Abram Burel Posted January 20, 2007 Share Posted January 20, 2007 Eu zic ca nu, atata vreme cat el isi face datoria la turatia standard de ralanti si mentine constanta tensiunea indiferent de turatie pentru o sarcina data. Nu stiu caracteristica alternatorului si evident reglajul regulatorului, dar banuiesc ca exista o limita inferioara in care regulatorul poate mentine tensiunea constanta. Nu am incercat combinatii din consumatorii aia, dar era clar ca la cuplarea celui de-al treilea (rezistenta de pe luneta), turatia scadea la 750rpm si tensiunea dupa ea. Mi se pare mai normala relatia cauza-efect sarcina-turatie-tensiune, decat a banui altceva. Pare ca sub o anume turatie, probabil destul de aproape de cea minima standard de ralanti, regulatorul da o tensiune proportionala cu turatia si nu mai reguleaza, ceea ce nu e anormal. Asta insa inseamna ca alternatorul nu mai da suficienta tensiune, ceea ce iarasi nu e anormal. Link to comment
ovi_jer Posted January 20, 2007 Share Posted January 20, 2007 Idle Speed-850+-50 RPM Ignition Voltage -13.5 - 14.8 V Cine nu se incadreaza la prima nu poate vorbii de a doua Link to comment
Abram Burel Posted January 20, 2007 Share Posted January 20, 2007 In regula. Asa m-am gandit si eu si d-aia nu m-am impacientat in legatura cu tensiunea. Mai ramane de vazut cu turatia, dar zic sa revenim la subiect, pentru ca dependenta asta pare ca s-a lamurit. Ce ar rezulta din toata discutia asta este ca daca pragurile (la dispozitivul asa-zis BATOK) raman asa atunci: - la pornirea cu motorul rece probabil o sa se aprinda rosu (am masurat si la Nova, care evident nu se pune, si dadea 14,6 la rece la ralanti fara consumatori) - pentru instalatiile mai tapanoase s-ar putea chiar sa stea asa Cu toate astea pragul superior o sa ramana la 14,5V Dupa ce am vazut cu ochisorii mei tensiuni in jur de 13V la Kalos (e drept, ala al meu subturat), pragul inferior il las si pe el tot asa la 13V Ramane valabil insa ca se poate programa orice (dar asta e subiectul altui topic). Link to comment
ovi_jer Posted January 20, 2007 Share Posted January 20, 2007 Cea ce faci nu este corect. Daca ai vazut tensiuni mai mici de 13,5 V inseamna ca nu e ok si oamenii trebuie sa stie asta si sa mai stinga din consumatori. Rolul voltmetrului este sa anunte ca nu exista incarcare suficienta nu pe post de orga lumini Link to comment
Satori Posted January 21, 2007 Share Posted January 21, 2007 Eu n-am zis sa faca cineva ca mine, dar sunt si eu curios sa-mi spuna cei cu 1.4/16V ce se intampla cu turatia de ralanti cand cupleaza consumatorii indicati (faruri, A/C ventilator pe 4 si dezaburire luneta): revine la 850 sau scade si ramane acolo? faruri - nimic A/C, ventilator - nimic dezaburire luneta - scade turatia. PS: cum ti-ai dat seama ca sunt 750rpm? ) pot fi si 800, nu e scaderea asa de dramatica. si nu, nu revine. scade si acolo ramane. o singura data am prins-o sa revina si asta era cand era masina noua. Link to comment
Abram Burel Posted January 21, 2007 Share Posted January 21, 2007 Ovi, poate ca nu e tocmai corect tehnico-stiintific, dar eu zic ca e un... compromis corect. Chestia cu "supra" se intampla doar o data la pornire, pe cand cea cu "sub" se poate intampla prin oras de cate ori opresti din nou in coada sau la stop. Tocmai ca nu vreau sa fie orga de lumini. Ala e alt proiect Link to comment
ovi_jer Posted January 21, 2007 Share Posted January 21, 2007 Daca este ok intre 13.5 - 14.8 V atunci se numeste voltmetru daca nu poti sa-i spui de acum orga de lumini. Link to comment
Abram Burel Posted January 21, 2007 Share Posted January 21, 2007 Scuze, dar se numeste "indicator", "voltmetru" este ce ai tu. O sa vina si asa ceva Link to comment
ovi_jer Posted January 21, 2007 Share Posted January 21, 2007 Ma refeream ca ceea ce faci tu acum indiferent ce nume are Link to comment
SMS Posted January 21, 2007 Share Posted January 21, 2007 De curiozitate... indicatorul din bord cu baterie ce ar trebui sa semnifice? Si de ce ar fi mai bun batok-ul decat ala? Ca imi arata si o cifra? Link to comment
perfidus Posted January 22, 2007 Share Posted January 22, 2007 Off topic: Pentru mine este clar : la kalos ecm-ul nu invata nimic la idle learn.Este insensibil la consumatorii electrici,pcv infundat si alte cauze. Singurul lucru pe care il compenseaza este AC-ul si asta din programarea standard a ecm-ului. Dupa un idle learn facut corect, pornit de la rece, turatia de ralanti a scazut simtitor, fara AC cuplat. Valabil pentru motorul de 1,4/16V (F14D) dar cu MTIA. Ceva ceva invata ECM acolo... On topic: La consumatori electrici multi turatia scade si ramane acolo. La A/C cuplat turatia tinde sa scada la anclansare si apoi creste la loc. O sa fac si eu masuratori, pentru statistica lui AB. Link to comment
andreib Posted January 22, 2007 Share Posted January 22, 2007 Nubira corecteaza relantiul in functie de consumatori, asta observat pe programul de la ECM gaz. Variaza putin si apoi se stabilizeaza tot la 800rpm. Link to comment
ovi_jer Posted January 22, 2007 Share Posted January 22, 2007 La toate dawoo se intampla asta si asa trebuie sa fie. La kalos 1,4 DOHC scad pina pe la 800 iar daca iac-ul ,corpul clapeteri si sistemul PCV este murdar scade pina pe la 730-740 si incep problemele. Link to comment
tolin Posted January 26, 2007 Share Posted January 26, 2007 La kalos de 1,2L si, probabil la Spark, nu se intampla asa ceva. Chestie de ECM, Siemens rulez, deci, si Matiz euro2 & 3. Masini serioase ! Link to comment
ovi_jer Posted January 26, 2007 Share Posted January 26, 2007 Datorita motoarelor de motocicleta care le au pe ele nu a reusit sa monteze alternatoarele daewoo si au apelat Mando. Link to comment
Wolfman Posted January 27, 2007 Share Posted January 27, 2007 Cablurile de putere intre alternator-electromotor- baterie sunt bine dimensionate dar problema apare la sertizarea papucilor pe cablu in special la bornele bateriei.Defapt cablurile oxideaza puternic la capat si inainteaza puternic.Pentru a elimina problema asta am schimbat bornele normale cu unele aurite in care cablurile se prind cu papuci auriti sau chiar direct in borna prin stringere cu imbus.Are rost sa va spun ca datorita temperaturii cablurile erau coapte la capat si a trebuit sa le tai cu flexul? ... La sugestia lui ovi_jer am inlocuit astazi toti papucii de la cablurile care pleaca de la bornele bateriei, drept urmare cu toti consumatorii porniti cablurile raman reci iar tensiunea minima nu scade sub 13.5 V. Link to comment
Abram Burel Posted January 27, 2007 Share Posted January 27, 2007 Sa inteleg ca tot te-ar fi trecut fiorii, daca pragul minim era la 13,8V? Link to comment
Wolfman Posted January 27, 2007 Share Posted January 27, 2007 Exact, acum mai am ceva caderi (cam 0.5 V) pana la BATOK, asa ca intra numai bine cu pragul ala, 13 V la BATOK inseamna 13.5 la bornele bateriei. Link to comment
DJ32AND Posted October 9, 2007 Share Posted October 9, 2007 Este legat la bricheta in spate . Asa ca se aprinde doar dupa ce pui contactul. Link to comment
bella Posted October 9, 2007 Share Posted October 9, 2007 De unde ai luat jucaria?Detalii?? Merci. Link to comment
DJ32AND Posted October 9, 2007 Share Posted October 9, 2007 Din PIC Craiova 18 ron sau am mai vazut si la magazinele de piese electronice dar era 23 ron in mai cind l-am montat eu. Link to comment
Curelaru Mugur Sorin Posted October 26, 2007 Share Posted October 26, 2007 Merci frumos. As vrea si eu dar in Brasov n-am gasit pe la electronice...si Craiova mi-e cam departe.Ai gasit cumva in Ploiesti?? Link to comment
bella Posted October 29, 2007 Share Posted October 29, 2007 Sincer, nu am avut timp sa caut Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now