Indicator suplimentar - voltmetru

[ovi_jer]

Cine a zis asa ceva?

Nu trebuie decit modificat la parametrii normali pentru a fi util si nu un simplu led de iluminat masina

[Wolfman]

Daca tensiunea de incarcare este mai mica de 13,8v bateria nu se mai incarca.

Ce rost are indicatorul acesta daca nu te anunta cand bateria nu se mai incarca?

 

 

 

...Daca la functionarea motorului avea 12,9v rezulta ca exista incarcare dar nu suficienta.

 

De asta mi se pare util cu parametrii astia.

 

Am masurat zilele astea la trei masini noi (2 megane si o Octavia) si la un A4 tensiunea la borne cu TOTI consumatorii porniti si doar A4 a mentinut la 13.7 V . Celelalte se duceau la 13.1 - 13.2.

[ovi_jer]

Sa pare ca nu intelegi explicatia care ti-am dat-o mai sus in legatura cu afirmatia aceea.

La 12,9 volti nu se consuma bateria in mers dar dupa cateva porniri este descarcata.

 

Referitor la masinile VAG la care ai masurat incarcarea e relanti au protectie pe sarcina alternatorului si scade la limita inferioara dar la turatie creste la limitele normale

Si nu numai acestea dispun de acest sistem.Chiar si loganul mult hulit are un alternator bosch de 100A care functioneaza pe acelasi principiu.

[Wolfman]

Ba da, este vorba de cat si cand se incarca bateria, asta indica BATOK-ul cu motorul pornit. Este suficient ca ai spus ca la 12.9 exista incarcare, nu conteaza din ce cauze (alternator pe moarte sau o caruta de consumatori).

 

Normal ca se descarca dupa cateva chei.

[ovi_jer]

Gata,acum am inteles.Acesta este facut pentru tine si restul o sa fie cum trebuie

[Wolfman]

Sau invers, comanda-ti tu unul custom si lasa-le pe celelate asa, pana gasim si noi borne aurite!

[ovi_jer]

Eu am profi' cu display in 4 digiti exact cum este cel din primul post al acestui subiect !

[Abram Burel]

Hai sa ne lamurim.

Dispozitivul se numeste: indicator (stare) incarcare baterie. El NU isi propune sa testeze instalatia electrica a masinii si nici sa fie... profi' (cu toate ca pun pariu ca are incorporate in el ceva idei mai profi' decat in cel de la magazinul... Muzica si ca sa fim corecti ala are 3+1/2 digiti ).

A fost conceput asa cum spuneam pe baza discutiilor de pe acest topic, corelat cu ceva informatii de pe net. Pragul de care toata lumea da cu capul, cel de 13V a fost pus de mine intentionat la valoarea aia. Am vrut initial sa pun 13,5V, dar am facut niste probe pe ambele masini din dotare (ma rog, s-ar putea comenta ca astea nu sunt masini) si am constatat ca e prea sus in unele conditii. In conditiile astea NU se pune problema ca instalatia NU incarca suficient, ci doar daca bateria ESTE sau NU incarcata suficient.

Rolul unei baterii este si acela de a furniza curent in situatiile in care, pentru scurt timp, curentul consumat in instalatie este mai mare decat cel debitat de alternator/regulator. In conditiile astea as vrea si eu o demonstratie despre valoarea tensiunii pe baterie.

D-aia cu legile fizicii si ale bateriilor!

 

L.E. Pentru ca nu am avut timp sa scotocesc dupa insemnarile masuratorilor din timpul proiectarii, am plecat azi cu voltmetru dupa mine si iata ce am gasit:

Obiect: Chevrolet Kalos, 1.4l/16V 2004

* motor rece, fara consumatori: 14,43V

* motor rece, cu consumatori: 13,41V

* motor cald, fara consumatori: 13,95V

* motor cald, cu consumatori: 12,85V

Fara consumatori, inseamna de fapt doar RCD, dar la volum foarte mic.

Cu consumatori inseamna: faza scurta, dezaburire luneta, A/C si ventilator la maxim.

Mentionez ca bateria nu a fost niciodata scoasa de pe masina din iunie 2004 si pana in prezent, iar pornirea nu are nici un fel de probleme.

Din pacate n-am masurat si bateria inainte sa pornesc motorul, dar mai sunt zile

Edited January 17, 2007 by Abram Burel

[tolin]

Caderea de tensiune de aproape 1 V trebuie sa te puna pe ganduri.

[Wolfman]

Asta vara aveam 12.4 V, insa cu toti consumatorii (faza lunga + scurta, lampi ceata, proiectoare, AC, ventilator pe 4, dezaburire luneta +oglinzi, muzica tare). Aveam cadere de tensiune de 0.6 V pe cablul de masa de la baterie, am mai pus un cablu in sectiune de 10mm intre blocul motor si borna minus a bateriei, astfel ajungand sa am in jur de 13V; de regula insa nu e nevoie de toti consumatorii, astfel ca in mod normal cu ventilatorul pe treapta 3, faza scurta, proiectoare, lampi ceata, AC, muzica moderat nu scade sub 13.5 V. Cand mi-a masurat instalatia pentru acordarea garantiei bateriei, m-a pus sa aprind doar faza scurta+lunga si nu a scazut sub 14.1 V.

[ovi_jer]

Cablurile de putere intre alternator-electromotor- baterie sunt bine dimensionate dar problema apare la sertizarea papucilor pe cablu in special la bornele bateriei.Defapt cablurile oxideaza puternic la capat si inainteaza puternic.Pentru a elimina problema asta am schimbat bornele normale cu unele aurite in care cablurile se prind cu papuci auriti sau chiar direct in borna prin stringere cu imbus.Are rost sa va spun ca datorita temperaturii cablurile erau coapte la capat si a trebuit sa le tai cu flexul?

Lucrul acesta il poate testa oricine cu motorul pornit si toti consumatorii porniti prin verificarea temperaturii papucilor de la borne sau cel al bornei tabloului principal de sigurante din compartimentul motor.

Si la mine erau pierderile pe fiecare papuc de 0,6V si dupa cateva minute de functionare cu toti consumatorii pierderile ajungeau la 1V si rezultatul era ca dupa 2 saptamani de mers numai urban bateria era descarcata 50%.Motorul pornea pentru ca am baterie performanta dar un simplu consumator uitat aprins

consuma bateria definitiv in mai putin de o ora.

Abramburel din comoditate si prin faptul ca vrea sa construiasca ceva simplu a facut masuratorile la mufa de bricheta unde pierderile sunt masive si irelevante.

[Abram Burel]

Hentz!

Abram Burel din dorinta de a sti exact despre BATERIE si nu despre sarme, a masurat direct pe bornele de plumb ale ei (bricheta nu o folosesc de fel ). Din acelasi motiv am recomandat conectarea indicatorului direct pe firele de la contact.

 

@tolin

Sincer, m-am mirat, dar nu prea tare. Am dat de 3 zile reset si, desi de data asta am urmat procedura asa cum am scris-o , am constatat ca ralantiul cu motorul cald sta un pic mai jos decat inainte. O sa-i dau ceva timp de acomodare

Ma gandesc totusi ca masina asta ar trebui si ea sa aiba o indicatie a subincarcarii (pana si la Nova mi se falfaia un bec rosu in cazul asta). Cu toate astea, niciunul nu zice nimic.

Edited January 17, 2007 by Abram Burel

[ovi_jer]

Intotdeauna la meserias sculele nu merg bine

Serios vorbind exact cum zice si tolin tu chiar ai probleme daca masuratoarea a fost la borne.

[Wolfman]

N-o fi si la Abramburel la fel, Ovi?

 

...Pe relanti au protectie pe sarcina alternatorului si scade la limita inferioara dar la turatie creste la limitele normale

Si nu numai acestea dispun de acest sistem.Chiar si loganul mult hulit are un alternator bosch de 100A care functioneaza pe acelasi principiu.

[ovi_jer]

Numai la alternatoare bosch.

Am masurat pe kalos si nu scade sub 13,8v la relanti cu consumatorii porniti la cald.

[Abram Burel]

Sa fie de la... subturare? Sau mai degraba de la ledurile din bord

O sa ridic in weekend o curba completa la diverse regimuri de turatie si o sa verific si caderile de tensiune in diverse zone critice. Sper sa nu ma convingeti pana atunci sa dau masina ca e proasta

Edited January 17, 2007 by Abram Burel

[ovi_jer]

Si aia poate fi o cauza dar totusi e prea mica tensiunea care ti-a iesit la masuratoare.Verifica cablurile cum am explicat mai sus si fa eventual o masuratare direct la borna + alternator si masa motorului.

[tolin]

@AB > cablul de masa este oxidat in sertizare si rigid pe o portiune scurta in vecinatatea sertizarii ?

 

Motorul de Chevrolet Kalos de 1,2L are alt tip de alternator (SG7K = 75 A) decat cel de pe motoarele de 1,4L (CS121D = 85 A) . Valorile masurate de mine, in luna Nov. a anului trecut, sunt urmatoarele:

- 12,27 V in gol, inainte de prima pornire;

- 14,64 V in gol, imediat dupa prima pornire;

- 14,56 V in gol, dupa ce motorul a ajuns la temp. de regim;

- 14,20 V in sarcina, aproape toti consumatorii (faruri, semnalizari, A/C maxim, dezaburire luneta, becuri de interior, muzica la puterea de auditie)

- 14,40 V fara sarcina ;

- 13,23 V dupa orpirea motorului.

[Abram Burel]

N-am bagat de seama (am facut masuratoarea la rece cand am plecat la servici si cea la cald cand am ajuns).

O sa ma uit maine la intalnire mai atent.

Am desfacut o data borna de minus cand am umblat pe la volan la airbag (nu voiam sa-l umflu ci doar sa pun telecomanda pe care o facusem si care nici acum nu e gata ). In rest nu m-am atins de baterie si nici de motor (doar ca l-am spalat cu pensulica de vreo 2-3 ori.

E posibil sa se fi oxidat si de aici incalzire cu efect asupra calitatii contactului in zona sertizarii si tot asa.

Cum ziceam, o sa ma uit maine.

[ovi_jer]

Din cauza masinii tale ai stricat intreaga productie de ''voltmetre'' )

[SMS]

Eu zic sa stabiliti praguri individuale pentru fiecare masina.

Poate unele consuma mai mult... altele mai putin...

[tolin]

Eu zic sa stabiliti praguri individuale pentru fiecare masina.

Noi nu stabilim praguri, eventual citim multitudinea de informatii de pe net, le verificam si le postam atunci cand am invatat ceva din ele. Pragurile depind de tipul de baterie folosita, nu de masina si sunt rezultatul tensiunii electromotoare generata de cei 6 elementi, functie de temperatura lor. Tu ai generator pentru baterie cu calciu, daca folosesti doar baterie de acest tip, nu sunt probleme.

[SMS]

Reformulare (pentru tolin): Eu zic sa stabiliti praguri PENTRU BATOK, individuale pentru fiecare masina TIP DE MASINA/INCARCATOR.

 

In nici un caz nu ziceam sa faceti voi alte standarde la baterii!

[ovi_jer]

Nu este cazul.Toate au acelasi sistem de incarcare si acelasi tip de baterii.

[SMS]

Pai si atunci inseamna ca se cunosc tensiunile de unde incepe sa se incarce bateria, sau aia unde e descarcata si nu poate furniza minimul de curent pentru pornire... etc...