Chevrolet Lacetti Platinum 2007 1.6i

[Viktor]

Vezi si furtunul flexibil sa nu fi puscat la interior si sa restrictioneze fluxul lichidului de frina. Presiunea pompei cind calci frina trece acel posibil obstacol doar ca la revevire opune reistenta nefiind sub presiune pistonasul nu se poate retrage in conditii normale, iar vacumul in sistem ii aproape zero. Aceleasi simtome pot fi inregistrate si in cazul O-ringului intermediar dintre pistonas si etrier imbatrinit, intarit. Probabil actionat la mina pistonasul sa poata fi manevravil usor insa pe pozitie datele problemei se schimba ca aici intervin alti factori de ne-neglijat. O usoara bataie a discului (ce nu neaparat a se simti in  frina) modifica oarecum traiectoria pistonasului iar la revenire se semi-blocheza intr-un O-ring tare ce nu preia articulatia in revenire ce sa permita pistonasului a se retrage in totalitate in repaos. Dupa parerea mea, O-ringul neaparat schimbat, defapt tot ceinseamna guma pe ansamblu etrie

 

L.E. Apropo, vad ca ai frina de mina pe semi-saboti la interior. Nu cumva de acolo sa i se traga cu incinsul discului. Roata jos, discul strind in cel putin doua piulite, indepartate placutele (cu o surubelnita) de pe disc sa nu atinga in disc, dupa care cu frina de mina lasata jos invirtitde disc si vazut de mini-sabotii nu opun rezistenta in repaos. De regula comanda mini-sabotilor ii efectuata prin intermediulpirghiilor alea pacatoase ce adesea se pun in curmezis, fie uzura, deteriorare, impuritati in exces ... O verificare ii bine venita ca ne poate duce pe o pista gresita, adica nu etrierul sa fie principalul vinovat.

Edited December 7, 2024 by Viktor

[Akon]

Sabotii de la frana de mana au fost primul lucru la care m-am gandit insa se poate vedea in pozele ce le-am pus ca placutele au incins discul. 

Banui problema din piston, uneori elibereaza ,alteori nu, deoarece aud scartait in mers iar dupa 1-2 apasari usoare de frana dispare scartaitul. Inca ma gandesc daca sa iau etrier cu totul sau kit de reparatie si clar iau si furtunul. Ma gandesc ca daca iau etrierul cu totul si a stat 5 ani in depozit nu fac mare lucru.

Pe la rusi observ ca folosesc Frenkit ca si kit de reparatie, banui ca e ok.

Citisem pe undeva ca se poate izola cumva problema daca este furtunul sau pistonul daca il poti impinge mult mai usor dupa ce ai desfacut aerisitorul.

Sper sa pot schimba garniturile singur ca nu sunt chiar cel mai priceput mecanicos , daca nu, directia service.

 

Edited December 8, 2024 by Akon

[Viktor]

E firesc a impinge pistonasut mai usor cu aerisitorul desfacut, in cazul asta lichidul de frina din etrier se duce direct afara prin aerisitor. Cu aerisitorul inchis impingem lichidul inapoi pina in rezervorul pompei de frina, de unde si o oarecare rezistenta comparativ cu aerisitorul deschis.

Un mod de a verifica starea furtunului flexibil de frina la interior e urmatorul : desfaci aerisitorul pentru a te asigura ca nu ai presiune in etrier si il inchizi la loc, dupa care faci citeva pedale de frina (3-5) mai serioase apoi cobori si desfaci aerisitorul. Daca lichidul de frina iese cu forta (improasca) din etrier, asta vrea sa insemne ca etrierul ramine sub presiune, furtunul flexibil nu permite lichidului a se retrage in conditii normale. Daca nu sesizezi presiune in etrier, insemna ca furtunul ii OK.

Ii foarte simplu a reconditiona un etrier, avut grija sa nu ciupim tot ce inseamna guma, la curatarea canelului unde se aseaza O-ringul atentie sporita pentru a nu-l zgiriia, sub tablitele arc de stabilizare a placutelor curatat bine cu o pila fina de e cazul fara a lua din material (sub tablele alea de regula se cuibareste rugina iar de e groasa, cu o perie de sirma nu poate fi indepartata) ori raschetata rugina de nu avem pila. Lagarele culisantelor curatate bine si regresate dar NU in exces pentru ca prea multa vaselina strica, se creaza un soi de vacum la interior ce pericliteaza eficienta acestora. Pe scurt, atit etrierul cit si port-etrietul curatati bine, gresati unde se cere dupa montarea garniturilor si cam atit, aerisit si la drum.

Cit despre kit de reparatii, eu il gasesc cit se poate de OK Frenkit-ul, ori Autofren, cu din astea ma joc si eu, important sa fie guma nu plastice din alea ... cum s-or numi. Ideal ar fi ca ambii etrieri sa fie reconditionati altfel putem lua in calcul dezechilibru in frina pe puntea spate, doar unu reconditionat o sa muste din disc iarcelalalt mai lenes chiar de e in state buna nu-i aceiasi haleala de peste. Pot fi pastrate pistonasele actuale dar trebuie sa ne asiguram ca-s in stare foarte buna, n-or avea rugina da' uzura ? Eu am intinlit fara rugina insa extrem de uzate in a doua jumatate de la centru.

 

L.E. Poftim, extrem de simplu de montat pistonasul in etrier. Aceiasi metoda o aplic si eu cu o mica observatie, gresez si O-ringul o ideie, foarte putin, sa fie unsuros doar (cred ca altcumva se numeste piesa in cauza doar ca nu-mi vine in minte). Daca in kit-ul de reparatii e inclus vaselina ii OK, de nu, gresare cu lichid de frina.  O rezolvi, nu-i mare scofala. Umpli rezervorul de lichid de frina, dai etrierii jos de pe masina, plombezi capetele furtunelor flexibile pentru a mentine lichidul in sistem si a nu prinde aer (altfel ar face dificila aerisirea) si te ocupi de etrieri.

Edited December 9, 2024 by Viktor

[Akon]

Bun, deci in mare...m-a mancat in c*r cu kit-ul de reconditionare! Nu contest ca pt cineva care a mai facut este usor, insa prima oara e jale, imi venea sa dau foc la tigaie.

Tinand cont ca un kit de reparatie este 56lei iar un etrier aftermarket este 180, sincer nu mi-as bate capul! Am pierdut 2h pana am reusit sa bag mansonul pe cilindru/etrier.

Nu a curs lichid mai deloc, am blocat pedala de frana si astfel nu curge lichid. Sa speram ca am rezolvat ceva, nu am apucat sa bag km cu masina.

Pistonul arata destul rau scos afara, la fel si cilindrul,nu am facut poze din pacate.

[Viktor]

Acuma, ar fi mult spus ai rezolvat-o in timp record cu mansonul, insa doua ore ii destul de OK, un timp foarte bun chiar pentru inceput. ☺️

Am omis a aminti legat de suruburile de ghidare etrier. N-am ideie cu ce sistem de frinare ii dotat Lacetti (Bosch, ATE, etc) insa in unele situatii unul din cele doua suruburi de gidare etrier ii prevazut cu manson din guma, plastic, uneori metalic pentru a facilita o cursa lina al etrierului. Caz un care avem de-aface cu acest tip de surub (cu manson) trebiue avut in vedere ca nu se monteaza oriunde (sus sau jos) ci se ia in calcul : sensul de rotatie al discului de frina si pozitionarea etrierului daca e montat in fata, in spate, ori in partea inferioara al discului de frina. In cazul de fata avem in discutie roata dreapta spate cu sens de rotatie al discului catre dreapta iar ansamblu etrier montat in spatele discului ceia ce vrea sa insemne ca un surub cu manson trebuie montat in partea superioara (sus) al etrierului. Daca etrierul ar fi montat in fata discului, atunci surubul cu manson se monteaza in partea inferioara (jos) al etrierului. Subliniez acest aspect ca e important de memorat si a monta piesele corect.

[Akon]

Culisele sunt identice pe spate, nu am văzut diferente intre ele.Le am schimbat bușoanele de cauciuc deoarece erau în kit. Recomand Frenkit, mi s au părut calitative , plus că era produs in 2024.

Update:

1. Am băgat vreo 200km cu mașina și roata nu mai încinta deloc, deci consider problema rezolvata pt moment, sper sa țină.

2. Am uns racordul de la coloana de direcție ce iese din panoul de foc, direcția este muuult mai ușoară acum. Burduful era etanș însă ansamblul era uscat complet.

3. Am strâns puțin cablul de accelerație, nu știu ce s-a întâmplat dar efectul este MAJOR, mașina se simte total diferita, parca a luat un boost de 30% minim.

 

 

 

Edited December 13, 2024 by Akon

[Viktor]

On 12/11/2024 at 9:46 PM, Akon said:

Tinand cont ca un kit de reparatie este 56lei iar un etrier aftermarket este 180, sincer nu mi-as bate capul!

Is din material plastic etrierii aia la 180 lei ? La banii aia nu pot fi decit calicaturi de care eu unu as sta departe. Etrierii originali pot fi reconditionati cap coada, pina si lagarele suruburilor de ghidare pot fi aduse la adevar caz in care prezinta uzura excesiva. Cu un subler ai masurat grosimea surubului de ghidaj existent ca si reper dupa care facem calcule. Spre ex: am surub de 10mm, caut altele noi de 11mm (se gasesc pe alte modele identice ca lungime) dupa care cu un burghiu de11,5mm am rectificat lagarele si voala, game over, etrier in perfacta stare de functionare pentru inca vreo doua'j de ani, de vaselina nu o prinde mucegaiul pe vreun raft pe undeva. 

[Akon]

Odo: 159.800 

Schimb ulei și filtru. Pt filtru am luat mahle, data trecuta a fost knecht dar au același cod oc90 și sunt China.

N am mai avut probleme cu frânele.

Luna viitoare ITP iar când da căldura schimb garnitura capac deoarece a început să transpire pe la anumite șuruburi .

 

[Viktor]

Ii a bine de etrierii nu se mai pun in curmezis. 

Legat de frine, mare mi-a fost mirarea sa constat in trecutul apropiat cum un individ si-a indepartat lamelele stabilizatoare de pe etrier. Cind ii aduc la cunostinta ca ar avea componente ale etrierului lipsa zice : pai ... le-am scos eu ca scitiiau. Ha? Scirtiiau lamelele alea ... ? Ia mergi tu frumos si cumpara un set de lamele noi pentru ca intre a crede si e sti e diferenta !  Asta nu-i caruta, amigos cu merge si asa . 😐

[ches]

@Viktor Si eu am luat etrier de Captiva spate cu vreo 200 si ceva de lei acum 1 an si inca merge bine. L-am reconditionat pe cel vechi ca sa il am de rezerva in caz ca asta nou nu e ce trebuie, insa nu am avut probleme. Banuiala mea este ca aceste etriere vandute ca noi sunt de fapt etriere de frana reconditionate.

 

[Geo_ZGA]

Nu sunt noi, sunt reconditionati, probabil scrie undeva mic (la descrierea produsului). Un etrier nou-nout e mult mai scump

[Viktor]

Ii mai comod a-i lua gata reconditionati caz in care nu avem posibilitati (scule si toate cele) a ne ocupa de cei originali, eu unu nu renunt asa usor la cei originali, ii reconditionez de situatia impune. Altfel, au viata lunga etrierii de ii tinem din scurt si macar o data in an ii curatam si regresam. Cind dau semne de oboseala, i-am si dat afara asteptind la rind sa fie prinsi in menghina pentru reconditionare. Lichidul de frina ii buclucasu, de nu-i schimbat la timp da tircoale pistonaselor etrierilor si tii scoate la pensie.

[Akon]

Dintr-o pura curiozitate, am facut un test de consum si de aici am facut un mic exercitiu de imaginatie. Ca sa creez un context, Lacetti este practic ''casata economic'' ea fiind inlocuita cu o Scala 1.0TSI 95hp.

La testul de consum am scos 7.95l% iar pe acelasi traseu cu fix acelasi stil de condus si aceeasi benzina, Scala ia 4.8-5%. La un rulaj de ~30mii/an rezulta o diferenta de 1350Euro/an numai din combustibil la care se adauga mentenanta care la Skoda e mai long life, gen distributia care nu necesita inlocuire, ITP mai rar, RCA mai ieftin.

Un minus ar fi devalorizarea dar o verificare rapida pe site-urile de vanzari confirma ca o masina de 4-5ani vechime se vinde la preturi de 11-12k Euro iar a mea costat noua putin sub 15k.

Imi rezulta de aici ca mai avantajos financiar sa detii o masina noua pe care sa o schimbi la 3-4-5 ani. Ce parere aveti ?

[Viktor]

Eu unu habar n-am ! Cit timp eu mi-s intre volan si scaun ma simt bine in orice caleasca. Mie-mi plac astea mai trecute prin intersectii asa ... chiar daca-s mai galagioase, halesc acceptabil, in schimb is din tabla, da' tabla ...

[Geo_ZGA]

Masina aia noua costa niste bani, nu e pe degeaba... majoritatea luam in rate, platim 5 ani, vindem masina, iar platim 5 ani si tot asa?

Distributia se inlocuieste la orice motor, difera doar nr de km, dar la cele "long life" pretul e mai mare. ITP mai rar, economisesti 150 lei pe an? RCA mai ieftin de ce? Ca se ia in calcul BM, varsta si localitate. Si categoria vehiculului.

Sunt perfect de acord ca masina noua e masina noua (cu conditia sa fie buna), dar eu nu as lua niciodata in calcul economia la revizii sau itp-uri, nici macar la combustibil (mie imi consuma mult Jimny si chiar nu imi pasa). Pur si simplu faptul ca e masina noua si nu iti mai bati capul cu diverse probleme, ca te urci in ea si pleci. Sau ca poate are un spor de confort.

[Viktor]

7 hours ago, Geo_ZGA said:

Masina aia noua costa niste bani, nu e pe degeaba... majoritatea luam in rate, platim 5 ani, vindem masina, iar platim 5 ani si tot asa?

Asta n-am inteles-o vreodata, probabil ca nici nu trebuie. Pur si simplu un mijloc de transport, afectiune, ect nu incape in discutie .

Ce-i aia BM de care amintesti ?

[Akon]

BM=bonus malus

10 hours ago, Geo_ZGA said:

Masina aia noua costa niste bani, nu e pe degeaba... majoritatea luam in rate, platim 5 ani, vindem masina, iar platim 5 ani si tot asa?

Distributia se inlocuieste la orice motor, difera doar nr de km, dar la cele "long life" pretul e mai mare. ITP mai rar, economisesti 150 lei pe an? RCA mai ieftin de ce? Ca se ia in calcul BM, varsta si localitate. Si categoria vehiculului.

Sunt perfect de acord ca masina noua e masina noua (cu conditia sa fie buna), dar eu nu as lua niciodata in calcul economia la revizii sau itp-uri, nici macar la combustibil (mie imi consuma mult Jimny si chiar nu imi pasa). Pur si simplu faptul ca e masina noua si nu iti mai bati capul cu diverse probleme, ca te urci in ea si pleci. Sau ca poate are un spor de confort.

Nu am luat costul de achizitie in calcul , da, asta poate fi o problema mai ales daca o iei in rate, o alegere foarte proasta dealtfel.

Distributia la TSI nu are interval de schimb sunt multe sarite de 300k km cu cea originala iar la RCA sunt niste marje pe care doar ei stiu cum le calculeaza, de ex la Lacetti am cel mai ieftin vreo 780lei iar prin comparatie la Octavia sunt pe la 600/an. Ca sa obtii ceva parca trebuie sa fie cu 36% mai scumpa decat tariful de referinta bla bla.

Daca spui ca nu te intereseaza cat consuma inseamna ca nu mergi mult. Eu ma uit la aceste costuri pt ca la finalul anului daca tragi linie vezi ca ai pierdut un concediu doar din lucruri marunte 🙂 

[Viktor]

11 hours ago, Akon said:

BM=bonus malus

Aham. Acum vin de-acasa. La fel si in zona, nu mi-a cazut fisa despre ce-i vorba.

[ches]

Pretul de vanzare cerut la SH nu este neaparat cel primit. In plus, de la masina la masina, unele se devalorizeaza mai mult, altele mai putin. Deci socoteala ca iti iei azi Skoda cu 15000E si o vinzi cu 11000E in 5 ani este posibil sa fie valabil azi, dar peste 5 ani cand vrei sa o vinzi te trezesti ca modelul tau s-a devalorizat cu 50% si nu mai merita sa o vinzi 🙂 .

Nemtii fac altceva, calculeaza costurile masinii ca rata anuala la un leasing pe 4-5 ani. Sa zicem ca este 700E/ luna cu tot cu asigurari si toate cele. Peste 4 ani o dau inapoi si isi iau alta masina, poate chiar alta marca, atat timp cat vor avea un cost similar.

Practic firma de leasing preia riscul devalorizarii masinii, neamtul e comod si plateste ratele asa cum isi plateste si chiria.

Din punctul meu de vedere treaba asta e cu dus si intors. La o masina noua platesti o carca de bani pe revizii la reprezentanta , cel putin dublu fata de cat platesti daca ti le faci la un service de cartier. Spre exp un amic a dat 4400 lei o revizie completa plus placute de frana si discuri de frana fata-spate la o amarata de Toyota Corolla veche de 4 ani (ultima revizie din garantie). Masina l-a costat 13000E cumparata de noua si reviziile se fac anual sau la 20000km.

Deci la un rulaj de 30000km/ an trebuie ca la 2 ani sa socotesti si o gaura de 900E din cauza unei revizii de genul asta 🙂. Nu socotesc reviziile anuale normale (la 30000km) care si alea incep sa se duca spre 400E la o masina normala.

Daca ai SUV mai pui 100E-200E in plus la fiecare revizie.

[Akon]

De acord , devalorizarea depinde si de contextul geopolitic insa regula de aur este, cu cat pretul de nou mai mic, cu atat devalorizarea este mai mica. Deaceea Dacia e campioana.

Tot ''vestul'' procedeaza asa cum spui tu, ei cand merg sa cumpere masina intreaba cat e chiria lunara a masinii, nu cat costa masina. Este un concept cu care eu nu sunt de acord din 2 motive: primul si cel mai logic, platesti mult mai mult decat devalorizarea iar al doilea ca toate aceste lucruri in ''chirie'' te fac un sclav al banului, luna de luna trebuie sa produci ca sa poti folosi un bun.

Referitor la revizii eu nu le prea fac in reprezentanta sau pe prima maxim iar la frane cel putin chiar nu are nimeni treaba , poti merge oriunde sa le schimbi. Plus ca mai este si varianta in service multimarca autorizat RAR dar nici acolo nu mai este prea ieftin.

La skoda ca sa o luam ca exemplu la prima revizie 30k km se schimba ulei+filtru iar mai nou si lichid frana la un cost de aprox 1200-1500lei. Dupa manual mai ai bujii si filtru polen la 60k km iar filtru aer la 90k km. Un service long life atractiv pt flote sau rulaje mari si total neinspirat pt cei ce cauta sa cumpere SH.

[Geo_ZGA]

Eu nu stiu ce manuale mai au producatorii astia... dar 60k la filtrul de polen si 90k la filtrul de aer sunt niste cifre fantastice. Din aceeasi categorie cu uleiul la 30k... masina aia nu apuca revanzarea :))

[Viktor]

Alergatile (prudent) cit mai au termen de valabilitete si nu-s innocuite cu drone, ca ati da cit nu face sa va mai dati nitel pe ulita si de ia doua'j litri la suta consum ...

[pompiliu92]

6 hours ago, Geo_ZGA said:

Eu nu stiu ce manuale mai au producatorii astia... dar 60k la filtrul de polen si 90k la filtrul de aer sunt niste cifre fantastice. Din aceeasi categorie cu uleiul la 30k... masina aia nu apuca revanzarea :))

Sa le arat filtrul de polen dupa 1 an si aproape 10.000km. :))

[Geo_ZGA]

1 hour ago, pompiliu92 said:

Sa le arat filtrul de polen dupa 1 an si aproape 10.000km. :))

Si tu mergi pe asfalt... imagineaza-ti (sau te mai uiti pe topicurile mele) cum arata alea bagate pe campuri vara. Hai ca polenul la 10k sa zicem ca mai merge... dar filtrul de aer e deja pe duca. Iar uleiul... pai eu nu am stat pana la 15k, cum zice "manualul" la Jimny, 30k e enorm. Dupa 3 schimburi de ulei schimbi si motorul.

[Viktor]

De nu ma insel niciunul nu isi asuma milionul de km si vreo doua'j de ani de funcionare a unui motor, ca refer la producatorii de uleiuri bengoase.