de pana in admisie, pe unde etansarea e proasta. Tot din cauza etansarii proaste, la decelerare brusca, exista probabilitatea ca inertia aerului din galeria de admisie sa impinga afara o parte din amestec sau gaz prin locurile prin care etansarea e proasta( mixer sau furtunul de gaz - pe langa filetul surubului de pe furtun daca acesta nu e etans). Verifica pe unde apare miros pe traseul de gaz, de la vaporizator la mixer, in timp ce accelerezi si decelerezi motorul brusc si succesiv.

Problema cu mirosul in habitaclu am avut-o si eu cand mi-am montat instalatia. Vaporizatorul e montat la fel, langa ventilatorul pentru habitaclu. Posibile cauze suspectez ca au fost niste pierderi pe la racordul de cupru, faza lichida GPL de la vaporizator si etansarea proasta a traseului de gaz de la vaporizator la admisie, inclusiv etansarea proasta mixerului pe gura de admisie. Mirosul a disparut dupa o perioada, dupa ce am rezolvat si aceste amanunte cu etansarea.

@dany_oradea Trebuie pus un tester pe masina. Intreruperile la acceleratie pot fi si de la senzorul TPS cu suprafata de contact oxidata. Mai trebuie verificat, si inlocuit daca e cazul, rotorul din interiorul delco-ului, sa nu aiba strapunsa lamela ce distribuie scanteile in dreptul contactorului central, daca delco-ul e de acet tip.

Procedura de reglaj e descrisa pe "gplclub.ro", daca ai robinet manual pe furtunul de gaz, si poti sa o reglezi singur tot mergand si ajustand pana obtii un consum acceptabil. Daca ai motoras pas cu pas, o rezolvi la un service specializat pe GPL. La un reglaj acceptabil ar trebui sa iti consume cu maxim 20 - 25 % mai mult decat benzina. E foarte important ca inainte de reglaj sa faci o revizie la aprindere (bujii, fise, distribuitor scanteie) si sa schimbi si filtrul de aer.

Incercati sa verificati chederele de la usa de unde vi se pare ca vine scartaitul. Eu am rezolvat aceeasi tip de scartait care era aproape permanent, mai ales la denivelari si socuri, si care era din cauza unui cheder tocit si partial rupt de la frecarea cu usa. Chederul trebuie sa tina presat carligul de la inchizatoare pe cel de pe carosarie, sa nu aiba joc intre ele. E al treilea punct de fixare al usii. Acolo poate aparea troncanit daca chederul e rupt si e joc in balamale.

Legat adaptorul ALDL-Serial pentru softul de scanare, despre care s-a tot dezbatut in acest topic ca nu merge pe laptop cu adaptor PCMCIA-Serial. Am testat ieri adaptorul ALDL-Serial pe un laptop ACER cu o interfata seriala pe PCMCIA si a mers fara probleme. Si MyALDL, si daewoo.exe au functionat folosind adaptorul PCMCIA-Serial, la fel ca pe desktop-ul cu seriala nativa pe care am facut primele teste. A aparut insa o neconcordanta la timpul de injectie, care diferea la myaldl fata de daewoo.exe, problema persistand si pe interfata seriala pe PCMCIA, si pe cea nativa de la desktop. Timpul citit de daewoo.exe este cel corect, pentru ca era la fel cu cat mi l-a reglat un mecanic specializat pe Daewoo, pe un tester. Problema cu interfata pe PCMCIA apare insa la folosirea pentru o diagnosticare cu un adaptor OBD2-Seriala pentru Opel, care merge pe desktop, dar pe interfata seriala pe PCMCIA care a mers cu adaptorul ALDL nu merge.

Inainte de umplere, sa iti verifice si oringurile de la conductele principale care intra si ies din acumulator. La mine cea de la acumulator era aplatizata, in loc sa fie toroidala, si pe acolo cred ca am pierdut agentul refrigerant, caci se vedeau urme de ulei sub piulita de trangere a conductei.

@bitzanu Este oarecum justificat mirosul de gaz daca mergi pe GPL cu motorul rece, pentru ca regimul normal de functionare a vaporizatorului si motorului pe GPL (amestec corect) este cu motorul fierbinte. Daca gazul e rece, raportul aer/gaz absorbit de motor e incorect, cantitatea de gaz rece absorbit e mult mai mare decat trebuie (acelasi volum de gaz rece are masa mai mare decat la o temperatura de 70-80 grade), si in consecinta nu arde tot deoarece are aer prea putin si scoate noxe si miros de gaz nears.

Ar trebui sa gasesti lamuriri in topicul cu instalatii GPL sau pe gplclub.ro. Cauta in topicuri ce pot avea legatura cu consumul (GPL si benzina simultan), injectoare, pompa benzina.

fftopic: Daca erau infundate, nu mai consuma benzina deloc. Probabil nu inchid perfect (lucru ce se manifesta uneori si dupa curatarea cu ultrasunete). O solutie de proba e sa intrerupi pompa de benzina cu un releu auxiliar, cand esti pe GPL, si vezi cat iti mai consuma atunci. Daca esti multumit de rezultat si nu apar alte probleme, poti merge asa cu improvizatia. Eu asa am procedat din cauza aceleiasi probleme, si nu au aparut probleme la pornirea pe benzina din cauza posibilei goliri a rampei de injectie.

Rola intinzatoare e bine de schimbat odata cu cureaua (recomandat de orice mecanic Daewoo si specialist in piese de schimb Daewoo), pentru ca pana la urmatorul schimb de curea (120 000 km) se poate uza prea tare si sa faca zgomot, iar in cel mai rau caz sa uzeze mai rapid noua curea, deoarece poate opune rezistenta la rotatie, si poate sa nu mai intinda bine cureaua, ceea ce poate deregla distributia si te obliga la refacerea operatiei de schimb rola, curea si calare distributie, asta dupa ce ramai in pana pe undeva. Pompa de apa este antrenata tot de cureaua de distributie, si daca e uzata si are joc semnificativ la ax, devine zgomotoasa si are acelasi efect de uzura asupra curelei ca si rola, si de asemenea, poate face sa se decaleze distributia. Daca insa se prezinta bine la desfacerea curelei vechi si nu are joc sau zgomot (se verifica la desfacerea curelei), mai merge pastrata pe motor, insa cu un oarecare risc. Eu am luat fara bon fiscal o pompa noua, ca sa am la indemana cand am schimbat distributia, insa nu a fost nevoie sa schimb si pompa si am recuperat banii de la magazin.

@easyrider Concomitent cu alegerea unor anvelope si jante dupa cum scrie in cartea de identitate, e bine sa verifici si amortizoarele spate, sa nu fie terminate, caci din cauza lor se pierde cel mai adesea contactul cu asfaltul la franare pe uscat. Trebuie sa verifici urgent etrierele de la rotile din fata, pentru ca e o problema veche si dovedita cu blocarea glisoarelor la Cielo, si ajungi sa iti franeze insuficient fata si in anume cazuri doar pe o parte, ceea ce te face sa te rasucesti, cum e cazul tau. Caz cocret: La mine, la franari puternice scartaia pe asfalt doar o roata fata, si la o verificare, etrierul de la roata care nu frana avea glisoarele blocate, si nu frana aproape deloc. Dupa curatarea si ungerea glisoarelor, masina ingheata pe asfalt la franare, fara tendinta de a mai trage intr-o parte. O alta problema de proiectare la Cielo-uri modele mai vechi sunt franele de pe spate, care nu prea tin de la mama lor, comparativ cu cele de pe fata, si unii chiar au avut probleme la ITP din cauza lor, desi erau in regula din punct de vedere tehnic. De aici si faptul ca placutele de frana de pe fata tin doar 30 000 - 40 000 km, iar sabotii de pe spate ajung sa fie schimbati la peste 200 000 km. Totodata, e bine sa faci un diagnostic general al sistemului de rulare(verificare uzuri bucse, pivoti, capete de bara) si daca e cazul, sa cheltui ceva bani pentru ele si geometrie. Ai sa vezi diferenta de stabilitate dupa asta.

@danutza Nu ar strica o curatare a injectoarelor la sevice, cu metoda de alimentare directa a motorului in functiune doar cu solutia de curatat (motorul merge la relanty cu 1 L solutie pana o termina, cam 45 minute). Asa se curata si injectoarele, si supapele, si bujiile, si capul pistoanelor si zona chiulasei cu scaunele supapelor. Important e ca mecanicul sa lase masina permanent la relanty, fara sa o tureze, si sa nu opreasca motorul cu solutia in rampa pentru ca se acumuleaza depunerile desprinse in corpul injectoarelor si risca sa le colmateze. Diuzele injectoarelor nu se infunda de la depunerile desprinse de pe traseul din rezervor pana in rampa pentru ca mai intai e filtrul principal, de sub masina, si fiecare injector mai are inca un filtru fin in capul de intrare (asemanator cu cel de la filtrul de cafea). In acele filtre miniatura se pot acumula depuneri deprinse de pe conducte si obtureaza circulatia benzinei, cand motorul are nevoie de debit mare de benzina(la 5500 ture de exemplu), si e bine de desfacut rampa si scoase injectoarele si suflate acele filtre cu aer - se curata filtul injectorului de granulele de rugina acumulate in el. Operatiunea asta e bine de facut inainte de procedura de curatare cu solutie, pentru ca solutia de curatare sa circule cat mai usor prin injectoarele care au avut acumulari in filtru. Mai trebuie sa verifici si aprinderea, pentru ca la mine tot asa, incepuse sa dea in nas din cand in cand, in sarcina, si dupa 2-3 saptamani m-am gandit sa verific fisele, care faceau scantei de mama focului, iar fisa cea mai lunga avea contactul metalic din capatul pentru bujie corodat foarte tare, si nici nu se mai prindea de capatul bujiei. Le-am schimbat si datul in nas aleator a diparut.

Bucuresti-Rucar-Bucuresti, o portiune de 15-20 km de drum cu a 2-a si a 3-a din cauza gropilor din asfalt, urcat dealuri cu a 3-a, 3 si apoi 4 persoane in masina, viteze de la 20-30 km/h constant prin zona cu gropi, pana la 110-120, portiuni scurte, majoritatea 80-100 km/h, In total 340 km, cu 25.5 l GPL. A iesit tot 7.5 l/% GPL. GPL-ul de iarna si bujiile NGK cu iridiu isi spun cuvantul asupra consumului.

@perfidus Intai trebuie sa fii sigur ca nu s-a dereglat electronica, vaporizatorul, multisupapa, electrovalvele, sau intrerupt contacte pe la electrovalve. Apa e putin probabil sa bage la pompa.

Pe tester se vad toti parametrii cititi de senzori si cei comandati de ECM. Eu am avut de curand injectoarele infundate de la mersul pe gaz. Am rugat mecanicul sa puna un tester la ECM. Timpul de injectie era de 5.5 ms si motorul mergea ca naiba pe benzina, nu mai zic de consum benzina si noxe. Am curatat injectoarele la ultrasunete si noul timp de injectie a devenit 3.5 ms. Motorul porneste si merge rotund pe benzina acum.

Ultimul consum Bucuresti-Sinaia si retur, 7.5 l % GPL, viteze intre 70 si 130 km/h, carosabil cu portiuni umede si zapada.

Incearca o aerisire a cilindrului de la levierul ambreiajului, de pe motor, ca sa elimini suspiciunea legata de sistemul hidraulic al ambreiajului. Daca spui ca intra mai rau intr-a doua, fata de celelalte viteze, poate fi de la timoneria schimbatorului, nu de la ambreiaj.

Uzura e din cauza ca orificiile de ungere sunt obturate de depuneri. Uleiul Aral face depuneri. Sunt patit. E recomandabil sa schimbi marca. Un mecanic scolit la Daewoo spunea ca la Cielo, iarna cel putin, e recomandabil un ulei 5W30 Incearca sa dai la automat cu capacul de la axa desfacut, si vezi cat ulei vine pe gaurile de ungere la camele uzate, si compara cu camele neuzate.

@madkat Intreaba daca au din cauciuc 100%, nu din pluta sau amestec. Eu am confectionat-o pe a mea artizanal si face fata cu brio, etanseaza perferct, nu pierde nici pe la gaurile suruburilor cum pierdea cea noua din amestec pluta + cauciuc, e mult mai rezistenta si nu se reteaza ca cea de pluta. Daca nu gasesti si nu ai material sa confectionezi artizanal, ramane solutia cu schimbarea capacului cu unul de euro3, cu garnitura de cauciuc integrata (si mie mi-a recomandat asta un inginer care stie ce zice). Ideea principala este ca garnitura sa fie de cauciuc, si nu de pluta, indiferent de ce fel de capac ai.

Sigur se elimina scurgerile cu o garnitura mai buna. Aceeasi problema am avut-o cu garnitura noua de pluta amestecata cu cauciuc, si capac original metalic, pusa de doua saptamani. Am scapat de problema cu o garnitura de cauciuc 100%, si acelasi capac.

La schimbarea garniturii de la capacul culbutorilor se recomanda curatarea foarte bine a suprafetei capacului si carterului pe care vine garnitura. Dupa curatare, se spala cu tiner sau orice diluant, care sa nu contina nici un fel de grasime. Cand se pune garnitura, trebuie ca suprafetele sa fie perfect curatate si uscate, lucu care va duce la lipirea practic a suprafetei garniturii de capac si carter, fara sa fie nevoie de silicon. Trebuie verificat capacul de la culbutori sa nu aiba distantierele din dreptul gaurilor suruburilor strivite, pentru ca la strangere capacul va presa si reteza garnitura. Daca sunt strivite, trebuie aliniate sa fie toate la acelasi nivel (se face planeitatea prin polizare) si se pun saibi pentru distantare intre capac si carter, care sa intre in gaurile garniturii. La strangerea capacului trebuie folosit un cuplu moderat la cheie, pentru a nu reteza garnitura (din aceasta cauza tine doar 2 saptamani, dupa care incep pierderile de ulei).

Verifica mufa de la pompa sa fie infipta bine. Cand iti face figuri si nu porneste, pune un fir cu + de la baterie direct la firul rosu care atarna liber sub delco, si vezi daca asa pompa baga benzina si motorul porneste. Daca porneste asa, scoate + de la firul rosu si vezi ce se intampla. Daca motorul se opreste, e de la circuitul releului pompei, care trebuie sa alimenteze pompa 2 secunde cat e contactul pus si motorul oprit sau cat timp motorul se invarte.

O solutie sigura e punerea pe tester, pentru verificarea starii tuturor senzorilor si a injectoarelor, precum si verificarea presiunii bagate de pompa de benzina. Daca mergi frecvent cu acul de la nivel benzina pe rosu, poate fi de la dezamorsarea pompei. Verifica intai si bujiile, aprinderea, sa nu iti fure curent fisele (Vezi daca fac scantei clare noaptea, pe intuneric). Daca masina e din '97, se poate sa fie mai multe probleme, pe langa cea cu pompa de benzina

E putin probabil sa se rupa simultan mecanismele la ambele usi, doar daca ai tras exagerat de ele. Incearca cu o aeroterma sa incalzesti bine usile in zona incuietorilor, pentru ca intra apa pe langa geam si ingheata pe ger, blocand mecanismele. Daca ceva ar fi rupt, s-ar misca in gol capetele blocatoarelor.