mgrigo2000

Un motor nou incheiat bine nu ar trebui sa faca asa. E bine e sa vorbesti cu un baiat bun de la un service sa iti faca o verificare cu motorul rece, dimineata, cand pornesti, sa vada exact de unde vine fluieratul. Sa iti verifice intinderea de la curelele de transmisie si de la cea de distributie. Daca e un mic suierat ca de turbina, vine din zona delcoului, mi se intampla si mie din cand in cand de cateva saptamani, cand pornesc pe ger, si las motorul la relanty. Dispare treptat, in scurt timp. Daca e scartait de la curele neintinse suficient e ca de frana brutala pe sosea si se accentueaza la turarea motorului. Scartaitul dispare brusc la un moment dat, in decelerare, si nu mai reapare dupa aceea. Daca e scartait metal pe metal e de la came neunse, dar la motorul nou e putin probabil, doar daca e uleiul prea gros pe ger, pana urca in rampa camelor. Verifica in care din tipurile de fluierat de mai sus se incadreaza

Referitor la ruperea electrodului central la Bosch, se pare ca e o boala care s-a mai intamplat. Spunea un vanzator de piese Daewoo care mi se pare bun cunoscator ca a avut un caz in care electrodul central s-a rupt si a cazut in motor. Ruperea filetului e de la strangerea exagerata a bujiilor, daca s-a intamplat la modele diferite de bujii, mai ales ca modelul pentru Cielo are filet lung, si daca se gripeaza, solicita mai tare corpul bujiei la filetare sau defiletare.

@steff Aral face depuneri, iar daca s-a umblat si curatat chiulasa, se poate ca depunerile desprinse sa se fi acumulat partial in canalele de ungere, iar cand s-a remontat si pornit motorul, aceste depuneri sa blocheze gaurelele de ungere (la axa cu came au diametrul cat un ac de siguranta, si se pot infunda usor cu mizeriile desprinse). Sa verifice la service daca axa cu came se unge cum trebuie (sa desfaca capacul axei si sa dea la automat cu fisele de la injectoare scoase, si cea principala de la delco, ca sa nu porneasca motorul). Daca la turatia cu care invarte electromotorul vine ulei din abundenta pe gaurile de ungere ale camelor, atunci axa se unge bine, iar problema e de la tacheti care pierd ulei, sau de la infundarea partiala a gaurilor de umplere a acestora cu ulei, facand sa se amorseze mai greu, si zgomot. Axa cu came trebuie verificata obligatoriu, sa vina mult ulei pe toate gaurile, altfel in cateva mii de km se va uza excesiv la unele came din cauza ungerii insuficiente.

Operatiunea de ungere trebuie facuta obligatoriu, ca sa elimini mersul greoi, sau suspiciunea de angrenaj gripat. Din cauza asta poate sa fie suprasolocitat si releul de catre motorasul ce antreneaza stergatoarele. Vezi daca dupa ungere merg mai repede, si dispare saritul de pe parbriz.

Scartaitul e de la jocul axului, cu tot cu stergator, asociat cu lama stergatoare prea rigida. De asemenea, daca sunt grele lamele (cu spoiler sau alte subansamble), caraitul pe parbriz creste in intensitate din cauza inertiei crescute a stergatorului. Incearca sa pui niste lame stergatoare usoare si dintr-un cauciuc mai moale, si vezi daca se rezolva asa problema. La mine am pus niste lame mai moi si nu mai sar asa urat ca cele vechi, originale. Lamele trebuie sa se incline pe parbriz ca "matura pe covor", in directia de mers a stergatorului. Daca ai lamele prea rigide, si caciucul sta drept pe parbriz, o sa sara si o sa faca zgomot, in loc sa alunece lin.

Daca esti sigur ca nu e nimic infundat, verifica motorasul care pompeaza apa prin furtunase si diuze. Daca jetul e cu bolta, e uzat motorasul si nu pompeaza cu presiune suficienta. Din fabrica sigur au furnizat sistemul de stergere functionand cu jet corect, nu cu bolta, insa motorasul se uzeaza in timp. Ia un furtunas mai lung si conecteaza furtunasul de la stropitoarea ta la un alt Cielo la care jetul e drept, si vezi daca jetul facut cu motorasul tau e tot cu bolta si daca e la fel de gros sau e mai fin ca la tine.

Intai trebuie verificat sa nu fie furtunasele de lichid de la stropitori fisurate, ca sa piarda lichid pe la ele. Apoi trebuie incearcata desfundarea diuzelor stropitorilor cu un jet sub presiune, sau cu varful unui ac. Tot cu acul poti sa si schimbi pozitia diuzelor (daca sunt de tip bila incastrata), adica directia jetului fiecarei diuze, sa arunce mai sus sau mai jos, dupa preferinta.

Vand 2 seturi de cate 4 bujii noi originale NGK model BPR6EIX cu iridiu. Pretul pe set este de 160 RON. Se potrivesc la Cielo cu motor 1.5 SOHC sau la orice motor cu acelasi tip de bujie. Durata de functionare pana la 90 000 km (cele obisnuite se schimba la 20 000 - 30 000 km). Calitatea scanteii mult imbunatatita. Performantele motorului imbunatatite prin reducerea consumului si cresterea demarajului. Pornire la rece mai usoara. Asigura functionarea motorului in parametri normali chiar in unele situatii in care exista unele deficiente la sistemul de aprindere care ar genera functionarea defectuoasa a bujiilor normale (de exemplu anumite pierderi de tensiune de-a lungul fiselor sau pe la delco). Reduc sansele de aparitie a rateurilor din cauza aprinderii. Cresc performantele functionarii motoarelor pe GPL, datorita scanteii mult imbunatatite. Prin economia de combustibil se amortizeza in primii 10 000 - 20 000 km dupa ce au fost montate (la un consum de carburant redus cu 0,2 l - 0,5 l / 100 Km fata de consumul obtinut cu bujiile obisnuite). Detalii la nr. de telefon 0721129329

Merita. Daca ai instalatia reglata bine, poti sa reduci cheltuiala din prezent cu carburantul cu 35-40 %, sau mergi cu aceiasi bani cu pana la 40 % mai mult. Mai citeste pe forum, sau intra pe gplclub.ro si vezi mai multe detalii.

Aramis1, ce maca de vaporizator ai si ce electronica de control motoras pas cu pas?

ovi_jer, care sunt parametrii de functionare si reglajele la care vaporizatorul BRC este superior comparativ cu Marini?.

Miroase a benzina pe langa masina? Incearca sa scoti fisele de la injectoare, sa nu mai deschida deloc, si mergi asa pe GPL, vezi daca iti mai scade benzina si cum se comporta motorul, daca isi pastreaza puterea dinainte de scoaterea fiselor, sau devine mai lenes pe GPL. Asa iti dai seama daca iti consuma benzina cand esti pe GPL, si daca da, daca e din cauza emulatorului sau a pierderilor pe la supapele injectoarelor. Asa te asiguri si ca pe drum switchul de GPL nu comuta aiurea inapoi pe benzina, fara sa iti dai seama. Daca face asta fara sa fi stiut pana acum, o sa afli asa pentru ca o sa ti se opreasca motorul la comutarea aiurea deoarece ai scoase fisele injectoarelor. Zi ce fel de switch ai, poate reusim sa invatam cum poate sa porneasca direct pe GPL.

Vezi la reply-urile de la topicul cu GPL. Motorul merge in suturi cand nu mai ai benzina, si moare in scurt timp, daca esti pe benzina. Cand esti pe GPL si nu mai ai GPL motorul pierde lent din puterea de accelerare, pana la un moment dat cand daca mai accelerezi peste o limita da sa moara, daca reduci accelerarea, prinde iar viata. Mai mergi asa subturat pe gpl inca 1-2 km, fara suturi ale motorului sau sprituri la acceleratie.

Normal trebuie sa poti porni direct pe GPL oricand, insa fiecare tip de comutator benzina/GPL are o procedura anume de pornire direct pe GPL. Ai calculat un consum de GPL? Poate nici nu iti comuta si ai doar impresia ca mergi pe GPL, cand iti consuma doar benzina. (in mod normal cand se termina benzina, si consuma ambele, ar trebui sa mearga cat de cat motorul in continuare pe GPL, nu sa moara).

Sigur ca nu.

Indiferent de masina, daca e pe benzina si ai scantei la fise, sunt obosite si scad performantele sistemului de aprindere prin descarcarea de curent prin alte parti decat intre electrozii bujiei. Descarcarile pot induce impulsuri suplimentare in circuitul de masurare a turatiei, de aici apar oscilatiile de turatie false pe tahometru (faceti asociere cu metoda de luare semnal turatie la instatia GPL prin inductie, infasurand firul de semnal pe fisa de la delco). Ca sa scapati de oscilatii false la tahometru, trebuie ecranat firul de semnal turatie al ECM-ului.

Ca sa vezi daca e de la fise, uita-te pe intuneric la ele, de la delco pana la bujii, si cea centrala de la bobina la delco, cand merge motorul. Vezi daca fura curent din cand in cand sau permanent (fac scantei clare catre masa (bloc motor), insa vizibile doar pe intuneric, eventual insotite si de zgomot (pliciuituri)) Scanteile pot fi regulate, sau pot aparea cu intermitenta. Daca fac scantei, sunt obosite si trebuie schimbate. In general cea mai lunga fisa se duce prima (de la bujia din stanga). Am avut aceasta fisa dusa la 2 seturi schimbate consecutiv in interval de 1 an. Eroarea de pe tahometru cel mai probabil este de la fise cu probleme, care induc semnal fals catre firele ECM, prin furtul de curent. Daca dispare problema la cald si nu mai ai intreruperi sesizabile ale mersului motorului in sarcina, verifica si injectoarele. Scoate mufa pe rand la fiecare injector, cu motorul la relanty, la rece, cand iti face figuri, si vezi daca se modifica mersul motorului. Retine daca e vre-un injector care suspendat are o mai mica influenta asupra mersului motorului decat celelalte, sau nici o influenta (E partial infundat, nu pulverizeaza bine benzina, si la rece se vaporizeaza mai greu jetul injectat, rezultand ardere proasta sau lipsa aprinderii. La cald, se vaporizeaza mai usor jetul injectat prost, si efectul proastei pulverizari se simte mai putin).

In principiu, scaunule se rup din punctele de sudura proaste sau in punctele de torsiune (spatarul). Eu am avut un suport de sina de dedesupt dezlipit din sudura, de cand am luat masina SH. Reglajul pe inaltime nu mai mergea din cauza asta. La service ma costa 35 RON sudura(vre-o 15 cm de sudura in puncte), insa am facut-o la un prieten pe o sticla de CocaCola. Reparatia tine si in ziua de azi. Reglajul pe inaltime merge acum.

Exact. S(OHC)-single, D(OHC)-dual.

Inainte de test functionare sonda sau martor, verifica intai daca papucul care se infige in sonda de presiune ulei face contact bine. Asta poate fi o cauza a aprinderii neregulate cand pui contactul. Cea mai simpla verificare: cand pui contactul si nu vrea sa se aprinda martorul, lasa contactul pus si scoate firul care intra in papucul de la sonda de ulei de pe motor si pune-l direct la masa. Daca se aprinde martorul cu firul direct la masa, circuitul martorului de la bord e bun, iar sonda merge prost (sonda ar trebui sa faca contactul la masa, daca ar merge bine). Ca sa verifici si sonda, si martorul, leaga un bec de 12 V de mica putere direct intre + de la baterie si papucul sondei, in locul firului martorului de la bord. Poti sa iti tragi fire si sa montezi becul in masina sa il poti urmari in locul martorului, sa mergi asa cu el un timp, sa vezi daca se manifesta la fel ca martorul din bord. Daca se intampla sa nu se aprinda, ca si martorul de bord, sonda e de vina. Daca insa becul se aprinde si stinge cum trebuie, circuitul martorului e cu probleme.

Daca dai click pe linkul din postul anterior, vei vedea diferenta inainte si dupa curatare. Dupa cateva zeci de mii de km pe masina, sigur au depuneri si diuzele obturate.

Daca e diferenta asa mare intre 2 injectoare, ideal ar fi sa cumperi cel putin 1 injector nou, sa verifici debitul lui comparandu-l cu al injectoarelor vechi, sa le pastrezi pe cele vechi cu debitul cel mai apropiat de cel nou si sa mai iei injectoare noi in locul celor cu diferenta mare de debit fata de cel nou. Pe cele vechi ce nu le mai folosesti poti sa le pui la vanzare pe okazii.ro! La mine am pus unul nou. Nici un injector vechi nu avea acelasi debit cu cel nou, desi facusem curatarea. 1 avea debit mai mic si 2 debite mai mari. Se simte ca mersul nu e prea rotund, mai ales la accelerare la relanty. Diferenta era vizibila cu ochiul liber, peste 10%. Consumul e mai mare simtitor. Uite aici un link: http://www.curatare-injectoare.ro/index.php?w=c Diferenţele între volumele pulverizate de către injectoarele curăţate, măsurate în ambele regimuri de funcţionare nu trebuie sa depăşească 4% pentru motoarele obişnuite şi 1% pentru motoarele de competiţie. Ideea e sa aiba acelasi debit pentru mers rotund al motorului. Consumul si noxele se regleaza din sonda lamnda sau din potentiometrul de CO.

In mod normal, la carte, CO la Cielo noneuro trebuie sa fie intre 0.3-0.5 (masurat la tester). Tu ai CO la esapament de 0.9, dublu. Injectoarele se curata bine la service, cu solutie speciala folosita drept carburant, pusa intr-un aparat special care alimenteaza motorul cu solutia in loc de benzina, la relanty, pana se termina solutia (se pune 1 L solutie - cam 45 minute mers relanty, fara turare). Depunerile se elimina lent, fara sa infunde diuzele injectoarelor. Nu se dau jos injectoarele. Problema cu tremuratul poate sa fie si de la intreruperi la fise bujii. Vezi noaptea pe intuneric daca se vad scantei de-a lungul fiselor. Eu m-am chinuit vre-o luna cu problema asta care aparea intermitent si pe GPL mi-a dat si rateuri, pana am schimbat fisele. Trebuie sa verifici la service si presiunea de la benzina in timp ce motorul merge. Daca ai supapa de reglare presiune defecta, sau pompa de benzina cu probleme, pot sa cauzeze presiune instabila si variatii de putere motor.

Inteleg ca ai schimbat si bucsele prin care iese axul din caroserie.. Verifica toate jocurile stergatorului, de la suportul lamei, unde se prinde de brat, articulatia cu arc a bratului si axul unde se prinde bratul de ansamblul mecanic. Scartaitul de pe parbriz de la jocuri este, sau de la lama stergator prea dura.

Incearca sa ridici stergatorul de pe parbriz (cum fac tiganusii de la semafor, cand vor sa iti stearga parbrizul) si vezi daca are joc axul care iese din caroserie, de care se prinde bratul stergatorului. Acolo se toceste si se ovalizeaza o bucsa (teflon sau plastic) prin care iese axul ce se roteste, si trebuie schimbata. La mine e aceeasi problema, joc foarte mare. Stergatorul sta mai sus decat normal cand e oprit. Am desfacut bratul si siguranta axului si gaura bucsei era ovalizata de la forta de apasare a stergatorului pe parbriz, in timpul functionarii.